Archives des Chemise - Sartorialisme

La chemise en flanelle : une pièce décontractée idéale pour l’automne

23 août 201913 août 2019 par Urbain

Une fois n’est pas coutume, notre article d’aujourd’hui nous emmène loin du style ritalo-sartorial tristement célèbre du fait d’instagram, ses cols cutaway et ses rayures bengale. Tournons-nous plutôt vers le monde anglo-saxon et penchons-nous sur un grand classique du vestiaire masculin, aux multiples qualités : la chemise en flanelle.

Sources : Kiel James Patrick (gauche), Five Point Fox (centre), @gezzaseyes (droite).

Qu’est-ce qu’une chemise en flanelle ?

Au sens large, il s’agit de n’importe quelle chemise confectionnée en utilisant de la flanelle, une étoffe de laine cardée originaire du Pays de Galles. Cependant, la chemise en flanelle d’aujourd’hui présente plusieurs caractéristiques précises.
Tout d’abord, l’étoffe : si quelques maisons produisent encore des chemises en laine (on pensera notamment à la vénérable institution américaine Pendleton Woolen Mills), l’immense majorité des modèles proposés est en flanelle de coton. Regrettable mais inévitable évolution de l’industrie du vêtement.
Le motif ensuite : la chemise en flanelle est malheureusement souvent associée dans l’imaginaire collectif à un tartan criard. Rétablissons la vérité : chemise en flanelle n’est pas synonyme de chemise en tartan ou à carreaux ! En pratique, trois possibilités s’offrent à vous : les grands carreaux (dits tartan ou écossais, option la plus décontractée), les petits carreaux (de type tattersall ou Vichy), et l’uni (qui, selon la couleur, peut s’avérer très désuet). Les autres motifs de flanelle (des rayures craie par exemple) sont plutôt réservés aux costumes, vestes et pantalons.

À gauche, le tristement célèbre « buffalo plaid » : une immondice à réserver aux déguisements de cow-boy. À droite, un tartan « Blackwatch » de chez Holland and Sherry.

Le type de chemise, enfin, conditionné par les détails : la chemise en flanelle est à l’origine un vêtement utilitaire, porté par les militaires et les ouvriers ; elle est donc profondément décontractée (ou « casual », pour les adeptes de l’américano-servilité). On retrouvera ainsi fréquemment un col boutonné et une voire deux poches de poitrine, bien pratiques pour ranger (au choix) votre stylo Mont-Blanc ou votre Opinel.

La poche de poitrine (toujours une poche plaquée) peut être -du moins au plus décontracté- simple, boutonnée, ou à rabat. On évitera de porter en ville la poche à rabat, résolument beaucoup trop sport.

La chemise en flanelle : quel intérêt ?

Cette pièce présente un double intérêt, pratique et esthétique. D’un point de vue fonctionnel d’une part : la coupe est ample, l’étoffe épaisse et lourde (pour une chemise !), les poches parfois bien utiles. Vous serez donc à l’aise et au chaud, deux qualités fort appréciables lors de la mauvaise saison. Pour des raisons stylistiques d’autre part : elle est suffisamment décontractée pour être portée sans susciter l’hostilité de la masse, et ce quel que soit votre milieu social. Ceci la rend par conséquent idéale pour l’apprenti sartorialiste le plus jeune (dès le lycée) ou le plus novice (d’aucuns diraient « le plus plouc »).

Même le pire des plébéiens n’oserait qualifier de telles tenues de « trop habillées ». Source : Kiel James Patrick (droite).

Comment porter la chemise en flanelle ?

Avec un dépareillé, veste et pantalon

Si le costume ne lui sied guère (on pourrait à la rigueur imaginer porter une flanelle unie bleue ou grise associée à un costume en tweed ou en velours épais, mais le résultat paraîtra sans doute daté), la chemise en flanelle peut être associée à un dépareillé pour un résultat du plus bel effet. Afin de maintenir une certaine cohérence, il faudra choisir des pièces (veste et pantalon) dans un style sportif et rustique. On pense tout particulièrement aux tweeds, aux velours, et -pourquoi pas- aux flanelles de laines (à condition qu’elles soient plus épaisses et plus texturées).

