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Notre porte-carte fabriqué intégralement à la main

5 avril 2023 par Autarcie

Avant-propos

Tous les détails essentiels sont présents dans la version publique de cet article mais sachez qu’il existe une version plus détaillée de cet article sur notre Patreon, avec des photos supplémentaires et plus de détails derrière la fabrication.

Dans le précédent article nous avons annoncé avoir lancé un Patreon, mais également mettre en vente une petite série de porte-cartes, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui.

La genèse

Contrairement à beaucoup d’autres influenceurs qui se seraient contentés de faire une collaboration avec une marque établie j’ai préféré mettre ma peau sur la table et proposer un porte-carte intégralement fabriqué à la main, et cela dans le véritable sens du terme. Il ne s’agit pas d’un énième produit fabriqué “à la main” façon projet en private label d’étudiant d’école de commerce qui va demander à une usine minable de Normandie de faire le travail pour lui. Non, non, mais bien d’un objet que j’ai fabriqué moi-même dans le petit coin d’atelier que j’ai chez moi. L’intégralité du projet, de sa conception, à sa réalisation, en passant par sa photographie, et l’article que vous êtes en train de lire est donc le travail d’une seule et même personne…. Personne dont ça n’est d’ailleurs pas le métier, même si j'ai une formation et un diplôme dans le milieu. Je n’ai jamais prétendu être un professionnel. Le travail du cuir est une passion que j’ai depuis plus de 10 ans maintenant, qu’il s’agisse de botterie, de cordonnerie ou de maroquinerie ce sont des artisanats qui me fascinent mais qui malheureusement sont en train de disparaître petit à petit. Pour se lancer aujourd’hui, il faut être un peu fou ou inconscient. Lors de la publication de mon article “état des lieux de la maroquinerie”, je me suis aperçu que beaucoup de gens ignoraient absolument tout du milieu maroquinier. Aujourd’hui ce que les gens connaissent se limite aux grands groupes du luxe (Vuitton, Hermès, Cartier, Chanel...) d’un côté, et des produits industriels minables en private label de l’autre, qui sont d’ailleurs parfois des grands groupes du luxe, l’un n’exclut pas l’autre. C’est de ce constat qu’est née la volonté de faire découvrir autre chose. Autant être clair, ce ne sont pas Sale Gueule, Macadam et les autres qui vont le faire, tout simplement car ça n’est pas financièrement profitable.

Je ne vais pas perdre mon temps à expliquer le “pourquoi” du porte carte. Certains blogs commerçants épiloguent là-dessus car c’est plus ou moins la seule chose qu’ils peuvent mettre en avant. Ils expliquent que cela procède d’une recherche philosophique intense, d’un besoin fondamental de reconnecter l’homme à ses accessoires, bref c’est tellurique quoi. En ce qui me concerne pour ce premier essai il fallait quelque chose qui soit à la fois pratique, pas trop cher, et qui parle au plus grand nombre, le choix du porte-cartes s’est imposé de lui-même. Ce qui va être plus intéressant est de raconter comment le projet s’est concrétisé et quel est le processus derrière la fabrication d’un objet de maroquinerie en indépendant. Malheureusement je n’ai pas beaucoup de photo de la fabrication en tant que telle, la raison est assez simple, c’est extrêmement chiant de devoir prendre des photos en même temps que vous travaillez. Comme je le disais en préambule, j’ai absolument tout fait de A à Z et devoir interrompre son travail pour le photographier est une perte de temps. Il faut installer les lumières, le trépied, tout démonter une fois les photos prises, vérifier sur l’ordinateur que le résultat est correct, etc.... Cet article n’est donc pas riche en photographies de fabrication et je m’excuse d’avance, si jamais ce porte carte à du succès et que je dois en refaire une autre série, alors peut-être que je m’organiserais pour photographier la fabrication plus en détails.

Cahier des charges et choix du cuir

Le cahier des charges que je m’étais imposé était assez concis mais exigeant, je voulais quelque chose qui soit petit, pratique tout en étant fin et résistant. En matière de capacité d’emport je me suis basé sur mes habitudes, 2 ou 3 cartes et un peu de cash est largement suffisant pour parer à la majorité des éventualités. En hiver ou si j’ai besoin de plus je prends un portefeuille. Je ne suis pas spécialement amateur des porte-cartes sur lesquels la face avant et arrière sont occupées par des cartes, ils ont leur place, mais personnellement je trouve qu’ils deviennent rapidement trop épais, surtout une fois pleins. J’ai réalisé le premier prototype avec 2 emplacements cartes, mais j’ai trouvé ça insuffisant et je me suis donc dirigé vers 3 cartes pour le second prototype et le modèle définitif. En matière de dimension le porte-cartes tel qu’il est vendu fait donc 10,5cm de largeur pour 8,5cm de hauteur, avec une épaisseur en bord de 2,6mm. Il y a 3 espaces format carte de crédit sur la face avant, et une poche centrale qui peut accommoder une bonne quantité de billets. La carte d’identité Française ancien format ne rentre pas dans les emplacements carte de crédit, elle peut éventuellement se mettre dans la poche centrale mais elle dépassera.

S’est ensuite posé la question du choix du cuir. Comme il s’agit d’un petit projet je n’ai pas la nécessité d’acheter de grandes quantités, ce qui veut dire que je ne vais pas passer par une tannerie directement mais par des revendeurs.

Mon choix s’est porté sur un cuir Museum calf vert de la tannerie Italienne Ilcea pour la face avant. Le Museum calf, Radica de son vrai nom, est un cuir tanné au chrome dont j’aime beaucoup l’aspect, il est fini à la main avec une teinture aniline qui lui donne son aspect marbré caractéristique. C’est un cuir qui est utilisé fréquemment dans le monde de la chaussure mais il est aussi présent en maroquinerie. Ilcea est une tannerie sur laquelle il y a beaucoup à dire et peut être qu’un jour cela fera l’objet d’un article. Pour faire simple, les cuirs sont beaux, mais inégaux. Une alternative aurait été d’aller chez la tannerie concurrente qu’est Zonta et qui propose un cuir similaire sous le nom de misty calf. En revanche Zonta ne propose pas (plus?) de misty calf en vert et c’était une couleur que j’étais déterminé à conserver.
Le reste du porte carte est réalisé dans un cuir de chèvre vert foncé au tannage végétal provenant de Mégisserie Julien, une tannerie du groupe HCP. Comprendre par-là, une tannerie qui appartient à Hermès. Le grain est discret et la couleur est un excellent complément au museum calf. En ce qui concerne les cuirs de chèvre Alran a généralement ma préférence, notamment car ce sont des indépendant, malheureusement ils n’avaient pas de vert dans la bonne teinte.

Le cuir Radica Museum calf d'Ilcea qui a été sélectionné pour ce projet.

Sélection de cuir provenant de Mégisserie Julien, pour ce projet la couleur "colvert" a été sélectionnée.

Une fois que j’ai déterminé le cuir que je veux utiliser, je passer par la réalisation de plusieurs prototypes afin de régler de nombreux détails de fabrication et de m’assurer que le produit final correspond à mon niveau d’exigence. Dans le cas de ce porte carte j’ai réalisé un total de 4 prototypes, vous pouvez en savoir plus sur ce processus dans la version Patreon de cet article.

La fabrication

Une fois l’élaboration des prototype terminés, je passe donc à la fabrication des exemplaires destinés à la vente. Le processus comporte plusieurs étapes, à savoir encartage, découpe, parage, assemblage des poches à fentes de la face avant, puis assemblage du compartiment central, filetage, préparation pour ma couture, couture au point sellier, finition des tranches et enfin bichonnage. Je ne vais pas détailler outre mesure chacune des étapes, car je ne souhaite pas spécialement dévoiler certains secrets de fabrications qui vont ensuite se retrouver sur tous les blogs nazes façon Valérien, et même la version Patreon de cet article ne comporte pas tous les détails. Je peux en revanche dire combien de temps demande la fabrication d’un porte carte. En fonction du temps qu’il me faut pour finir les tranches, une étape chronophage au possible, il me faut entre 4h30 et 5h30 pour réaliser un porte-carte du début à la fin. Les étapes qui demandent le plus de temps sont la couture au point sellier, et comme déjà mentionné la peinture des tranches. C’est de loin la finition la plus exigeante sur un produit réalisé en bord franc. Nous publierons d’ailleurs bientôt sur le blog un article dédié à la peinture de tranche, article déjà disponible sur notre Patreon.

