Avant-propos
Dernière partie de notre guide sur la seconde main, cet article est entièrement dédié au soulier.
Afin d'éviter les répétitions inutiles, nous n'allons pas évoquer ici des questions qui ont déjà été traitées dans les articles précédents de ce guide. Donc si vous voulez connaître les endroits où vous pouvez acheter des chaussures en cuir d'occasion, ou si vous voulez connaître les grands principes derrière le fonctionnement du marché de la seconde main, c'est dans cet article que ça se passe.
De la même façon, il est préférable d'avoir quelques bases avant d'envisager acheter des souliers d'occasion afin de savoir un minimum ce que vous faites. Pour cela nous vous recommandons de lire notre article “qu’est-ce qu’un soulier de qualité”. Car s’il est possible de faire de très bonnes affaires, il est également possible de faire de coûteuses erreurs.
Cet article comporte des liens affiliés vers Ebay. Nous touchons une petite commission si vous achetez via ces liens, cela sert à financer les démontages.
Quelques principes
Tout d'abord, commençons par évacuer une connerie colportée par les Nigolo et autres experts d’écoles de commerce qui veulent qu’une chaussure en cuir usagée va être formée selon le pied du précédent propriétaire, que cela va être la source de bien des problèmes et que par conséquent mieux vaut privilégier les paires peu portées voire carrément neuves. C’est en grande partie, comme bien souvent avec ces gens, de la foutaise. Leur intérêt est bien évidemment de vous faire acheter du neuf chez eux (ou chez leurs potes), plutôt que de l'ancien ailleurs. C'est tellement plus lucratif de faire monter la hype virtuelle pour la prochaine collab avec Max Suceur et ses pompes de merde alors que pour le même prix vous pouvez acheter du Green, Lobb ou du bespoke d’occasion.
Certes, acheter une chaussure d'occasion comporte quelques risques. Comme avec n’importe quel objet usagé, femmes comprises. Il est d'ailleurs beaucoup plus facile de rectifier le tir avec des chaussures qu’avec un costume qui a été charcuté par de multiples retouches approximatives. Tout dépend de votre niveau de connaissance, de la quantité d’efforts et donc de temps que vous êtes prêts à fournir. C’est à vous de déterminer quel type d’acheteur vous êtes et quels types de chaussures vous voulez. Toutes les parties de ce guide ne vous serons donc pas nécessairement utile. Si votre cible sont les paires de Meermin à peine portées qui pullulent sur eBay, faites-vous plaisir, c’est par ici que ça se passe.
Par ailleurs, évoquons rapidement les services de “restauration et revente” qui commencent à faire leur apparition un peu partout. L’occasion est un marché qui constitue un manque à gagner pour les marques qui ne vendent que des produits neufs. Certains fabricants comme Weston rachètent donc des paires usagées à leurs clients, pour les restaurer et les remettre en vente. L'initiative n'est pas mauvaise puisque chacun y trouve son compte cela fait plus de shekels pour les actionnaires et ça permet de faire un peu de greenwashing au passage, tandis que le client bénéficie d'une paire qui a été rénovée aux standards de la marque sans être aussi chère que du neuf. C'est donc un concept gagnant, mais qui n'est pas le moins cher. Vous imaginez bien que les paires ne sont pas rénovées à prix coûtant. De la même façon certaines personnes se spécialisent dans le chinage et dans la revente, ce sont des gens qui passent leur temps à dénicher les bonnes occasions, à les retaper et à les revendre. Parfois c'est très bien fait, parfois le travail est totalement bâclé, tout dépend du niveau de la personne qui s’en charge. Dans tous les cas, la bonne affaire ce sont eux qui la font et pas le client final. C'est un service qui est surtout bénéfique pour les gens qui n'ont ni l'envie ou le temps de se consacrer au marché de la seconde main, ce qui se comprend parfaitement tant c'est une activité chronophage.
Comment identifier le fabricant d'une chaussure ?