Choix judicieux des matières (tweed, flanelle, veau velours) et des couleurs (tons beiges et gris) : la tenue est parfaitement cohérente. Source : Bruce Boyer, Drake's.

Il s’agit ici sans doute d’une chemise en popeline ou en twill de coton ; elle pourrait tout à fait être remplacée par une flanelle à petits carreaux (Vichy ou tattersall) pour une tenue encore plus chaude. Cette fois encore, l’ensemble est cohérent car d’inspiration rustique : veste en velours côtelé et cravate en tricot. Source : Drake's.

Ici, une chemise à col boutonné à motif tattersall associée à un cardigan en maille épaisse. Celui-ci remplace admirablement une veste sport dans cette tenue des plus confortables pour l’hiver. Source : Vanda Fine Clothing. À ce propos, vous pouvez lire notre article sur le cardigan

N’essayez en revanche pas de « décontracter » une mise habillée avec une chemise en flanelle, le résultat sera catastrophique !

Cette horreur se passe de tout commentaire. J’invite le petit malin qui objectera qu’il s’agit d’un costume et non d’un dépareillé à reproduire l’expérience avec un blazer marine et un pantalon gris : la résultante sera pareillement épouvantable.

En lieu et place d’un cardigan

La chemise en flanelle peut servir d’alternative (très décontractée) au cardigan, à condition d’être suffisamment épaisse pour avoir l’air d’une « couche extérieure » crédible. Si elle est trop fine, l’aspect de deux chemises superposées sera sans doute curieux. On optera pour une chemise unie, telle la fameuse chemise chamois de chez L.L. Bean ou la chemise CPO (Chief Petty Officer) de la marine américaine, éventuellement pour de grands carreaux écossais.

Steve McQueen portant une chemise CPO ; on devine en dessous un col, qui pourrait être celui d’un pull Aran beige crème.

La chemise CPO, ici associée à un chino blanc et des baskets en toile dans un style très preppy. Source: The Illustrated Book of Ivy.

Une chemise de type chamois, avec deux poches à rabats. On peut regretter le choix d’un tee-shirt en guise de première couche : une chemise en oxford ou en chambray eût été préférable.

Avec un tartan dans des tons verts, cette fois-ci. La superposition fonctionne ici car la (sur)chemise est épaisse et présente des poches. Source : Drake's.

Avec un pull

Au même titre que toute autre chemise décontractée, une flanelle peut parfaitement se glisser sous un pull-over (toujours à col rond, à moins que vous ne portiez une cravate). Ce choix présente plusieurs avantages : on gagne en chaleur ; on peut ainsi ajouter une touche de couleur à sa tenue (comme on rehausserait un costume trop sobre par une belle cravate) ; cela épargne à votre cou le contact désagréable d’un pull-over en laine. Voyez ces quelques associations réussies :

Complétez la tenue dans le même registre rustique. Un pantalon en velours, en toile de coton (de la moleskine par exemple) ou en denim feront parfaitement l’affaire. En ce qui concerne les chaussures, choisissez des mocassins penny ou blucher pour un style très américain ; dans un esprit plus européen, des derbies chasse, des brogues ou un encore une paire de Michaels seront préférables. A moins d’être un ouvrier, laissez les bottines de type Redwings aux bobos gauchistes parisiens.

Remplacez les bottes par une paire de chaussures plus civilisée, et vous obtiendrez une fort belle tenue de ville tout en gardant le charme sans égal du gentilhomme fermier que vous n’êtes pas. Source : Salt Water New England.

Un tartan aux couleurs vives associé à un pull à torsades d’un bleu éclatant : le style est résolument preppy. Le pantalon en velours côtelé et les brogues ajoutent un peu de maturité à l’ensemble, évitant ainsi de tomber complètement dans la caricature du « frat boy » des universités nord-américaines. Source : Five Point Fox.

Retenons en guise de conclusion que la chemise en flanelle est une pièce confortable et décontractée, qui s’intègre pourtant bien dans des mises élégantes, à condition de choisir un beau motif et de veiller à accorder les tons. Notons enfin qu’il s’agit d’une pièce peu onéreuse (on peut trouver un modèle satisfaisant pour une trentaine à une cinquantaine d’euros) et d’entretien particulièrement aisé (il suffit de la laver à la machine puis de la repasser).