Réalisation des poches à fente. Les poches internes sont réalisées dans un coton renforcé au nylon ripstop afin de garantir une plus grande durabilité. Ce n’est pas du tout le matériau le plus noble mais c’est un choix qui est issu d’une contrainte technique. Ne disposant pas de pareuse mécanique, ni de refendeuse je suis limité dans le choix des poches que je peux proposer. Des poches de type bord franc prises dans la tranche comme on en trouve assez souvent sont plus difficilement réalisables sans ces outils, une prochaine fois peut-être.

Réalisation de ma peinture de tranche. Il s’agit ici d’un prototype, l’objectif est de déterminer si la couleur se marie bien à la teinte du cuir. La peinture de tranche a tendance à s’éclaircir un peu quand elle sèche, il faut donc s’assurer qu’elle ne devienne pas trop claire une fois sèche.

Un crachat gratuit vers les marques du "grand luxe" et leur "savoir-faire centenaire". La peinture de tranche sur les porte-cartes d'une marque très connue, avec des rigoles tellement profondes qu'on dirait des tranchées de 1914. Vous payez plus de 400€ pour ça.

Je ne prétends pas être meilleur ouvrier de France, très loin de là, mais voici les tranches sur mes porte-cartes définitifs:

Le prototype numéro 3 avec sa couture jaune, une couleur qui n’a pas été retenue car elle “encadre” trop l’objet. Au passage cela me permet également de parler du fil utilisé sur ce porte-carte. C'est du fil de lin de la marque Française "fil au chinois". Le fil de lien est celui qui est traditionnellement utilisé en maroquinerie. Et c'est aussi ce qu'il y avait de plus solide avant l'invention des matières synthétiques. C'est très cher comme fil, mais c'est aussi beaucoup plus beau que du fil polyester, fil majoritairement utilisé en industrie. Ce dernier est certes plus résistant, mais il a un aspect plastique assez désagréable.

Cette photo permet également de voir deux caractéristiques que j’aime beaucoup du museum calf. La première est son aspect marbré avec ses sublimes variations de couleurs. La seconde est le grain du cuir qui est parfaitement visible. Le cuir Radica d’Ilcea n’est pas noyé sous les pigments et permet d’avoir un cuir qui maintient tout son aspect naturel contrairement à la majorité des cuirs que l’on trouve en maroquinerie aujourd’hui.

Nos porte-cartes terminés

Passons maintenant au résultat final. Je m’excuse d’avance mais les photos ont été réalisées par mes soins et ça n’est pas du tout mon domaine. J'ai essayé de varier les lumières et les ambiances pour que vous ayez un aperçu assez large.

Pas de marque? Pas d’initiales?

Certaines marques proposent au client d'ajouter leurs initiales en lettres dorées, ça n'est pas le cas ici. La raison derrière cela est assez simple, pour ajouter une griffe ou des initiales, il me faut une doreuse à chaud. Je n’en possède pas car je n’en ai pas l’utilité. Ces machines coûtent plus de 2000€ et avec ma production actuelle ça n’est tout simplement pas envisageable d’en acheter une. De plus le logo du site ne se prête pas spécialement au marquage à chaud et je ne pense pas que le résultait serait esthétique

L'entretien

En matière d’entretien, il n’est pas nécessaire de faire grand-chose. Le plus important est de ne pas maltraiter votre porte-carte, si ce sont des objets qui ont une durée de vie assez limitée c’est bien souvent car les gens ont tendance à ne pas y faire attention. J'insiste sur le fait qu'il est préférable d'éviter de mettre votre porte-carte dans la même poche que vos clefs. Ces dernières peuvent endommager le cuir ou les tranches. Le cuir Museum calf est un cuir non pigmenté qui marque assez facilement. La bonne nouvelle c’est que les griffures disparaissent également assez facilement, je rappelle tout de même que c’est un cuir que l’on rencontre très souvent sur des chaussures et qu’il est donc quand même suffisamment résistant. Il suffit de le frotter avec un chiffon très légèrement imbibé de lotion Saphir. Attention toutefois à ne pas frotter trop vigoureusement. Je ne recommande pas d’appliquer d’autres produits que la lotion Saphir, et encore une fois, il n’est nécessaire d’utiliser cette dernière de façon régulière. Une fois l’an est très largement suffisant. Et dans le doute mieux vaut ne rien mettre plutôt que d’appliquer un mauvais produit. Même traitement en ce qui concerne le cuir de chèvre, ce dernier devrait plutôt bien résister aux griffures.

Le prix

En ce qui concerne la douloureuse, le prix est de 250€, s’ajoutent à cela 17€ de frais de ports. Si vous préférez, je peux vous la faire façon e-commerce du 21ème siècle et dire que le prix est de 267€ avec frais de ports gratuits. C’est selon.

Je suis conscient que c’est un prix qui peut paraître élevé, mais il faut compter environ 50€ de cuir par porte-cartes, plus 5h de travail à 30€ de l’heure et on arrive à un prix de 210€, sans compter les fournitures (colle, fil de lin, cire, peinture de tranche…) qui l’air de rien viennent s’ajouter à la balance. Je ne vous cache rien, niveau marge je suis loin de me foutre de vos gueules. Je suis d’ailleurs dans la tranche basse de ce qui proposent les artisans, vous pouvez trouver moins cher, mais vous pouvez également trouver beaucoup plus cher. Comme je l’ai déjà mentionné je ne sais combien de fois, je ne suis pas un professionnel mais j’ai essayé de m’attacher à ce que le travail soit le plus propre possible. Est-ce qu’il y a des imperfections ? Oui, forcément, il est beaucoup plus difficile d’obtenir un résultat parfaitement uniforme quand on travaille intégralement à la main, surtout quand ça n’est au final pas votre métier. Mais quand je parle d’imperfections, je parle bien évidemment de petits détails qui ne sont qu’esthétiques, et que vous n’allez très probablement même pas remarquer. Il est possible qu’un point de couture ne soit pas parfaitement droit, il est possible qu’il y ait une légère imperfection sur une tranche, il est possible que le cuir ait une marque ici ou là, même si je n’ai sélectionné que les parties les plus belles, le cuir museum calf n’est pas pigmenté et il n’est pas facile de trouver beaucoup de zones qui soient à 100 % immaculées sur les peaux disponibles chez les revendeurs. Je n’ai sélectionné que le meilleur de la peau que j’avais à ma disposition, et dans la mesure du possible je me suis arrangé pour que s’il y avait des marques elles soient dans des zones discrètes. Pour faire simple, ce que vous voyez sur les photos est ce que vous allez recevoir.

Pour passer commande, merci de me contacter à l’adresse suivante : commande.sartorialisme (at) gmail.com

Je précise que la quantité est extrêmement limitée. Si je reçois beaucoup d’emails je peux envisager de produire une seconde série, mais pour l’instant il n’y a qu’un très petit nombre d’exemplaires de disponible à la vente.

N'attendez pas un emballage grand luxe, pour l'instant c'est de la très petite série. L'envoi sera soigné dans une enveloppe bulle, mais il n'y a aucun packaging spécial, ce qui permet au passage de garder un prix assez restreint pour une série aussi petite, intégralement fabriquée à la main.

Guide 2023 des souliers de 150€ à 600€

19 juin 202326 janvier 2023 par Autarcie

Mise à jour Mars 2023: Crockett & Jones viennent d'augmenter leurs prix de 10 à 15%. Le guide a été édité en conséquence.