Vous le savez si vous avez l’habitude de nous lire - bien souvent en cachette - l’industrie du soulier, comme beaucoup d’autres, repose en partie sur le private labeling. Pour ceux qui ne comprennent pas, nous parlons de ce sujet dans notre article “les arnaques dans le monde de la chaussure” où nous fournissons une liste de quelques usines et de certains de leurs clients. Pour résumer rapidement, les grands groupes du luxe généraliste comme les petites marques 2.0 ne fabriquent pas leurs chaussures. La production est donc effectuée par une usine tierce indépendante, qui vend ses services à de nombreuses marques. Ce n'est donc pas de la sous-traitance à proprement parler, mais ça y ressemble énormément. Et bien évidemment au fil des années les marques utilisent plusieurs usines, les contrats changent, les objectifs aussi, tout cela parfois au sein d’une seul et même gamme.
Très concrètement, prenons l’exemple de la ligne Purple Label de Ralph Lauren, les chaussures sont parfois fabriquées chez Edward Green, Crockett & Jones, G&G, Silvano Sassetti... Encore mieux, prenons maintenant l’exemple de la ligne Polo Ralph Lauren, les chaussures proviennent cette fois d’Edward Green, Crockett & Jones, Alfred Sargent (qui n’existe plus aujourd’hui), Sesto Meucci ou encore Sutor Mantellassi… parmi d’autres. Ralph Lauren a beau avoir un cahier des charges précis pour chaque ligne, toutes les chaussures ne sont pas faites au même standard et ne sont donc pas de la même qualité, bien qu’elles appartiennent à la même gamme.
Une fois arrivés sur le marché de la seconde main, ces souliers Ralph Lauren vont être noyés parmi les autres lignes intermédiaires, les modèles fabriqués dans le tiers monde etc etc et c’est justement là qu’être capable d’identifier le fabricant va être très intéressant. Les chaussures en seconde main ont tendance à rapidement perdre en valeur, une fois qu’une paire a été portée, même une seule fois, le prix est bien souvent réduit de 50 %. Cela dépend bien évidemment des marques et du marché. Les souliers Edward Green ont une excellente réputation auprès des connaisseurs et n’attirent en général pas tellement les clients “lambdas”, leur prix sur le marché de l’occasion est donc plutôt constant. En revanche, Ralph Lauren étant une marque généraliste, beaucoup de clients ne savent pas qui est le fabricant de leurs chaussures et ignorent leur valeur à la revente. Il est de fait plus facile de trouver à vil prix une paire d’Edward Green sous le nom de Ralph Lauren qu’une paire d’Edward Green en nom propre. Bien évidemment cette petite astuce est maintenant connue des spécialistes, et cela s’est traduit par une inflation des prix des paires en question. Toutefois vous comprenez maintenant l’intérêt d'être capable d’identifier un fabricant.
Vous imaginez bien qu’il existe un certain nombre de marques qui sont aujourd’hui disparues, oubliées, peu populaires et qui ont parfois fait fabriquer chez des usines très réputées. Prenons un autre exemple, il est peu probable que vous ayez connaissance de la marque Tom James Company, une société qui est aujourd’hui à l’origine d’Individualized Apparel Group, une holding qui détient notamment Oxxford et Holland & Sherry, donc pas n’importe quoi. Tom James Company font essentiellement des costumes atroces en MTM pour courtiers d’assurances et autre sangsues du monde moderne mais la marque a vendu à une certaine époque des chaussures en leur nom fabriquées par Crockett & Jones (en handgrade qui plus est) et par Alfred Sargent. Bien que ces modèles se trouvent essentiellement aux États-Unis et plus rarement au Royaume-Unis, ils se vendent en général à des prix extrêmement bas car peu connus. Vous pouvez en avoir un aperçu ici.
On peut également parler de Mack James, qui est en réalité l’un des premiers noms utilisés par Carlos Santos (fabricant de Malfroid, Loding...) pour vendre leurs chaussures. La marque est maintenant pratiquement oubliée du monde entier et vous pouvez trouver des paires pour trois fois rien, comme cette paire de Derby à nez jointé pour 35€….