Guide des finitions sartoriales de la chemise

23 août 20192 août 2019 par R G

Salut les petits clous !

Après avoir rappelé quelques éléments fondamentaux sur la chemise et le polo, on va s'attaquer aux fameux détails sartoriaux qui agitent tant les sartorialafistes d'instagram. Trêve de bavardage on passe à la démonstration technique.

Ici vous pouvez voir des coutures anglaises main avec des surpiqures main. La couture anglaise ne laisse deviner qu'une seule ligne de couture, ce qui permet d'avoir un rendu plus épuré. Cela n'a d'intérêt que si la couture est fine. Si c'est pour avoir une couture grossièrement faite par un bras cassé ce n'est pas la peine. Idem laissez les "détails sartoriaux" contrastants ou colorés aux zozos d'instagram ou du pitti uomo.

Plus le nombre de piqûres par centimètre est élevé, plus la chemise est durable et résistante.

Concernant les fronces aux épaules, c’est normalement un signe de fait main mais c’est facilement imitable à la machine donc ça ne veut rien dire sur la qualité du montage. Veillez à ne pas prendre une épaule trop froncée car le rendu sera rapidement trop féminin. Remarque globale : plus le nombre d’opérations main est élevé et plus la chemise sera fragile au lavage et repassage, le fait main n’apporte quasiment rien en terme de confort, c’est purement esthétique. Le gain de confort ressenti tient au fait que souvent le fait main est réalisé sur une chemise mesure, c’est la coupe de la manche qui fait le confort.

En théorie, plus le nombre de fronces aux poignets est élevé et plus la chemise est « de qualité » mais à titre personnel je n’ai pas vu de grandes différences en terme de qualité entre le montage main ou machine ou entre les différents montages main. Mais c’est esthétiquement plus plaisant d’avoir un poignet froncé à la main, enfin à mon sens.

Il en est de même pour les fronces dans le dos, le gain d'aisance est quasi inexistant (de même pour l'empiècement dos coupé en biais). Préférez les pinces (en haut du dos) même si c'est moins instagramo-sartorial.
Pensez également aux pinces en bas du dos, si vous êtes naturellement assez cambré, cela va améliorer la silhouette et limiter visuellement la rondeur de votre ventre (la cambrure fait ressortir le peu de ventre que l'on a).

En haut : dos froncé. En bas : pinces en bas du dos. A droite : pinces en haut du dos, ici centrées.

Le montage des boutons est assez varié, même un cousu parallèle machine peut être très solide s’il est exécuté correctement et au pire vous pouvez toujours recoudre un bouton correctement donc ce n’est pas un détail particulièrement dirimant lors de l’achat. Le cousu zampa di gallina permet de garantir que les boutons ont été cousus à la main et qu’un soin particulier y a été apporté. Le dessin formé par les fils représente une patte de poule.

Par contre soyez attentif à la qualité du bouton ainsi qu’au montage sous le bouton :

Plus le fil enroulé sous le bouton forme une tigé épaisse et mieux c’est.

Pour le bouton en lui même: plus il est épais et mieux c’est, il a plus de chance d’être bien solide et de ne pas se fissurer. Le plastique permet maintenant de bien imiter le nacre, mais si vous voulez vraiment du nacre il faut regarder sa couleur sous le bouton: s’il est bien blanc c’est du nacre, si c’est jaune c’est du trocas. La présence de particules noires trahit une mauvaise qualité.

Autre détail, assez rare, qui empêche la chemise de sortir du pantalon. On remarque que la dernière bouttonière est à l'horizontal, ce qui permet de donner un peu de jeu. Si vous portez des pantalons taille haute, vous pouvez ne pas la boutonner pour être pleinement à l'aise.

La boutonnière peut être faite main ou machine, d’expérience cela a peu d’incidence. Ici vous avez une comparaison entre une boutonnière main (gauche) et machine (droite).

Les ourlets (bords du tissu) peuvent aussi être rouloutées main, le seul intérêt est esthétique.