Avant-propos

Nouvelle mouture de notre guide d’achat publié en 2021, comme dans beaucoup d’autres secteurs le contexte économique pour le moins mouvementé a conduit à de nombreux changements. Les prix ont parfois sévèrement augmenté, certaines entreprises se sont retrouvées en difficulté quand d’autres ont tout simplement disparu. On citera par exemple le cas de la tannerie J. Rendenbach qui a décidé d’arrêter son activité, la recette a été rachetée par Kilger, une autre tannerie Allemande, à voir comment cela impactera (ou non) la qualité.
Plutôt que de mettre à jour l’article originel il a été décidé d’en faire un nouveau, cela permet de suivre l’évolution des marques dans le temps.
Au niveau des changements Loding disparaît du guide, la marque est en redressement judiciaire et son avenir est incertain. Rien ne vous empêche d’aller jeter un œil dans les boutiques ou sur le site mais c’est comme visiter une Maison d 'abattage à la grande époque, le risque de repartir avec la syphilis est grand. Velasca dégage également, notamment en raison de l’explosion de leurs prix, à la place on préférera Berwick 1707. Alfred Sargent est remplacé par Paul Sargent, la marque est passée par une liquidation et est en train de se relancer sous cette nouvelle identité, la qualité reste identique. Enfin, dans le but de refléter l'augmentation des prix le segment "en dessous de 400€” est devenu “en dessous de 450€”

Comme lors de sa précédente itération ce guide ne va pas traiter des centaines de marques qui existent en private label, au-delà de celles qui composent l’entrée de gamme et des cas particuliers. Pourquoi ? Les raisons sont multiples, tout d’abord cela rendrait le travail du guide moins efficace puisqu’il y aurait des dizaines de marques supplémentaires à ajouter. Par ailleurs la production pour toutes les marques en private label de Sendra ou de Carlos Santos par exemple n’est pas suffisamment différente pour justifier son inclusion dans le guide. La différence se joue surtout au niveau de la politique commerciale, des patronages, du chaussant voire des peausseries (et encore que…) plutôt que sur la qualité de fabrication en elle-même. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de bonnes marques parmi les private labels, ni qu’il n’est pas possible de faire de bonnes affaires, mais entre une paire de Malfroid cousu rainette (fabriquée par Carlos Santos) et la production en nom propre de Carlos Santos (sur leur ligne cousu rainette) c’est blanc bonnet et bonnet blanc. Ce guide ne va pas non plus traiter des marques “niches” que ça soit les nouveaux entrants comme Bridlen par exemple qui peuvent être intéressants mais sur lesquels les retours sont encore trop rares ni des marques plus établies mais difficiles à se procurer. On pense par exemple à Enzo Bonafé.

En dessous de 200 euros, Maximator über alles.

Une gamme de prix dans laquelle il ne faut pas faire la fine bouche, un peu comme quand vous êtes le créancier d’une boite qui vient de faire faillite. Même si le liquidateur a bonne gueule, vous ne savez pas vraiment ce que vous allez récupérer. Comme on dit en Anglais “you get what you pay for”. À noter qu’il devient de plus en plus difficile de trouver des marques correctes dans cette gamme de prix.

YPSON’S

Prix aux alentours de 185€
Site internet: https://www.ypsons.fr/

Une marque discrète qui est surtout destinée aux Parisiens qui ne veulent pas acheter en ligne sans essayer. Il n’y a pas véritablement de nouveauté, les cuirs ne sont pas terribles, le montage est basique il n’y a rien de bien excitant mais dans cette gamme de prix l’offre est restreinte. Et puisqu’on parle de prix ces derniers ont augmentés sur toute la gamme, on est passé de 165€ à 185€ pour les Richelieux. Pour les boots on est passé de 195€ à 219€. Rien de scandaleux, mais suffisant pour vous faire réfléchir à votre achat par deux fois car on s’approche dangereusement des tarifs de Meermin.

Points positifs

- Une boutique physique qui permet d’essayer les modèles

- Un service de cordonnerie sur place qui est correct et bien pratique pour faire poser patin et fer à l’achat

Points négatifs

- Beaucoup de modèles objectivement laids en dehors de quelques exceptions

- La qualité des cuirs, très variable et bien souvent basse

MEERMIN

Prix aux alentours de 180€
Site internet: https://meermin.com/

Statut quo chez Meermin, la qualité de fabrication est toujours aussi aléatoire depuis que la marque fait fabriquer à 100 % en Chine. Le service client est toujours aussi médiocre mais dans cette gamme de prix vous avez tout simplement le plus grand parc de formes de tailles et de modèles qui soit. En ce qui concerne les nouveautés on remarque la généralisation de modèles en “Goodyear flexible”. C’est de toute évidence une tendance liée aux meilleures marges que celui-ci fournit par rapport à un Goodyear traditionnel. Un jour nous ferons un article pour expliquer pourquoi le Goodyear flex est du foutage de gueule marketing pour débilos. On note également l’apparition de nouveaux cuirs comme le kudu ou le cordovan marbré. Enfin en ce qui concerne les prix il y a eu une augmentation d’environ 30€ en moyenne mais l’on reste toujours sur quelque chose de compétitif, pour l’instant.

Points positifs

- Un très bon parc de formes

- Des modèles plutôt originaux dans cette gamme de prix

- La Linea Maestro (à partir de 260€) qui propose des montages intéressants (quand ils sont bien effectués...) à des prix défiants toute concurrence

Points négatifs

- La qualité du cuir qui est plus proche du pangolin que du veau

- Beaucoup de défauts, parfois esthétiques, parfois rédhibitoires

- Le service client proprement catastrophique

- Pas de soldes mais un outlet pour refourguer les paires avec défauts

BERWICK 1707

Prix aux alentours de 200€
Site internet: https://berwickshoes.com/gb/

Ne vous laissez pas avoir par le nom à consonance Anglaise, Berwick est une marque espagnole qui produit à Almansa. D’ailleurs le nom est en réalité une référence au Duc de Berwick et à son rôle dans la guerre de succession d’Espagne. Les prix commencent à 195€ et montent vers les 260€ pour les boots. C’est de l’ultra classique, mais ça fait l’affaire. Le cuir est rigide, le montage Goodyear est tout ce qu’il y a de plus basique (cousu rainette pas toujours très soigné). Le choix de modèles est assez large, en revanche n’espérez pas avoir beaucoup d’options au niveau des formes. Le chaussant est en général généreux, mais ça va dépendre des modèles. La marque ne dispose pas de magasin en France, mais il est parfois possible de trouver quelques paires chez des indépendants, cela ne rend pas le choix particulièrement facile. À noter que la marque dispose d’une meilleure présence en Espagne, si jamais vous êtes de passage il y a potentiellement des affaires à faire.

Points positifs

- Du basique sans fioriture qui fait ce qu’on lui demande

- La qualité de fabrication qui est très correcte...

Points négatifs

- … mais avec des finitions un peu aléatoires

- Le cuir est rigide et pas terrible

- Pas de boutique en France, mais des prix parfois très bas si jamais vous allez en Espagne

En dessous de 300 euros, on a pas de pétrole mais on a des idées.

C’est probablement l’une des gammes de prix les plus compétitives avec un nombre incroyable de marques d’où la nécessité de faire le tri. Il existe des dizaines de private labels qui font produire chez Sendra à ce tarif, n’espérez pas trouver le Graal mais en cherchant bien il y a plein de chaussures correctes.

YANKO

Prix aux alentours de 280€
Site internet: http://www.yanko.com/

Pas de changement significatif, la marque continue de faire son petit bout de chemin dans son coin sans faire trop de bruit (en même temps quand on voit leur site internet, on comprend pourquoi. La marque est une excellente alternative aux nombreux private label d’Andrès Sendra, mais elle reste en dessous de Carmina et TLB. La distribution est toujours assez chaotique puisqu’il faut toujours passer par des revendeurs tiers, les prix peuvent donc varier fortement d’un revendeur à un autre. Skolyx ont assez régulièrement des bonnes soldes sur des modèles Yanko. Un détail important, la marque taille grand.