Alors, comment s’y prendre pour identifier un fabricant ? Le mieux est de se baser sur un faisceau d’indices. Pour cela vous pouvez regarder les détails de fabrication et de patronage d’une chaussure. Si le cousu est sous gravure ou non etc etc... Mais il y a en réalité deux éléments majeurs. Le premier est le moins efficace, il s’agit du talon. Le bloc talon d’une chaussure est cloué et les clous forment un pattern. Ce pattern est souvent propre à chaque fabricant. Malheureusement il n’est pas fixé dans le temps, et si le précédent propriétaire a fait changer le bloc talon, vous perdez toute possibilité d’identification. Sans compter que certains fabricants utilisent des patterns qui sont parfois très similaires, voire même identiques. Le second élément est le plus efficace, il s’agit de regarder les numéros imprimés à l’intérieur de la chaussure. Ces numéros ne sont en soi pas très importants, souvent ils indiquent la taille, parfois le numéro de modèle, parfois il s’agit d’un code au sens sibyllin connu uniquement du fabricant. Donc décoder les chiffres ne sert pas à grand-chose. Ce qui est beaucoup plus important c’est la façon dont les chiffres sont frappés et la façon dont ils sont agencés. Sans aller jusqu’à dire que ces chiffres permettent d’identifier à coup sûr un fabricant, ils sont un élément très important et combinés à d’autres indices ils vont vous permettre d’obtenir une réponse assez précise. Bien évidemment, les codes usines changent au fur et à mesure que les années passent et il est donc important de se bâtir une archive complète avec différents “millésimes” si vous voulez avoir la moindre chance d’obtenir des résultats.
Les marques à acheter ?
Il n’y a pas de règle en la matière, chacun fait ce qu’il veut avec son argent. L'occasion est le seul moyen de se procurer des paires de Tuczek, Bunting, Petrozzi... mais l'on est cette fois plus dans la collection que dans la recherche aux bonnes affaires. Bien que l'un n'empêche pas l'autre. Comme nous l'avons indiqué dans les propos introductifs, tout va dépendre de ce que vous cherchez et de votre budget. Il faut toutefois savoir que la réputation actuelle des marques n’est pas nécessairement révélatrice de la qualité des chaussures vendues dans le passé. C’est surtout valable pour les marques qui existent depuis longtemps. En général, les chaussures fabriquées dans les années 1950 étaient meilleures que celles des années 1960. Et les chaussures fabriquées dans années 60 étaient meilleures que celles des années 70, ainsi de suite. Ce sont les bienfaits de la modernité qui veut que les produits deviennent de moins en moins durables et de plus en plus chers. Il est donc important de connaître un minimum votre histoire des marques et de la mode. Prenons l’exemple de Church’s qui était une marque parfaitement respectable et qui depuis le rachat par Prada en 99 s'est spécialisée dans les paires en cuirs bookbinder à la qualité de fabrication approximative. Tout cela bien évidemment en pratiquant des prix délirants pour la seule satisfaction des actionnaires. Les marques américaines sont également victimes de la même tendance. Beaucoup des marques comme Florsheim, FootJoy, Johnston & Murphy, Nettleton, Bostonian ont fait des chaussures d’une grande qualité jusque dans les années 70. Après cela ces marques ont commencé à faire de la merde. Il en va de même avec Alden et Allen Edmonds mais bien qu’elles ne soient que les pâles reflets de ce qu’elles ont été, elles n’ont pas encore totalement touché le fond de la fosse septique. Les exemples de marques dont le nom prestigieux a été vidé de toute substance ne manquent pas. Nous pourrions également parler de Berluti. Le prêt à porter actuel de la marque n’a absolument rien de commun avec les paires fabriquées par le bottier de la grande époque. Cela peut sembler évident, mais chez certaines personnes au cortex simien, il semble s’opérer un raccourci étrange qui veut que si Huguette de Paris en parle, c’est forcément bien. Bref, la réputation d’une marque à un instant T n’est pas nécessairement représentative de la qualité de ses produits à travers les années. Les marques ont une vie, elles sont vendues, rachetées, incorporées, démantelées.... Certains nécrophiles en mal d'héritage ont même le mauvais goût d'aller ressusciter des marques disparues depuis longtemps...
Gardez tout de même à l’esprit que comme nous parlons de chaussures d’occasion si cela vous amuse d’acheter des paires à la qualité de fabrication douteuse pour une bouchée de pain, grand bien vous fasse. Cela peut même être un exercice amusant puisqu’il va éventuellement vous permettre de faire la comparaison entre des chaussures bien faites et des chaussures dont la qualité est galvaudée par le marketing. À moins que vous ne soyez l'un de ces ploucs incapables de regarder en arrière et d'admettre qu'ils ont été pris pour des cons. Dans votre cas point de salut en dehors de la potence.