SE-4ff62417-533f-4de8-83e2-f6bd7459a252 (1)

Le travetto est un point de renfort assez utile, sur les chemises on le trouve sur les pattes capucins ou alors en guise d’hirondelle. Sur les polos on le trouve également en bas de la gorge et permet de renforcer un endroit qui se détériore assez vite. En revanche, la présence ou l’absence d’une hirondelle ou même d’un travetto sur une patte capucin ne présente pas d’utilité particulière, il y a de fortes chances d’user la chemise ou le polo à d’autres niveaux (par exemple les aisselles) avant que le bas du polo ou ses poignets ne vous lachent…

Vous trouverez ci-dessous différentes variantes d’hirondelles, aucune n’est supérieure à l’autre. Le choix est avant tout esthétique.

Soyez attentif à l'alignement des motifs, d'autant plus si les motifs sont épais.

Sur la photo de gauche, on note un alignement entre les rayures du col et celles du torse. La position du col étant assez hasardeuse, cet alignement ne me semble pas essentiel, contrairement à celui aux épaules (photo de droite) ou entre les deux empiècements dos (photo du haut).

Le décalage à l'emmanchure se trouve facilement en PAP, c’est assez simple à réaliser et cela apporte rapidement une plus value inutile (à priori c’est plus facile à repasser mais je n’ai noté aucune différence…). Le confort apporté tient plus au sur mesure qu’au décalage de l’emmanchure en tant que tel (le décalage de l’emmanchure n’est que la résultante d’un décalage de la manche vers l’avant en fonction de la morphologie du porteur), ce n’est qu'une façon de copier le sur-mesure mais cela n’a aucun intérêt en soi.

Un col entoilé est déjà assez rare sur une chemise, et encore plus sur un polo car il faudrait qu’il ait un véritable col de chemise (on serait alors sur un « polo camicia » très orienté sur le coté chemise), l’avantage du col entoilé est de ne pas « buller », mais si vous prenez une chemise avec col thermocollé de confection correcte (colle soupoudrée et non appliquée en couche) le col ne bullera pas. De même, ce n’est pas le thermocollage du col qui peut donner un effet cartonneux ou désagréable car le thermocollage n’est pas fait du coté peau (le thermocollage ne concerne qu’une face de la triplure, celle opposée au coté peau, ce qui fait que le coté peau est « libre » et non pas collé). En bref, l’entoilage du col n’a plus aucun avantage sur un thermocollage de qualité (mis à part celui de fanfaronner sur instagram ou sur un forum).

tumblr_paz2uzSTUx1x68aobo1_1280-820x1024

Le pied de col peut être monté à la main.

Le col doit également être courbé pour rester collé au torse.

Sur certains polos ou chemises vous pouvez trouver une petite attache au dessus de l’étiquette pour suspendre votre polo, j’en cherche encore l’utilité mais ça a le mérite d’exister et de rallonger un peu plus l’article pour avoir un bon référencement google.

Les vrais détails utiles comme les passants de cravate (même principe que les passants de ceinture mais sous le col, pour maintenir la cravate dans la même position en toute circonstance) sont manifestement tombés dans l’oubli.

A défaut de trouver une photo correcte, j'ai tenté de faire un croquis. Notez que les passants se situent sur la retombée de col et non sur le pied de col.

Nous allons terminer sur le col:

Les chemises habillées sont dotées de baleines au niveau des pointes du col. Il s’agit en règle général d’une pièce de plastique mais on en trouve dans différents matériaux (or, argent, bronze, cuivre, aluminium, écailles…).

Cette pièce a pour rôle de rigidifier le col, lequel doit être le plus rigide, droit et stable possible (sauf effet de style ou col spéciaux):

Les pointes du col ne doivent aucunement rebiquer vers l’intérieur:

Et le col ne doit pas paraître mou ou gondolé (vers l’intérieur ou l’extérieur):

La molesse du col va trahir la faible qualité de la chemise ou alors son coté casual, mais à l’inverse on peut porter une chemise habillée sans baleine si on veut la décontracter:

Antonio Ciongoli (Eidos Napoli)

De cette façon, on se retrouve avec une tenue de col proche de ce qui existe en matière de chemise à col « polo » ou « boutonné ».

La tenue du col tient aussi bien de son montage que de la qualité des baleines. Malheureusement les baleines en plastique fournies avec la majorité des chemises de confection industrielle sont très fines et très souples, ce qui n’améliore pas vraiment sa tenue puisque la baleine va se plier. Il arrive même que seule une baleine plie, si bien que le col sera asymétrique (une pointe droite et une pointe qui gondole ou rebique par exemple).