Points positifs

- Bon rapport qualité prix surtout en solde

- Des modèles intéressants et variés

Points négatifs

- Une distribution confidentielle

- Des cuirs pas toujours au niveau

- Un parc de formes assez limité

ANDRÈS SENDRA

Prix aux alentours de 300€
Site internet: https://www.andres-sendra.com/

Là non plus, pas de changement notable en dehors d’une légèrement augmentation des prix (environ 15 à 20€). Il s’agit toujours de la marque d’une usine qui fabrique pour énormément de clients en private label. Si vous avez du JFitzpatrick, Septième Largeur, Sons of Henrey, Morjas, Markowski, Cobbler Union et j’en passe vous avez du Sendra. La marque Sendra est intéressante car elle est relativement méconnue, probablement qu’ils évitent de faire trop de communication pour ne pas faire d’ombre à leurs clients en private label. Les modèles sont assez classiques, ils proposent un service de patine comme leur client 7L (quelle surprise). La distribution est assez confidentielle en France, il faut passer directement par leur site. À noter que leur production en nom propre ne montre pas l’étendue des capacités de l’usine, les modèles sont cousu rainette, avec contreforts en celastic alors que l’usine peut faire du cousu sous gravure et des contreforts en salpa pour ses clients en private label. Probablement une histoire de positionnement tarifaire. À noter le lancement d’une ligne avec des peausseries exotiques sans le moindre intérêt.

Points positifs

- Du Sendra directement sorti d’usine, sans avoir à payer pour la comm à la con

- Une section outlet sur le site et des soldes assez fréquentes

- Une section MTO/Custom pour ceux que ça intéresse

- Et pour ceux qui ne sont pas satisfait il reste leur vaste panel de marques en private label (pas loin d’une trentaine, vous avez le choix)

Points négatifs

- Le cahier des charges moins qualitatif que pour certains de leur private label

- Le cuir est d’une qualité variable mais n’est jamais très bon

En dessous de 450 euros, pas encore du champagne mais certainement pas de la pisse.

Beaucoup de marques ibériques se battent dans ce créneau, avec un peu de chance vous pouvez faire de bonnes affaires. Profitez-en tant que ça dure, ce segment tarifaire a tendance à être assez cruel pour les entreprises qui se ratent.

CARLOS SANTOS

Prix aux alentours de 350€
Site internet: https://www.santosshoes.com/

Une valeur sûre. L’usine de Carlos Santos (Zarco) produit pour énormément de marques en private label mais elle produit également en nom propre. Que ce soit pour sa propre marque comme pour ses clients Carlos Santos dispose d’au moins 4 lignes différentes, son cousu Blake, Goodyear rainette, Goodyear sous gravure (Handgrade) et la Handcrafted. La ligne Blake est à oublier. Celle en GW rainette est correcte mais globalement inférieure à Carmina ou TLB. Le véritable intérêt de la marque est avec les deux dernières lignes. La Handgrade se trouve aux alentours de 400€ et est similaire à ce que propose Carmina (même si un peu en dessous). La Handcrafted est aux alentours de 600€. Les modèles en Handcrafted sont (très) difficiles à trouver mais sont d’une excellente qualité.

Points positifs

- Beaucoup de lignes de formes et de modèles

- La qualité de fabrication est sérieuse peu importe les lignes

- Un vaste panel de marques en private label

Points négatifs

- La distribution des lignes les plus intéressantes (Handgrade et Handcrafted) est anecdotique et floue.

- Un réseau de revendeur assez vaste mais qui change assez souvent et une politique commerciale illisible.

- La ligne Blake est à oublier, sans être mauvaise, les modèles ne sont pas intéressants.

TLB MALLORCA

Prix aux alentours de 420€
Site internet: https://www.tlbmallorca.com/

TLB est une marque assez récente fondée par des anciens de Yanko (d’où la ressemblance sur les patronages). La marque fabrique pour quelques private labels mais elle offre en son nom propre deux lignes, l’une classique et l’autre dite “Artista”. C’est cette dernière qui est la plus intéressante. Son objectif était de repousser les limites du milieu de gamme en matière de qualité de fabrication et le pari est réussi. La construction est soignée, les contreforts sont en cuir (très rare dans cette gamme de prix), globalement il s’agit d’un très bon rapport qualité prix, même si ces derniers ont augmenté d’environ 10 %. Le chaussant est un peu plus large que la moyenne, et les modèles ne sont pas d’une grande originalité. La distribution est encore confidentielle, il faut passer par le site de la marque car elle ne dispose pas de boutique en nom propre, il existe néanmoins des revendeurs en France notamment la boutique “Le Bottier Parisien” dans le 9ème. C’est une marque à surveiller, profitez-en avant qu’elle ne devienne trop populaire. À noter que la marque dispose maintenant de cordovan, une bonne nouvelle pour les amateurs de ce cuir. Enfin dernière précision, à l’heure actuelle les souliers Prince Jorge de la gamme prestige sont en réalité des TLB en private label (de la mainline, pas de l’Artista).

Points positifs

- La gamme Artista et son attention aux détails sur la construction (contreforts cuir, anti-glissoires…)

- Un service client réactif et amical

- Un service MTO qui comprend la gamme Artista

-Très bon rapport qualité/prix

Points négatifs

- Une distribution encore assez limitée et un parc de forme très réduit pour ne pas dire rachitique (2 formes, 4 largeurs...)

- Une sélection de cuirs limitée mais qui s'étend

CARMINA

Prix aux alentours de 430€
Site internet:https://www.carminashoemaker.com/

Pas de changement si ce n’est une légère augmentation des prix. C’est toujours l’une des marques les plus populaires du milieu de gamme, et pour cause, les montages sont très corrects, les finitions sont bonnes, le parc des formes et modèles très développé. Certains murmurent que c’est trop beau pour être vrai et que les modèles ne sont peut-être pas intégralement fabriqués en Espagne mais en Chine, faute de preuve pour l’instant il ne s’agit que d’une rumeur. Carmina demeure une valeur sure mais la marque a intérêt à ne pas se reposer sur ses lauriers, la concurrence a les dents longues et il y a quelques aspects ou elle n’est plus à la pointe. La marque dispose d’une boutique à Paris qui est bien tenue et qui propose un service de qualité. L’achat en ligne est en revanche déconseillé, les cuirs de la marque ne sont pas toujours au niveau et choisir en boutique est votre meilleure garantie d’avoir une paire qui soit satisfaisante.

Points positifs

- Gros parc de formes et de modèles

- Un service MTO très complet (attention cependant à la qualité des cuirs)

- Bonne qualité de fabrication…

Points négatifs

- … mais qui stagne

- Les cuirs un peu moyens, l’achat en boutique est à privilégier

- Le service client en ligne d’une qualité variable

En dessous de 600 euros, Georges Abitbol serait presque fier de vous.

On commence à arriver dans une gamme de prix où les chaussures sont beaucoup plus intéressantes. On s’éloigne un peu de la dimension purement utilitaire de la chaussure pour s’approcher un peu plus de l’objet plaisir sans qu’on soit encore dans le “luxe”.

CROCKETT & JONES

Prix aux alentours de 550€
Site internet: https://crockettandjones.com

Brexit oblige il y a du changement chez C&J. Commençons par une véritable révolution, le système de mail order a été abandonné au profit d’une boutique en ligne flambant neuve. Du jamais vu à notre époque, l’idée va probablement faire des émules… Je charrie, mais en attendant la marque dispose toujours d’un réseau de distributeurs qu’il faut surveiller afin de bénéficier de soldes parfois plus importantes que sur le site officiel.
C&J propose toujours deux gammes, la main line et la handgrade. La handgrade dépasse le cadre de ce guide en matière de budget et nous n’allons pas l’aborder. La main line est en dessous des concurrents directs de la marque en matière de construction. Au regard du prix payé les finitions sont grossières (couture petit point pas toujours soignée, cousu Goodyear sous rainette et non sous gravure, couche point non aligné) mais le cuir est d’une qualité très correcte. Puisqu’on en est à parler des prix, ces derniers se sont envolés sur certains modèles et frisent l’absurde, la hype semble leur être favorable pour l’instant mais attention à trop tendre l'élastique on finit souvent par se le prendre dans la gueule.

Suit à l'augmentation des prix de Mars 2023 la marque devient de moins en moins intéressante. D'ailleurs les prix sont devenus tellement élevés qu'ils font plus ou moins sortir C&J du contexte de ce guide.

Points positifs

- Les boots !

- Le cuir de meilleure qualité que les concurrents Majorquins

- Le large choix de formes, tailles et modèles

Points négatifs

- La qualité de fabrication (et de finition) pas au niveau

- Le cousu rainette à ce niveau de prix, sérieusement ?