Quelques arnaques typiques à éviter
Il est assez courant dans le milieu de la chaussure d’occasion d’essayer de faire passer toutes les chaussures bordeaux pour du cordovan. D’ailleurs l’appellation cordovan est bien souvent utilisée pour désigner une couleur plutôt que le type de cuir. Le cordovan étant plus cher, la valeur de ces chaussures en seconde main est naturellement plus élevée. Refourguer du box calf pour du cordovan, c’est un jeu très rigolo qui permet de se payer la tête de l’idiot du village. C’est devenu presque une tradition, un rite initiatique. Comme les victimes sont majoritairement des acheteurs d’Alden, elles le méritent amplement ne vous inquiétez pas pour eux.
De la même façon certains tentent de faire passer du box calf imprimé d'un motif reptile pour du véritable crocodile ou de l’alligator. Faire la différence entre un cuir qui est passé sous presse pour prendre l'apparence d'un cuir exotique et un véritable cuir exotique est assez difficile, cela demande beaucoup d'expérience et c'est un sujet à lui seul, nous n'allons pas le traiter plus en détails ici.
Une autre arnaque assez courante consiste à faire passer une chaussure pour ce qu’elle n’est pas. Les marques à l’intérieur de la chaussure peuvent disparaître à cause de l’usure et s’il n’est pas fait mention de la marque ailleurs, il devient très facile de faire passer des savates pour de l’or. C’est une astuce qu’il est en général assez facile à démonter car ceux qui se vouent à ce petit jeu tentent de vous faire croire qu’une paire de Bata est en réalité une paire d’Edward Green, ou qu'une paire de Méphisto sont des Lobb. Il est donc extrêmement aisé de voir que les finitions de la chaussure ne correspondent pas du tout à ce qu’elle prétend être.
Une variante de l'arnaque précédente consiste à enlever la première de propreté d'une paire de qualité et de la mettre dans une contrefaçon ou dans une paire de qualité inférieure. La première de propreté, ou demi première de propreté étant simplement collée sur la première de montage il est en général très facile d'opérer la substitution. Cela peut rendre l'identification des contrefaçons difficiles, puisque la première provient bel et bien d'une paire authentique. Il faut bien vérifier la qualité des finitions, mais également comparer le niveau d'usure de la première de propreté avec le reste de la chaussure.
La question du chaussant.
Notre article “comment choisir un soulier, chaussant forme et taille” explique tout ce qu’il y a de plus important à savoir sur ce sujet. Néanmoins les chaussures d’occasions forment une catégorie un peu à part car à moins de n’avoir été que très peu portée, un précédent propriétaire a déjà “fait” la chaussure. Dans quelques cas assez rares, cela peut être la cause de désagréments, notamment sur les mocassins. Il arrive alors qu’une chaussure qui soit à votre taille et dans une forme qui normalement vous convient ne vous aille pas. On dit pour des mocassins neufs que ce n’est pas le porteur qui choisit le mocassin, mais le mocassin qui choisit le porteur. C’est un adage qui est toujours vrai sur le marché de l’occasion, le problème le plus courant étant le déchaussage au niveau du talon. Sur les chaussures au montage Goodyear (et assimilés) on peut lire parfois qu’il ne faut pas acheter de l’occasion car le rempli en pâte de liège aura pris la forme du précédent propriétaire. Cette affirmation est incomplète et mérite quelques précisions. Tout d’abord la fonction principale du rempli est, comme son nom l’indique, de remplir la cavité qui existe entre la première de montage et la semelle d’usure. Le rôle de confort n’est que secondaire et très limité. Le rempli n’est ensuite pas nécessairement en agglomérat de liège. Il peut être en cuir ou en feuille de liège sur les chaussures bottières, ou en salpa et autres matériaux synthétiques sur les chaussures industrielles. Lorsqu’une chaussure est bien faite, le rempli doit au mieux légèrement épouser la forme des têtes métatarsiennes mais sans plus. Est-il possible que le rempli s’affaisse et devienne inconfortable ? Oui, mais c’est un problème qui est lié à la qualité de la chaussure et non au fait qu’elle soit d’occasion ou non.