Les baleines rigides, par exemple celles en métal, permettent d’éviter cet inconvénient et les pointes du col seront parfaitement droites et ne bougeront pas d’un pouce. En revanche, les baleines rigides sont bien souvent plus épaisses que les souples et il se peut qu’on devine leur présence sous le col (présence d’une petite bosse ou d’un léger renflement). Il se peut aussi que la forme du col ou sa dimension ne permette pas de loger parfaitement une baleine rigide, elle dépassera alors de sa loge et fera une bosse au niveau du col (il suffit d’un ou deux millimètres en trop…) alors que ce problème est facilement résolu avec une baleine souple en plastique que l’on peut découper pour l’adapter au mieux.

Le problème des baleines en métal est que sur le long terme le tissu puisse être abîmé par le frottement du métal, raison sans doute pour laquelle les baleines en métal sont légèrement plus épaisses que celles en plastiques et avec des bords légèrement arrondis pour limiter leur côté abrasif.

Concernant le choix du métal, il peut se porter sur un métal vil puisque les métaux précieux n’ont ici aucun avantage… Que la baleine soit en or ou en acier, sa durée de vie ou son utilisation seront identiques et nul ne verra la matière de vos baleines…

Sur le marché, vous pouvez trouvé des chemises auxquelles des baleines sont déjà cousues dans le col (baleines fixes) et des chemises avec des baleines amovibles.

Bilan des baleines fixes:

L’avantage des baleines fixes est qu’il n’y a plus besoin de penser à les ôter le soir venu, et inversement il est inutile de penser à les mettre le matin.
Mais les baleines fixes présentent les défauts de leurs qualités, il se peut qu’à terme elles marquent le tissu du col lors du repassage (je n’ai cependant jamais observé une telle marque, les baleines fixes étant en général dans un plastique très fin et souple). Lorsque la chemise est portée sans cravate, la rigidité des baleines crée un décalage assez malheureux, du moins en théorie puisque la finesse et souplesse des baleines fixes s’accommodent d’un port sans cravate. Mais encore une fois, le port avec cravate se trouve affecté d’un manque criant de rigidité.

Bilan des baleines amovibles:

Lorsque les baleines sont amovibles, il faut penser à les ôter avant le lavage de la chemise et avant le repassage, au risque de marquer le tissu (encore plus si la baleine est rigide). Puis, il faut penser à les mettre lorsque l’on enfile sa chemise.
Mais ces petits tracas ne sont rien comparés aux avantages des baleines amovibles. On peut choisir de porter sa chemise sans baleines (lorsqu’elle est portée sans cravate ou avec une cravate mais dans un ensemble décontracté) ou avec des baleines plus ou moins rigides mais également plus ou moins courtes.

Pour ces raisons, il est préférable de privilégier les chemises avec baleines amovibles.

Comment porter le polo ou la chemise en l’absence de veste ?

21 mars 202429 juillet 2019 par R G

Salut les petits clous !

Après avoir discuté du pantalon en long, en large et en travers (dans La Bonne Coupe 2 et La Bonne Coupe 3) il est temps de revenir sur le haut du corps, d’autant que l’été nous y incite, pour évoquer les polos ainsi que les chemises.

Le fait de ne pas porter de veste (ou de blouson etc) nécessite d’apporter le plus grand soin à la fois au polo ou à la chemise choisi. Cela peut sembler évident mais à titre personnel cela dicte mes choix, je réserve mes plus belles chemises pour les tenues sans veste, et les chemises plus fatiguées sont portées sous une veste car moins visibles.

La différence entre une chemise et un polo peut sembler évidente mais ce n’est pas vraiment le cas.

En premier lieu, on pense souvent à la matière pour distinguer la chemise du polo. Mais on trouve des chemises en jersey et des polos en popeline, oxford etc.

Notez que le jersey, qu’il soit employé pour confectionner un polo ou une chemise, permet plus de fantaisies au niveau des couleurs grâce à son allure détente et sa texture. Source : Andreas Weinås.