- Les prix sont devenus délirants

VASS

Prix aux alentours de 560€
Site internet: https://vass-shoes.com

Vass a bien failli ne pas être dans le guide cette année puisque la marque a été en grande difficulté. Après avoir pendant un temps bradé ses chaussures en réalisant solde sur solde de sévères corrections ont été opérées. Pour n’en citer que 2, les blocs talons sont aujourd’hui en salpa (c’est mesquin) et les embauchoirs ne sont plus offerts. Les montages sont toujours effectués en partie à la main (trépointe cousue main, couture petit point faite machine) mais sont d’une qualité variable. Le site internet demeure difficile à trouver mais il est toujours le meilleur canal pour obtenir les prix les plus compétitifs. Il existe quelques revendeurs mais certains ont des prix délirants (Vass via Ascot shoes). En fonction du prix auquel vous trouvez votre paire le cuir va de passable à très correct. La marque est toujours intéressante, mais très franchement elle s’éloigne de plus en plus de la perle rare qu’elle était il y a 10ans.

Points positifs

- Un montage en partie fait main

- Semelles J. Rendenbach sur énormément de modèles (à voir ce que cela donne depuis le rachat par Kilger)

- Les embauchoirs sont inclus dans le prix

- Beaucoup de modèles et de formes

Points négatifs

- Les montages ne sont pas toujours bien soignées

- Une politique de distribution illisible. Il faut faire la chasse aux bonnes affaires en permanence.

- Plus le temps passe, moins vous en avez pour votre argent (bloc talon en salpa, fin des embauchoirs gratuits)

- Un service client d’un autre temps, avec des délais parfois longs surtout pour la livraison des paires achetées directement sur leur site.

JACQUES ET DÉMÉTER

Prix aux alentours de 560€
Site internet: https://www.jacquesdemeter.fr

Pas de changement chez Jacques et Déméter. La marque continue de faire son bout de chemin. D’un part il s’agit d’un private label fabriqué par Malinge, une petite usine de l’Ouest de la France. D’autre part son placement tarifaire est au-dessus de ce que font la majorité des private labels. Les chaussures de Jacques et Déméter se démarquent surtout par la qualité de leur montage, pour le prix proposé les montages sont parmi les meilleurs. À noter tout de même que la qualité des cuirs est devenue un peu plus variable, bien qu’ils restent très corrects pour le prix.

Points positifs

- L’excellence du montage

- Les cuirs sont bons mais une baisse de qualité a été observée récemment

- Beaucoup de workwear

Points négatifs

- Trop de workwear

- Des finitions perfectibles

PAUL SARGENT

Prix aux alentours de 560€
Site internet: https://www.paulsargentshoes.com/

Paul Sargent n’est autre que le nouveau nom commercial d’Alfred Sargent. La marque est passée en liquidation mais la famille est parvenue à racheter le matériel de l’usine et à décider de repartir de zéro. L’occasion pour eux de changer leur mode de fonctionnement, beaucoup de modèles sont disponibles en MTO plutôt que sur stock. La gamme est divisée entre la ligne country, la ligne exclusive et la ligne handgrade. Cette dernière est d’excellence facture mais dépasse le cadre de ce guide en matière de prix. La marque n’est pas dans une position facile et a pour l’instant une distribution et une offre assez brouillonne, il faut espérer qu’avec le temps les choses se clarifient.

Points positifs

- La qualité de fabrication demeure identique malgré la liquidation

- Les boots sont excellentes

- Le cuir est de bonne qualité

Points négatifs

- L’augmentation des prix sur l’exclusive et la handgrade

- Peu de modèles aux alentours de 560€, l’offre est (beaucoup) moins attractive qu’avant

- La distribution de la marque repart de zéro, on commence tout juste à retrouver des paires chez les revendeurs (A fine pair of shoes par exemple)

Sous-traitance et méthodes de fabrication dans la maroquinerie de luxe

27 avril 20234 janvier 2023 par Autarcie

Avant-propos

Si vous ignorez tout du marché de la maroquinerie, nous vous conseillons de commencer par lire notre précédent article intitulé “état des lieux de la maroquinerie de luxe”. Il présente la façon dont s’est structuré ce marché et permet de mieux comprendre le sujet que nous allons développer aujourd'hui.

La maroquinerie de luxe est un milieu qui contient une certaine part d’opacité, notamment car il s’agit de faire payer très chers des produits industriels fabriqués à la chaine qui sont censés être luxueux. Dès lors que le client est reçu dans des showrooms vaguement cossus on met parfois des gants blancs, on parle avec des trémolos dans la voix de “fabrication artisAnale”, de “fait main”. Chez Hermès on va jusqu’à donner rendez-vous pour l’achat de certains sacs à main “en raison de leur rareté”. En réalité, derrière les simagrées les marques sont de plus en plus désespérées pour produire toujours plus vite et pour cela elles sont prêtes à faire beaucoup de concessions en ce qui concerne la fabrication. Dans cet article nous allons justement vous expliquer comment les grandes marques de luxe fabriquent leur maroquinerie.

Le marché Chinois, l’une des raisons derrière la demande soutenue que les grandes marques doivent satisfaire. (Source : UBC)

Gants blancs de rigueur chez Chanel, même si la qualité décline de manière constante depuis au moins la fin des années 80. (Source : Chinadaily)

Commençons par rétablir une vérité qui pourrait sembler évidente, et qui pourtant ne l’est pas pour beaucoup de gens. Non, la maroquinerie Dior, Chanel, Lancel, Hermès, Louis Vuitton, Cartier, Lonchamp etc etc n’est pas fabriquée main. En réalité la vaste majorité de la maroquinerie qui se trouve sur le marché aujourd’hui fait l’objet d’une fabrication industrielle ou semi industrielle, des machines sont utilisées tout au long du processus de fabrication et par conséquent il est mensonger de parler de fabrication main. Bien évidemment dès qu’il s’agit d’une règle il existe des exceptions mais il ne s’agit bien que d’exceptions. Nous avons déjà abordé cette question dans notre “état des lieux de la maroquinerie de luxe” mais nous allons l’approfondir ici. Il s’agit ici de donner une vision d’ensemble, nous n’allons pas aborder tous les cas de figure, toutes les situations, l’idée est de vous donner une compréhension globale des processus de fabrication employés dans le milieu. Bien qu'il soit probablement complexe pour le profane cet article est donc schématique.

Les processus de fabrication

Avec l'industrialisation massive de la maroquinerie les processus de fabrications se sont dramatiquement standardisés. Cela étant dit les grandes étapes de la fabrication sont les mêmes dans la maroquinerie artisanale et dans la maroquinerie industrielle ou semi industrielle. La différence se fait au niveau de la mise en application. Dans l’artisanat c’est bien souvent une seule et même personne qui va réaliser toutes les étapes du processus. Dans l’industriel voire le semi-industriel vous avez en revanche plusieurs personnes qui vont intervenir et qui en général ne réalisent qu’une étape bien spécifique. De nos jours certaines usines se content d'assembler des kits de pièces qu'elles reçoivent, parfois en provenance de l'étranger. Hermès se targue d’être une exception et prétend que chaque sac est réalisé par une seule personne de A à Z… ça n’est pas totalement vrai. Le choix et l’examen de la peausserie est fait en amont par un autre employé, il en va de même pour la coupe. Il est en revanche exact de dire que la marque segmente un peu moins que beaucoup de ses concurrents.

On peut découper le travail de fabrication d'un objet de maroquinerie en trois grandes phases. Il y a tout d'abord la mise au point du modèle, puis le travail de préparation et enfin le travail d'assemblage. Il existe bien évidements des étapes intermédiaires qui peuvent s'ajouter en fonction des objets fabriqués, on pense par exemple au travail de fermeture pour un sac (on parle alors du travail de bijouterie) etc etc.

Conception

Le travail de conception vise à imaginer un produit et implique la création de prototypes et de gabarits pour la découpe. Dans l'industrie cette étape implique plusieurs personnes, dont des créateurs de mode, des designers... Dans l'artisanat le maroquinier est le penseur de ses créations et il a (normalement) été formé à la création de patrons et gabarits. Certains artisans travaillent parfois avec des designers mais c’est une pratique qui est relativement rare. Le travail de prototypage et d’élaborations des gabarits est fortement numérisé. Seul les artisans le font encore à la main et pas nécessairement de manière systématique. C'est un domaine dans lequel l'informatisation a facilité énormément de choses.