Vous pouvez aussi lire des réactions sur les forums du genre “acheter des souliers bespoke d'occasion, mer il et fou ?”. Certains ploucs dont la logique est défaillante arguent en effet qu'il est stupide d'acheter des chaussures bespoke occasions, car elles n'ont pas été faites pour leur pied mais pour celui d'un autre. Ils oublient que leurs pompes de prêt-à-chausser en private label n'ont également pas été faites pour eux. Le principe du prêt-à-chausser est d'être fait pour tout le monde, c'est à dire pour personne. Certaines chaussures bespoke vous iront comme un gant, d'autres ne vous iront pas. Il n'y là strictement aucune différence avec le PAP et c'est un débat qui ne devrait même pas exister si ce n'est pour les fonctions cognitives douteuses de certains.
Comme les chaussures de seconde main sont bien souvent beaucoup moins chère que les chaussures neuves, vous ne devriez pas avoir trop de scrupules à les “maltraiter” pour les adapter à vos pieds. Il existe un certain nombre de techniques qui vous permettent de corriger le chaussant. Vous pouvez bien évidement recourir aux traditionnelles semelles intercalaires, anti-glissoirs, formes à forcer et autre shoe-eze. Et puis il y a des méthodes beaucoup moins traditionnelles qui vous permettent d’altérer de façon significative le chaussant. Il est parfaitement possible de rétrécir des chaussures à l’aide d’un fer à repasser. C’est un processus qui est n’est pas sans risques et qui comporte certaines réserves, je ne recommande pas du tout de l’essayer sur des paires neuves sans expérience. Avant d’envisager une telle opération il faut s’entrainer longuement sur des cobayes d’occasions. Nous parlerons de cette technique plus en détail dans un article dédié.
Le niveau d'usure.
C'est indéniablement le premier critère sur lequel les gens se focalisent car dès le premier port le cuir d’un soulier va plisser. Et si le précédent propriétaire ne savait pas choisir des chaussures à sa taille, ça plisse possiblement très fort. Mais les gens ont tendance à être obnubilés par les plis, alors qu’en réalité ces derniers sont essentiellement cosmétiques et peuvent être très largement atténués avec un peu d’huile de coude, nous allons revenir là-dessus dans un instant. En ce qui concerne l’usure des chaussures, il y a quelques règles à suivre, mais étonnamment beaucoup moins que l’on pourrait penser. Tout d'abord il faut comprendre que plus une chaussure est de qualité, mieux elle va vieillir. À nombre de ports égaux une paire de Meermin sera beaucoup plus usée qu'une paire de Lobb. La qualité du cuir et la qualité de fabrication sont des éléments essentiels de ce point de vue. Il faut par ailleurs réaliser que l’aspect visuel d’une chaussure n’est pas nécessairement indicatif de sa santé. Les chaussures de seconde main ont très souvent l’air absolument immondes si elles n’ont pas fait l'objet d'un entretien rigoureux. Pour peu que le précédent propriétaire n’ait pas été un lecteur de Sartorialisme et n’ait pas acheté des chaussures avec un chaussant adapté, alors il est possible que le cuir gondole atrocement et fasse des plis extrêmement disgracieux. C'est également valable pour les paires qui n'ont jamais vu d'embauchoirs. Mais cela ne veut pas dire que la chaussure est bonne à jeter, loin de là. Il y a des sadiques qui se plaisent également à noyer le cuir sous des couches de cirage, bernés par la croyance populaire que le cirage est bon pour les chaussures. Le cirage assèche terriblement le cuir et bien évidemment puisque ces gens ne l'enlèvent jamais mais au contraire en ajoutent toujours plus à la louche, la tige finie par être terriblement encrassée.
Le plus important est de bien regarder si l’aspect structurel de la chaussure est encore bon. Pour simplifier les choses voici une liste des choses à surveiller quand vous achetez des chaussures en cuir usagées :
• Vérifiez que la semelle soit en (relatif) bon état et ne soit pas trouée. Certains petits malins s’amusent à cacher les trous en posant un patin genre topy ou vibram, soyez donc toujours sur vos gardes quand une paire a un patin. Faites très attention à l'avant de la semelle, certaines personnes attaquent fortement cette zone. Moins il reste de matière plus il est difficile de faire poser un fer.