Ensuite, en termes de coupe les polos et les chemises peuvent avoir des manches courtes ou longues. De plus, historiquement le polo est taillé d’une façon proche de la chemise : avec l’arrière plus long que le devant, afin qu’il reste bien dans le pantalon, car oui un polo se porte classiquement rentré dans le pantalon. Seuls les polos modernes coupés courts peuvent se porter en dehors.

L’idole des ploucs, initiateur de tant d’ignominies. Cependant ici la tenue est plutôt sympa, haut clair et bas foncé, on note les poches cavalières sur un pantalon assez ajusté, dans lequel le polo est rentré: bref, c’est tout bon. Photo : Gianni Agnelli.

Un polo camicia à bas droit peut être porté en dehors du pantalon s’il est suffisamment court, sinon rentrez le quand même dans le pantalon même si ce n’est pas un bas liquette. Le cardigan remplace encore et toujours admirablement une veste lorsque l’on veut paraître décontracté.

On trouve également des chemises coupées courtes et droites pour être portées en dehors du pantalon. Le col du polo est en général assez court et mou, ce qui le distingue des chemises mais on peut trouver des polos avec un col travaillé comme celui d’une chemise. Un col très mou est assez rare sur les chemises, mais le col cubain se rapproche des cols de polo à la fois par sa souplesse et sa coupe. Concernant le boutonnage des poignets, le « polo camicia » dispose de poignets boutonnés comme une chemise, ici c’est plus la matière que le vêtement qui va dicter la coupe des poignets (suivant le degré d’extensibilité de la matière).

La principale différence tient dans le boutonnage. La gorge du polo s’arrête plus ou moins au niveau de la poitrine.

Cette confusion entre les deux pièces est plutôt un avantage, puisque le polo va permettre de remplacer une chemise afin de casualiser une tenue.

Les éléments relatifs à la coupe (souplesse du col, gorge complète ou s'arrêtant à la poitrine etc) ont une importance quant au degré de formalisme mais cette importance est moindre que la matière employée.
Par exemple, un polo (col souple, gorge s'arrêtant à la poitrine) en oxford peut se porter seul ou avec une veste, même si nous avons vu que c'est la gorge qui distingue la chemise du polo, c'est en réalité la matière qui va déterminer le degré de formalisme et donc ce que l'on peut se permettre de faire en guise de combinaisons. Si le tissu rappelle la chemise alors la pièce peut être portée avec ou sans veste et ce indépendamment d'être un polo ou une chemise.

En revanche, si la matière employée est du jersey alors il est plus naturel de porter la pièce sans veste car dans l'imaginaire collectif la pièce sera un polo (même si c'est une chemise en jersey). Vous devez soit porter une veste très décontractée pour aller avec cette matière, ou alors mettre en avant les caractéristiques qui font penser à une chemise (par exemple on peut trouver une chemise en jersey avec un col button down). Si vous décidez de porter une veste, rentrez toujours votre polo ou votre chemise dans votre pantalon.

Sources : Maciej Zaremba (gauche) et Benedikt Fries (droite).

A titre personnel, je trouve cela ultra plouc de vouloir « jouer avec les codes » et de rendre plus casual le port du costume. Au lieu de me faire chier à casualiser le port du costume je n’en porte pas, simple et efficace.

Avec un polo, je préfère porter un simple chino, un pantalon en velours ou en laine ou bien un jean. Même si le polo et le jean sont très décontractés et peuvent faire sortir du registre sartorial il y a toujours moyen d’avoir un bon rendu:

Source : Robin Pettersson.

Bref, vous l’aurez compris le polo peut être d’un grand secours pour casualiser une tenue et pas seulement pour l’été. Cependant, si le manuel du prêt-à-sprezzer nous enseigne que le polo permet de conférer une allure décontractée, il faut quand même éviter de trop en faire.

Polo, casquette et sneakers avec un costume… incohérent. Continuons à nous moquer de lui en signalant que porter son polo en dehors du pantalon accentue sa petite taille en diminuant visuellement la taille de ses jambes. Pour finir, il parait que mettre négligemment une pochette dans sa poche poitrine permet de rajouter de la décontraction, vous pouvez aussi éviter d’en mettre une pour un rendu encore plus naturel et décontracté.