Réalisation d’un dessin de designer pour un modèle de sac Dior. L'objectif est de finaliser l'esthétique du produit. (Source: Dior)

Prototypage de sac réalisé par ordinateur. (Source : Cad software)

Patron papier de portefeuilles. Le patron de gauche a été réalisé par ordinateur. Celui de droite à la main sur papier millimétré. (Source : Sartorialisme)

Préparation

Vient ensuite le travail de préparation. Il est divisé en deux grandes étapes, il y a tout d'abord la découpe et ensuite la mise à l'épaisseur. Il peut également y avoir un travail de rigidification. Idéalement un cuir doit avoir une “main” en accord avec l’utilisation qui va en être faite. Mais c'est de moins en moins le cas, il peut alors être nécessaire de renforcer certains cuirs par du box, une toile, du salpa ou tout autre renfort synthétique pour éviter qu'ils ne se déforment. C’est notamment le cas lorsque vous voulez travailler du cuir tanné au chrome. Toutes les marques ne prennent pas la peine de rigidifier les cuirs trop souples, vous avez donc des produits sans structure qui vont se déformer rapidement. Notez que l'inverse peut également se produire, à savoir que certaines marques utilisent des cuirs trop rigides ou rigidifient trop un cuir souple.

La préparation se fait de plus en plus dans des usines dédiées, les pièces de cuir sont ensuite envoyées sous forme de kits à d'autres usines qui sont chargées de faire l'assemblage. Nous allons voir pourquoi plus loin, mais cela tient essentiellement à l'incompétence générale des ouvriers du milieu, qui en réalité ne font qu'une chose toute leur vie.

Historiquement la découpe se faisait à la main puis est apparue la presse hydraulique et en enfin la découpe laser ou encore à eau. Le levage des peaux à la main se rencontre encore chez certains artisans ou certains faiseurs semi-industriels, le principal inconvénient de cette méthode repose sur sa lenteur. La découpe à la presse hydraulique ou au laser/eau permet un gain de temps considérable c’est d’ailleurs pour cela que ces deux méthodes sont utilisées par tous les grands groupes du luxe. Même Hermès est passé de la découpe manuelle à la presse hydraulique vers la fin des années 80, années charnières pour le groupe qui avait jusque-là la réputation de faire passer la qualité avant la rentabilité. La mise à l’épaisseur est une autre étape qui a fortement été mécanisée, aujourd’hui certains artisans travaillent avec des pareuses mécaniques car le gain de temps est absolument considérable. Le parage manuel étant une technique qui requiert précision, patience et dextérité, des qualités qui ne riment pas avec vitesse. Dans l’industrie il est extrêmement rare de trouver du parage manuel, sauf lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser une pareuse mécanique. Certaines marques ne parent rien du tout, on trouve ainsi sur le marché bon nombre de portefeuilles ou porte-cartes qui ont l'épaisseur d'un mauvais sandwich Sodebo.

La découpe des peaux chez Hermès. Depuis la fin des années 80 la marque est passée aux emportes pièces (à gauche), mais la marque utilise également la découpe laser depuis quelques années (à droite). En revanche l’atelier de sellerie du Faubourg Saint-Honoré fait toujours la découpe à main. (Source : Hermès)

Choix d’emportes pièces pour la fabrication des bracelets de montre Camille Fournet (Source : Camille Fournet)

Trois types de couteaux à parer sur un bloc de granit servant de pierre à parer. Le premier (à gauche) utilise une lame de rasoir qui est remplaçable. Le second (au centre) est un couteau dit Japonais et est en réalité multi-usage. Le troisième (à droite) est dit Anglais et est uniquement dédié au parage, il est donc extrêmement tranchant. Il existe encore d’autres types de couteaux à parer qui ne sont pas présentés ici. (Source : Sartorialisme)

Parage machine dans l’usine Parisienne de Camille Fournet (Source : Camille Fournet)

Des "maroquiniers" du groupe Rioland (sous-traitant LVMH, entre autres) qui sont chargés de l’élaboration de kits de pièces. Ils ne font que du parage à longueur de journée. (Source: franceterretextile)

Deux exemples de l'effet "boudin" causé par une absence de parage sur des porte-cartes. Celui de gauche est un modèle de chez YSL, l'épaisseur est de 5mm. À droite un parpaing Bleu de Chauffe qui doit largement dépasser le centimètre. Sur un porte-carte au delà de 3mm en tranche on est sur du (gros) foutage de gueule. (Source: YSL/Bleu de chauffe)

Assemblage

Le travail d'assemblage comprend plusieurs étapes successives qui visent à monter ensemble toutes les pièces pour obtenir un produit fini. Il y a l’encollage, le piquage (ou la couture, c’est selon), les finitions (filetage, teinture ou peinture des tranches...). Dans la maroquinerie industrielle ou semi industrielle il n’y a que rarement de la couture main, tout ou presque est piqué machine. Lorsque les contraintes structurelles sont fortes il est possible de trouver du point sellier mais c’est rare. Un sac Hermès va peut-être avoir 5 % de ses coutures faites au point sellier. Pour les bracelets de montre c’est pareil puisque l’intégralité du bracelet est cousu machine et seuls les 2 ou 3 derniers points au niveau de la boucle sont cousus main, ainsi que les 3 points du passant. Bien évidemment l’objectif n’est pas de dénigrer le piquage machine, même s’il est fragile. Il a sa place en maroquinerie, il doit se trouver là ou une couture est nécessaire mais non vue, ou lorsqu’on se trouve sur une pièce de cuir peu sollicitée. Autant dire que son usage actuel est totalement disproportionné et contraire à toute notion de durabilité. Nous consacrerons bientôt un article entier au point sellier et au piquage machine.
D’une façon générale le travail d’assemblage est globalement très mécanisé dans l’industrie aujourd’hui il existe même des machines qui servent à appliquer la peinture de tranche. D’ailleurs la peinture de tranche est elle-même un symbole de l’industrialisation de la maroquinerie de luxe, elle est une innovation relativement récente et elle remplace le rembort qui, avant, était largement majoritaire.

Le genre d’image que les médias et les marques aiment à mettre en avant, l’ouvrière jeune et consciencieuse qui s’applique sur son point sellier dans le calme et la tranquillité. (Source : Hermès)

Alors que la réalité c’est plutôt des salles pleines de piqueuses qui font ça toute la journée. L’artisanat à la Française, ici nous avons pour exemple une usine de Maroquinerie Thomas un géant sur le marché Européen et très gros sous-traitant de LVMH. (Source : Maroquinerie Thomas)

Ce qui est cousu main sur un sac Birkin est entouré en orange. Les attaches pour les anses le sont mais elles sont en parties invisibles (triangle orange), en revanche la lanière attachant la clochette au sac ne l’est pas, elle est dans le triangle uniquement à cause de la perspective. Quelques points de la clochette sont cousus mains (carrés orange). Le reste est piqué machine. (Source : Sartorialisme)

Un portefeuille Vuitton, intégralement piqué machine, la régularité laisse un peu à désirer pour de l’industriel et c’est le modèle qui a été sélectionné pour le packshot… (Source : LVMH)