• Vérifiez que le montage soit intact (intégrité des coutures, trépointe qui se décolle...) un ressemelage imprévu n’est pas le genre de surprise que vous voulez avoir sur une paire d’occasion. Essayez de voir si la paire a déjà été ressemelée. J’ai le plus grand respect pour nos artisans cordonniers, mais comme toutes les professions il est de plus en plus difficiles de trouver des gens compétents, surtout en province. Certains ressemelages peuvent être absolument catastrophiques et il est d’une façon générale préférable d’éviter les paires déjà ressemelées, surtout si le travail a l’air douteux ou que vous ne savez pas quel est le cordonnier derrière l’opération.
• Vérifiez que la tige ne soit pas craquée. Quand la tige craque, c’est la fin. On peut encore essayer de bricoler un peu, sur le box calf il existe des mastics qui peuvent colmater certaines brèches, sur les chaussures en crocodiles, il est assez commun par exemple que les écailles se séparent, et si vous êtes méticuleux on peut s’aventurer à une réparation. En revanche si les chaussures sont fabriquées en Cordovan, les déchirures de la tige ne sont pas réparables. Globalement les déchirures signifient très probablement que la chaussure n'a pas été entretenue correctement et c’est un signe qu'elles ont fait leur temps. Acheter une tige craquée c’est donc tout sauf une bonne idée, même pour un prix modique. En revanche une tige avec des fissures superficielles peut être traitée par un ponçage méticuleux mais cela demande un certain savoir-faire.
• Vérifier l’état de la doublure, surtout en ce qui concerne les mocassins qui sont souvent portés sans chaussettes. La sueur étant acide elle est nocive pour le cuir et une doublure brûlée par la sueur n’est pas du tout un bon signe. Dans les cas extrêmes la sueur s’attaque également aux parties métalliques à l’intérieur de la chaussure (cambrion, agrafes…) et les fait rouiller terriblement. La rouille et le cuir ne font pas bon ménage.
• Vérifiez l’emboitage, beaucoup de marques de prêt à porter utilisent maintenant des contreforts en celastic qui n’est autre que du thermoplastique. Si l’ancien propriétaire n’utilisait pas de chausse pied les contreforts peuvent être très usés avec les risques que cela comporte. Si un contrefort en celastic (ou en salpa) casse, il n’est pas réparable, contrairement au cuir. On peut éventuellement bricoler mais il ne s’agira jamais d’une réparation complète à moins que vous ne souhaitiez dépenser beaucoup d’argent. Il arrive aussi parfois que la tige remonte à cet endroit à cause de l'usure causée aux contreforts, c'est extrêmement laid et là aussi très cher à réparer.
Si vous n’avez pas la possibilité de voir les chaussures en personne, il faut faire attention à beaucoup de petits détails qui au final vont vous en dire beaucoup sur l’histoire de la paire sans que vous sachiez combien de fois elles ont été portées. De la même façon qu’il est possible d’en savoir beaucoup sur une voiture et l’entretien qu’elle reçoit par son propriétaire sans en connaître le kilométrage. Si la tige a l’air bien nourrie, parce qu’elle a fait l’objet d’un crémage régulier, qu’elle a un fer encastré (et non haricot), qu’elle a une première de propreté impeccable, alors il y a peu de chances pour que le vendeur essaye de cacher quelque chose. Si en revanche la paire est couverte de cirage, que la tige plisse de partout, que la doublure est sale, cela ne veut pas dire que la paire n’est pas structurellement saine, mais vous prenez un plus grand risque. C’est toute la difficulté de l’achat sur internet, les paires qui ont l’air négligées peuvent être également vos meilleures affaires. Alors que les paires bichonnées sont souvent vendues par des amateurs qui surestiment bien souvent grossièrement la valeur de ce qu’ils possèdent. Il s’agit donc de faire un rapide calcul risque/avantage pour voir si le jeu en vaut la chandelle.
L'hygiène, est-ce un problème ?
Oui et non. Vous prenez moins de risque à acheter des chaussures en cuir usagées qu'à chasser la gueuse sur Tinder. C'est même plutôt safe, si vous comparez ça au risque de choper une IST pendant une réunion du département marketing de l'une ou l'autre marque 2.0. Il est évident qu'il faut désinfecter les chaussures d’occasions, au même titre que vous devez laver n'importe quel autre vêtement de seconde main. Pour cela il existe des spray, gels et tout le toutim mais je n'ai pas besoin de vous faire un topo vu que ces derniers temps tous les crétins du monde sont devenus hypocondriaques ET épidémiologistes mongols. Je vous laisse donc consulter votre voisin sur la question, il aura très certainement un avis.