Par rapport à ci-dessus on est déjà sur une plus grande cohérence stylistique, ce n’est pas du faux négligé, mais du vrai: les bottines en veau velours sont portées sans chaussettes, le polo détonne avec le costume, le col est relevé, le pull est porté sur les épaules de la façon la plus déglinguée possible ou encore mieux autour de la taille. Source : Drake's SS19 Lookbook.

À noter que le pull porté sur les épaules marche en toute circonstance et permet de casualiser facilement une tenue :

C’est également la même règle pour une doudoune sans manche ou une barbour portée par-dessus une veste: le rendu final est fortement impacté par la pièce la plus externe.

Les souliers en veau velours portés sans chaussettes peuvent aller avec ce pantalon décontracté ainsi qu’un polo. Le fait de rentrer le polo dans le pantalon permet de ne pas tasser la silhouette. La veste vient s’ajouter à l’ensemble de façon naturelle car la tenue fonctionne sans elle et que la veste peut avoir un intérêt utilitaire le matin ou le soir lorsque les températures descendent. J’aurais néanmoins opté pour une paire d’espadrilles et une veste plus foncée mais c’est purement personnel. Source : Giovanni D'Antonio.

La même tenue mais avec une veste foncée, je trouve qu’avoir un monochrome au niveau du torse offre un rendu plus naturel et facilite l’incorporation d’un polo si vous ne savez pas trop ce que vous faites. Selon moi, le polo est l’équivalent estival du col roulé, si vous trouvez une tenue réussie avec un col roulé, vous pouvez tenter de la reproduire avec un polo et inversement. Source : @rockyman.

Avec un peu plus de flair, vous pouvez oser le camaïeu :

Source : Drake's.

Le tout est organisé autour d’un camaieu et le col boutonné du polo permet de l’insérer plus facilement avec un croisé. Source : Lapo Elkann.

Le col du polo peut se porter sous ou par dessus la veste, à votre guise.

Ce gamin rhabille tous les ploucs du Pitti. Si votre col est dégueu planquez le sous le col de la veste, mais si vous avez un beau col travaillé on vous invite à le porter comme ci-dessus.

Nous ne voyons pas la tenue en entier mais pour une allure plus décontractée portez le col du polo ouvert, de même que la veste. En revanche, allier la décontraction du polo avec une veste croisée - même casual - n’est pas du meilleur effet. Source : Milad Abedi.

Même principe ici, l’ensemble est bien plus naturel et cohérent. Source : Robert Spangle.

Ces quelques réussites stylistiques nous invitent à ne pas occulter que le port d’une veste et d’un polo est un exercice périlleux et le résultat semblera souvent affecté, fruit d’un travail de recherches et d’efforts plutôt qu’une démonstration de décontraction.

Vous l’aurez compris il faut ranger votre manuel de prêt-à-sprezzer et être vraiment naturel. Si vous devez porter une veste par dessus votre polo c’est presque par nécessité. Fort heureusement, il est rare que les chaleurs estivales vous permettent de supporter une veste par dessus votre polo, dès lors il faut envisager son port avec un simple pantalon.

Le faible nombre de pièces ne permet pas forcément de vous exprimer pleinement si vous n’existez que via vos vêtements (on repère facilement ce genre de personnes grâce à leurs multiples bracelets de ritals). Contentez vous de laisser la qualité parler et tout ira bien.

Le polo se suffit à lui même, inutile d’en faire des caisses. Source : Nicola Radano.

On ne va pas se mentir, la plupart des polos ne permettent pas une tenue avec une esthétique folle en raison de la présence d’animaux divers sur la poitrine, du crocodile miniature ou du cheval XXL, bref à laisser au plouc bedonnant de province. Dirigez vous vers des polos avec des finitions sartoriales selon la formule consacrée par instagram (voir notre article sur les détails sartoriaux de la chemise), ou bien vers des polos réalisés en tissu de chemise.

Si jamais vos polos sont très simples, vous pouvez miser sur un pantalon plus sophistiqué comme ici:

Le polo va venir calmer le rendu d’un pantalon sophistiqué. Source : @david_park07.

Pour finir, le jersey étant une matière tricotée elle a facilement tendance à s’étirer sur les zones avec lesquelles elle est en contact. Si l’on est musclé et sec c’est un avantage vu qu’elle fait ressortir la musculature, à l’inverse si l’on est gras elle va mettre ce défaut en avant.