La standardisation dans le monde de la maroquinerie est relativement récente, elle commence véritablement à battre son plein à partir des années 70. L'objectif n'est pas de débattre des effets positifs ou non de la mécanisation, mais il est nécessaire de l'expliquer car cela permet de comprendre pourquoi la maroquinerie de luxe d'aujourd'hui est aussi uniforme en apparence. Car ce que les clients perçoivent comme de la beauté est en réalité de l’uniformité. Non qu’il y ait un problème avec l’uniformité l’artisan doit lui-même tendre vers l’uniformité. La valeur de son travail réside dans la maitrise qu’il a de ses mains et de ses gestes. Mais il est bien évidemment beaucoup plus difficile d’obtenir un résultat uniforme avec ses mains qu’avec une bête machine. Non seulement la maroquinerie moderne est fortement mécanisée, mais elle est mécanisée de la même façon partout, ce qui en passant facilite le travail des contrefacteurs. Aujourd'hui la majorité des entreprises de maroquinerie fonctionnent sur une stricte division du travail, sur une absence totale d'initiative et sur un schéma préétabli à l'avance via la fiche de travail. La fiche de travail comporte une description du mode de montage des pièces pour le façonnage de l'objet, mais également tous les détails nécessaires à la fabrication de la commande (type de cuir, spécification etc etc). Énormément d'usines (même petites) utilisent le schéma dans lequel chaque personne a un rôle bien défini. Pour cette forme de travail, l'ouvrier n'est pas obligé de maîtriser la conception de l'ensemble de la fabrication. Il est en fait un simple exécutant. Et c'est ce que l'on essaye de vous vendre pour du “savoir-faire”, des gens qui touchent des machines toute la journée.
L'industrie n'a pas toujours fonctionné de cette façon, et heureusement il existe encore des entreprises qui travaillent autrement, sans parler bien évidemment des artisans, enfin les bons, car c’est comme tout, il en existe aussi des mauvais et des véreux. Certaines entreprises privilégient la polyvalence et utilisent encore des méthodes “à l'anciennes”. C'est encore un peu le cas d'Hermès qui a une façon plus proche du semi-industriel que ses concurrents. On va en revanche éviter de parler des sujets qui fâchent comme leur marque petit H, et dire à la place qu'ils ont de très bons selliers si jamais vous faites du cheval et que vous avez envie de monter plutôt que de vous faire monter.

Une vidéo promotionnelle intitulée « savoir-faire » chez Chanel, alors qu’il n’y a pratiquement QUE du travail machine. Deux choses amusantes, la première ce sont les moutons en commentaire sur la page Youtube qui bêlent au génie à l’unisson, alors qu’il n’y a aucun savoir-faire. La seconde ce sont les mains que vous voyez dans la vidéo : elles sont toutes parfaitement manucurées, pas question de foutre les doigts boudinés de la grosse Josette. À croire qu’ils ont été recruter des mannequins mains juste pour l’occasion. (Source : Chanel)

Comme la maroquinerie moderne est très industrialisée, elle ne repose pas sur des compétences qui sont difficiles à acquérir. Elle se prête donc particulièrement bien à la pratique de la sous-traitance. Voire à la délocalisation. C’est ce que nous allons voir maintenant.

La sous-traitance dans le monde du luxe, un secret de polichinelle.

Il faut savoir que tous les grands groupes du luxe répartissent leur production entre des usines qu'ils possèdent en nom propre et des sous-traitants.
À ce petit jeux Hermès possède en nom propre le plus d'ateliers (un peu plus de 20) dédiés à la maroquinerie en France suivi par Louis Vuitton (17 ateliers en France). En réalité quand on parle du tissu industriel de la maroquinerie en France, on parle essentiellement de ces deux marques. Ces deux marques représentent à elles seules pratiquement 40 lieux de productions de bonne taille.
Les autres groupes sont plus internationalisés. Le cas de Kering est un peu à part, le groupe est Français mais possède un portefeuille de marques essentiellement Italiennes et n'a qu'un seul lieu de production Français dans les environs d'Angers, tout le reste est fabriqué à l’étranger et en sous-traitance. Chanel est également un cas à part car le groupe est immatriculé au Royaume-Unis, il ne possède en nom propre que les Ateliers de Verneuil, qui viennent d'être agrandis, le reste de la production se fait soit à l’étranger soit en sous-traitance notamment chez Sophan à Segré. Les sous-traitants des maisons de luxe sont totalement dépendant de ces dernières. Il se murmure que 60% de la production estampillée Louis Vuitton en maroquinerie est réalisé par des sous-traitants notamment chez Ateliers d'Armançon, une usine du groupe Maroquinerie Thomas, l'un des plus gros sous-traitants du milieu (plus de 100 millions d’€ de CA). Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que les maisons de luxe représentent parfois jusqu'à 90% du chiffre d’affaires de ces sous-traitants, ce qui assure leur coopération et surtout leur docilité.

L'intérêt des sous-traitants est évident, d'un côté en cas de crise cela permet de réduire la voilure chez eux, avant de devoir la réduire en interne. Les journalopes ont tendance à faire plus de battage merdiatique quand ça vire chez Hermès ou n’importe quel autre gros nom que chez un sous-traitant dont le grand public n'a rien à faire car il ignore jusqu’à son existence. Existence qui fait en général peu de vagues, les usines sont grises et anonymes, les employés signent des contrats comportant des clauses de confidentialité. Ce genre de montage a été bien utile lors de la récente panique sanitaire puisqu’on peut lire dans le rapport financier d’Hermès que “Fidèle à son engagement d’employeur responsable, Hermès a maintenu les emplois et les salaires de base de ses collaborateurs partout dans le monde, sans avoir recours aux aides gouvernementales. Le groupe versera en 2021 une prime de 1 250 € à l’ensemble des collaborateurs pour leur engagement et leur contribution aux résultats”. Autrement dit, le recours à l’externalisation permet de rassurer les actionnaires sur la bonne santé du groupe puisqu’ils n’ont pas à se préoccuper outre mesure du devenir des sous-traitants et de leurs problèmes.

Avoir recours à des sous-traitants permet également de faire produire beaucoup de choses dans des pays du tiers monde sans que cela ne se sache trop. C'est le principe des poupées russes qui est très utilisé dans le milieu et qui bénéficie d’ailleurs d’une législation française extrêmement laxiste.
Prenons un exemple concret, le groupe Maroquinerie Thomas, principal sous-traitant de Vuitton dispose d'une usine en France ainsi que d'une usine au Vietnam. Rien ne les empêche de faire produire certaines pièces au Vietnam pour ensuite les assembler en France. Car comme vous le savez, il n’est pas nécessaire d’assembler intégralement un produit sur le territoire hexagonal pour revendiquer une fabrication Française. En assemblant en France des pièces fabriquées à l’étranger vous faites baisser vos coûts de production, vous conservez le sacro-saint “fabriqué en France” et c'est plus discret que de se retrouver dans la presse avec des titres du genre “Louis Vuitton délocalise au Vietnam” ou “ Louis Vuitton fait fabriquer sa maroquinerie au Vietnam”. C'est une pratique extrêmement courante qui permet de faire fabriquer énormément de pièces en Chine, Roumanie, Espagne pour ensuite les assembler en France sans que cela n'endommage l'image de marque du donneur d'ordre. En retour ce dernier peut satisfaire la demande qui est en pleine expansion tout en communiquant à fond sur le savoir-faire Français pluriséculaire (qui est en réalité en train de disparaitre). Cela étant dit et sans cautionner la pratique il y a quelque chose d'amusant à revendre 1000 fois plus chers aux Chinois ce qui est en partie fabriqué pour trois fois rien dans leurs propres usines.

Le projet de campus flambant neuf des ateliers de Verneuil, l’unique usine de maroquinerie appartenant à Chanel en France. Comme c'est la maison mère il faut que l'image soit imposante. (Source : leparisien)

Alors qu'en réalité la majorité de la production sort d'usines comme celle-ci. L’usine Sophan, sous-traitant de Chanel, l’usine pourrait produire des boites de vitesses que cela ne choquerait absolument pas. Personne n'est au courant, donc l'image de luxe n'est pas nécessaire. (Source : Actu.fr)

Quand Louis Vuitton parle de sa main d’œuvre c’est soit sous le prisme de gens morts il y a plus de 100 ans (à gauche) soit sous le prisme de l’artisan imaginaire à gants blancs (à droite). Paradoxalement, les ouvriers NUPES aux carottes (en bas) des ateliers d’Armançon (maroquinerie Thomas) qui fabriquent (entre autres) des sacs Vuitton, on n’en entend jamais parler. Je peux le comprendre hein, objectivement ça ferait baisser la valeur des produits, c’est ça aussi l’intérêt de la sous-traitance, anonymiser la main d'œuvre pour mieux l'exploiter dans la communication. (Source LVMH / Bien public)

Grande marque de luxe cherche désespérément maroquinier bon à presser.