La question des embauchoirs.
Les chaussures d’occasions sont parfois vendues avec des embauchoirs, mais le plus souvent elles en sont dépourvues. Quand les embauchoirs sont inclus, veillez à ce qu’ils soient bien adaptés. Des embauchoirs trop grands peuvent décoller le mur de montage dans le cas des chaussures à mur collé (écrasante majorité des chaussures Goodyear vendues aujourd’hui en PAP). Des embauchoirs trop petits ne servent à rien.
Sachez qu’il n’existe que deux types d’embauchoirs, ceux qui sont “à la forme” et ceux qui sont “génériques”. Les embauchoirs à la forme se trouvent généralement chez les bottiers et les marques haut de gamme et sont comme leur nom l’indique basé sur la forme (le last en anglais) utilisée pour fabriquer la chaussure. Les embauchoirs génériques ne sont adaptés à aucune forme particulière. Beaucoup de marques de prêt-à-chausser vendent des embauchoirs génériques à leur noms et à prix d’or, parfois il s’agit des même que leurs concurrents, seul le logo change. Il est donc tout à fait possible de les remplacer par des embauchoirs génériques d’autre provenance. Ceux de Bexley par exemple sont très utilisés car peu chers surtout lors des soldes, mais il y a plein d’options à votre disposition. Ne soyez pas idiot et n’achetez pas une paire de Meermin 90€ en occasion pour ensuite aller sur leur site et dépenser 40€ sur des embauchoirs Meermin. Cela ne sert pas à grand-chose. Si vous avez des difficultés à trouver des embauchoirs adaptés, le groupe Avel (Saphir, la cordonnerie Anglaise…) en propose de plusieurs sortes.
Comment récupérer certains “problèmes”.
Entretenir la tige.
Lorsque vous achetez des souliers d’occasions il va bien souvent falloir faire un entretien complet de la paire. Même lorsque la paire n’a jamais été portée, il peut s’agir d’invendus (new old stock), de paires d’expositions, de paires qui proviennent d’une faillite. Ces chaussures ont en général le cuir très sec car leur cuir n’a pas été nourri depuis qu’elles ont quitté la ligne de montage de leur usine, ce qui dans certains cas remonte à plusieurs années.
Sur certaines paires il est possible que le cirage ait craquelé (surtout s’il y en a beaucoup) et donne l’impression que la tige est fendue. En réalité ce n’est pas le cas et il suffit d’enlever les couches de cirage pour voir que la tige est impeccable, en revanche en enlevant le cirage il est possible que la paire soit partiellement décapée, dans le pire des cas il suffira de reteindre partiellement la chaussure. Parfois le pommadier pigmenté saphir est suffisante, parfois il faut utiliser de la teinture, mais c’est plus rare. En ce qui concerne le veau velours il est possible d’appliquer de la teinture sur la paire assez facilement, le résultat est surtout valable sur les couleurs sombres.
Modifier le chaussant.
Nous l’avons déjà évoqué au début de l’article, il est possible de faire rétrécir une paire de façon significative mais c’est un processus assez complexe et chronophage que nous détaillerons dans un article dédié, pour l'instant sachez simplement que c'est possible.
Diminuer les plis.
Les plis d’aisance peuvent être assez disgracieux sur certaines paires, heureusement il est très facile de les atténuer. Il existe plusieurs méthodes pour cela, nous allons en présenter deux.
La première méthode est très simple à mettre en place. Vous n’avez besoin que d’eau, de papier essuie-tout et d’embauchoirs adaptés à la chaussure. Tout ce que vous avez à faire c’est d’humidifier complètement l’essuie-tout, de le mettre sur l’embauchoir et d’insérer le tout dans la chaussure. Laissez ensuite l’ensemble sécher à l’air libre pendant 2 jours. Ne placez pas les chaussures à côté d’une source de chaleur. Assurez-vous que l’air ambiant dans la pièce soit relativement sec, un environnement trop humide ne permettrait pas à la chaussure de bien sécher.