Le polo est cintré et met la carrure en valeur, comme sur un t-shirt pensez à rouloter les manches pour donner l’illusion d’un bras plus musclé.

Si vous ne portez ni veste ni blouson, privilégiez un pantalon à taille naturelle et avec une ampleur cohérente avec votre chemise ou votre polo camicia (plus la chemise est ample et plus le pantalon devra l’être et inversement une chemise ajustée appelle un pantalon ajusté pour respecter une silhouette masculine proportionnée, évitez les différences d’ampleur haut/bas qui concernent la mode féminine car servent à exalter les caractéristiques sexuelles secondaires féminines).

Haut et bas ont une ampleur identique. Source : Danilo Carnevale.

Les pinces françaises offrent une certaine ampleur au niveau du bassin, la chemise portée ample permet de rééquilibrer la silhouette. Le rendu doit être assumé car il peut être considéré comme assez daté.

Un entre deux, l’allure est décontractée malgré un pantalon à pinces. Le polo est assez large, les manches sont mal retroussées, le col relevé et la gorge déboutonnée.

Plus vous êtes athlétique avec un bon ratio épaules/hanche et plus vous pouvez vous permettre des pantalons amples portés sans veste sans avoir besoin de rééquilibrer avec la chemise. Autrement, privilégiez les pantalons ajustés sans pinces et à taille naturelle ou naturelle basse. Il vaut mieux une apparence juvénile type années 20 que féminine.

Des épaules moyennement froncées peuvent offrir un complément de carrure. Source : Chad Park.

Le fait de ne porter ni veste ni cravate fait que l’on peut oser des motifs sur la chemise.

Même si la coupe n'est pas forcément ample, les motifs vintages permettent de porter assez facilement ce type de chemise avec un pantalon à pinces. Source : Ethan M. Wong.

C’est une règle générale, si vous ne portez pas de cravate vous pouvez oser la chemise sombre ou à motifs plus facilement et de même vous pouvez oser des motifs assez voyants sur la veste. Source : Jake Grantham.

Si vous n’osez pas les motifs, vous pouvez prendre des chemises avec un peu plus de caractère.

Une ceinture tressée accompagne aussi bien un ensemble assez habillé (pas non plus formel) que décontracté. Le tressé permet de dépareiller plus facilement les chaussures de la ceinture ce qui est économiquement avantageux (une seule ceinture suffit) et le tressé est assez confortable vu que chaque maille est une taille possible contrairement aux ceintures à trous. Source : Spalla Korea.

La présence de poches et d’un col cubain permet de casualiser facilement une chemise. Deux façons de porter une chemise similaire. Source : Chad Prom.

Si vous portez une chemise en dehors du pantalon (elle doit être coupée courte et droite), vous pouvez soit la boutonner intégralement.
Soit entièrement déboutonnée par dessus un t-shirt et dans ce cas elle servira de veste d'appoint:

A ce propos, on vous conseille <a href="https://www.sartorialisme.com/tshirt-style-sartorial/"> notre article sur le port du t-shirt.</a>

A ce propos, on vous conseille notre article sur le port du t-shirt.

En conclusion, chemise et polo suivent des règles peu ou prou identiques. Une chemise ou un polo en jersey appelle à un physique un minimum athlétique et la coupe doit être assez proche du corps alors qu'une popeline de coton (par exemple) peut se porter plus ou moins ample. Le jersey supporte plus facilement des couleurs inhabituelles (marine, vert, camel, gris...) comparé à de l'oxford ou de la popeline, c'est pour cette raison que le polo en jersey (ou la chemise en jersey) est la version estivale du col roulé. La matière joue donc un rôle essentiel pour le choix des couleurs et la coupe, pour le reste (forme du col et des poignets, choix d'une gorge de chemise ou de polo) c'est à vous de voir selon vos goûts et in fine cela a assez peu d'importance, le choix de la matière étant le facteur le plus important sur le rendu global d'une tenue puisqu'il va commander le choix de la coupe.

Pour finir, on vous propose une sélection de tenues intéressantes en termes de volumes, couleurs, et comment combiner pantalon habillé avec une chemise décontractée et inversement :