Après 2 jours vous pouvez enlever l’embauchoir, la claque de votre chaussure sera normalement beaucoup moins marquée par les plis d’aisances. Si vous avez peur de la moisissure, nettoyez rapidement l’intérieur de la chaussure avec un coton légèrement imbibé d’alcool isopropylique. N’oubliez pas de conditionner l’intérieur de vos chaussures au moins une à deux fois par an. L’intérieur d’une chaussure doit être entretenu au même titre que le reste.
La seconde méthode est plus radicale et n’est pas sans risque. Vous avez besoin d’une bassine de deux paires d’embauchoirs, d’une serviette et d’un sèche-cheveux (ou d’un décapeur thermique). Vous devez d’abord immerger les chaussures (sans embauchoirs) dans un bain d’eau froide. Avant de crier comme des babouins sachez que le cuir ne craint pas l’eau claire, si vous l’ignorez le tannage est un processus qui nécessite d’immerger le cuir dans des liquides pendant des périodes prolongées. Pensez à enlever les lacets et à bien brosser les chaussures avant de les immerger afin que la tige soit relativement propre. Laissez tremper pendant une heure environ. Une fois retirées les chaussures vont être pleine d’eau, utilisez une serviette pour enlever l’excès d’eau qui a été absorbé par le cuir. Faite attention à ne pas frotter trop fort avec la serviette. Insérez ensuite une première paire d’embauchoirs et laisser sécher à l'air libre pendant 4 heures. Après cela, remplacez les embauchoirs humides par des embauchoirs secs et bien adaptés à la chaussure. À partir de maintenant vous allez utiliser votre sèche-cheveux pour accélérer le processus de séchage et aider la tige à se retendre. C’est cette étape qui est plus dangereuse car vous ne voulez en aucun cas exposer le cuir à une chaleur trop intense. Maintenez donc le sèche-cheveux (ou le décapeur thermique) à bonne distance et ne l’utilisez pas pendant une période trop prolongée, quelques minutes suffisent. Insistez sur les zones où les plis sont marqués, vous pouvez également masser un peu le cuir. Répéter le processus plusieurs fois. Laissez ensuite les chaussures sécher complètement à l’air libre. Là encore, ne laissez pas les chaussures dans un environnement humide, et ne placez pas les chaussures à côté d’une source de chaleur. Après 2 ou 3 jours les chaussures seront complètement sèches et les plis seront considérablement moins marqués.
Sélection de paires sur Ebay
Et enfin pour close cet article nous allons présenter quelques paires qui selon nous peuvent êtes intéressantes ainsi que quelques pages à suivre sur Ebay.
Pages intéressantes:
Carmina a commencé à vendre sur Ebay plusieurs paires avec défauts. Il est possible de faire des offres et certaines paires ont des défaut vraiment mineurs.
Vous pouvez voir la sélection disponible en ce moment en suivant ce lien
Des paires historiques, rares ou bespoke se trouvent souvent ici. Le prix est en revanche très élevé.
Certaines paires dans la sélection sont situées à l’étranger.
Les fabricants Américains (d’avant la déchéance)
Florsheim Royal Imperial Derby en cordovan 9,5D US
Stetson Derby nez jointé en alligator 11,5D US
Les fabricants Européens
Alfred Sargent Richelieu en veau velours 8,5 UK.
Alfred Sargent Derby en veau velours 6,5G UK.
Alfred Sargent Richelieu en box calf 9,5 UK.
Aubercy mocassins bi-matière avec plateau en alligator 6,5 UK.
Cobbler Union (fabrication Andrès Sendra) Richelieu veau velours 8 UK
Crockett & Jones Richelieu 10E UK.
Crockett & Jones Chukka Ealing boxcalf 12E UK
Crockett & Jones Richelieu 6,5E UK
Crockett & Jones Richelieu Aldgate veau velours 5,5E UK
Crockett & Jones Derby Bayswater boxcalf 9E UK
Löf & Tung (fabrication Andrès Sendra) Richelieu Spectator 6,5 UK
Löf & Tung (fabrication Andrès Sendra) mocassin boxcalf 6,5 UK
Mack James (fabrication Carlos Santos) mocassin boxcalf 6,5 UK
TLB Mallorca Artista, Derby nez jointé 5,5 UK
TLB Mallorca Derby boxcalf 10 UK