En France la maroquinerie de luxe manque constamment de main d'œuvre à tel point que cela freine la capacité de production et donc la croissance de certains géants du milieu. Exemple typique du serpent qui se mord la queue, on ne peut pas participer pendant des décennies au démantèlement complet et systématique d'une filière entière et espérer ensuite qu'elle attire de nouveaux talents. Vous combinez une éducation nationale qui s'acharne depuis 40 ans à dévaloriser les formations manuelles (les CAP sont devenus des formations pour cas sociaux) à une industrie du luxe qui s'est lancée dans le massacre des artisans (à l'exception de ceux qui acceptent de travailler pour eux comme des espèces en voie d'extinction dans un zoo) et vous savez pourquoi personne n'a envie de tenter sa chance. Je peux comprendre que personne ne soit particulièrement excité par l'idée d'être payé 10€ de l'heure pour fabriquer des sacs qui se vendent 7000€. Et qu'on ne blâme pas les multinationales trop rapidement, les charges imposées par l'état Français sont purement et simplement débiles, mais que voulez-vous, il y a des retraites à payer. Je peux également comprendre que personne ne soit particulièrement tenté pour se lancer dans l’apprentissage de la maroquinerie de luxe. Le rendement est naze en raison d’un ratio temps de travail/prix de vente dérisoire et vous allez vous faire chier à apprendre des techniques qui ne sont pas valorisées. Quel est l'intérêt de passer des heures sur une couture point sellier quand Lancel, Longchamp, Goyard, Chanel, Vuitton... peuvent dire à leur client dans le confort de leur showroom “tout coudre à la main” alors que ça n'est pas vrai. N’espérez pas que cela change, la France est opposée à la préservation de son artisanat, et dans une moindre mesure de son industrie. Il ne faut pas ensuite s'étonner qu'il y ait pénurie de main d'œuvre. Mais alors, d'où viennent les “artisans” des maisons de luxe ? Facile, de Pôle emploi, tout simplement.

Je n'ai rien contre les gens qui veulent changer de carrière et se reconvertissent. Beaucoup ont été poussés par un système con à obtenir un diplôme universitaire afin de “rejoindre l'élite” de la classe moyenne. Les diplômes étant comme la monnaie, à savoir que plus vous en imprimez moins ils ont de valeur, ces personnes sont ensuite confrontées à un monde du travail saturé de diplômés inutiles et se retrouvent à faire un métier qui ne leur convient pas. Souvent dans les bureaux, car cela fait intelligent. Déçus ils décident qu'ils ont envie de revenir à quelque chose de plus concret, tant mieux pour eux et bravo pour avoir le courage de prendre leur vie en main. J'ai en revanche un problème avec la façon dont les marques de luxe en font ensuite de égéries de l'artisanat Français, des demi dieux détenteurs d'un savoir-faire immémoriel, alors qu'ils ont été sélectionnés sur du collage de gommettes et ont 4 mois de formation dans les pattes. À noter tout de même qu’Hermès ont lancé en 2021 leur propre CFA (centre de formation d’apprentis) qui délivre un CAP de maroquinerie après une formation d’un an et demi, dans leur cas ils ne se limitent donc pas à piocher chez Pôle emploi. Cela dit, on reste bien loin du savoir-faire des anciens.

La manufacture de Senlis travaille pour Hermès et est partenaire de Pôle emploi (Source : Pôle emploi)

Le genre d’annonce qui pullule sur les réseaux sociaux de la maroquinerie, dans les groupes Facebook etc etc. Ça parle de savoir faire millénaire, d'excellence, d'ardeur et d'artisanat. Tout ça pour finir derrière une machine à coudre à 10€/heure. (Source : manufacture de Senlis)

Les industriels toutes catégories confondues aiment beaucoup sacraliser leur main d'œuvre. Qu'on parle d'une usine de province qui va faire des portefeuilles dans des chutes de cuir sous prétexte d'écologie ou d'une grande marque qui va faire des sacs à main à la chaine pour les Chinois, tous mettent sur un piédestal leurs ouvriers. Je n'ai rien contre la main d'œuvre qualifiée, bien au contraire, mais il arrive un moment où il faudrait voir à ne pas trop se foutre de la gueule du monde. Malgré le fait qu'Hermès ou encore Chanel appellent tous leurs ouvriers des artisans voire des maroquiniers, il est bien évident qu'ils n'en sont pas. C'est comme si Weston appelait tous leurs ouvriers des bottiers. Bien sûr, il y a des cadres qui sont effectivement maroquiniers, comme il existe encore des bottiers chez Weston mais la fabrication dans les usines est uniformisée et le travail divisé, la majorité des ouvriers ont en général une vision parcellaire de ce qu'ils fabriquent. Je sais bien qu'il est à la mode de faire des vidéos pour Youtube avec des ouvriers en gants blancs qui par la magie du montage vont donner l'impression de fabriquer un sac tout seul comme si c'était de l'art, mais c'est bien évidemment de la communication. Comme toujours on vise à mettre en avant un savoir-faire ancestral etc etc... Alors que la réalité est tout autre, pire il y a eu un appauvrissement terrible du savoir-faire, même à un niveau industriel. Même chez Hermès, les ouvriers qui ont 10 ans de maison se plaignent toujours que le sac Constance est “difficile à réaliser”, car il comporte beaucoup de point de sellier, ce qui est vrai (dommage qu’il soit si laid). Mais c’est la base même de la maroquinerie, on parle là des rudiments du métier, se plaindre de la difficulté d’un sac car il comporte “beaucoup de point sellier” c’est aussi ridicule qu’être médecin et hypocondriaque. On en est là aujourd’hui niveau savoir faire. Il faut savoir que jusque dans les années 80 les ouvriers “voyageaient”, c'était la terminologie employée dans le milieu. À l'époque une fois sortis de formation il était courant qu'un employé ne reste pas dans le même atelier très longtemps. Si le salaire ne leur convenaient pas, si ils n'aimaient pas les conditions ou le patron, ils mettaient les voiles et allaient voir ailleurs. Ce faisant ils voyaient énormément de techniques différentes, ils apprenaient des normes nouvelles et d'autres façons de travailler. On trouve d'ailleurs un principe similaire dans le compagnonnage avec l'idée du tour de France. Cela permettait bien évidemment aux ouvriers d'acquérir de l'expérience, mais surtout cela leur donnait un fort pouvoir d'initiative car ils pouvaient introduire des techniques apprises ailleurs dans leur nouveau lieu de travail. Malheureusement dans la maroquinerie, même les Compagnons sont devenus des fournisseurs de chaire à canon pour Vuitton, les apprentis se retrouvent chez les sous-traitants des grands groupes du luxe alors qu’ils voulaient apprendre un métier dans le respect de ses traditions. Aujourd'hui vous imaginez bien que les ouvriers de Cartier comme de Longchamp n'ont pas la moindre initiative et se contentent de bien sagement suive leur fiche de travail.

Les outils d’ateliers qui servent à des tâches spécifiques. Ils sont étiquetés avec le nom de modèle ou les spécifications… juste au cas où un “maroquinier” ès Pôle emploi ne s’emmêle les pinceaux. Ça évite aussi que les outils ne disparaissent et servent à la fabrication de contrefaçons (véridique). (Source : Hermès).

Vous avez maintenant trois grands profils dans la maroquinerie industrielle. Vous avez les maroquiniers de formation, qui sont en général des contremaitres et qui s'assurent que tout fonctionne comme il se doit. Ils ne sont en général pas directement impliqués dans la fabrication au quotidien. Vous avez ensuite les ouvriers de formations, ils peuvent être piqueurs, assembleurs etc etc. Ce sont des ouvriers plus ou moins qualifiés qui sont en charge de la production quotidienne. Vous avez ensuite les personnes sans qualification recrutées via Pôle emploi et formées en interne. En raison de la pénurie de main d'œuvre cette dernière catégorie représente une part de plus en plus importante des effectifs. Pour vous expliquer comment fonctionnent aujourd'hui les usines nous allons vous détailler le parcours qui est suivi par un employé recruté par Pôle emploi. Bien évidement il ne s'agit ici que de vous donner un aperçu, toutes les formations ne fonctionnent pas exactement de la même façon, mais nous essaierons comme toujours d'être le plus complet possible.

Formation Pôle emploi, la nouvelle main d'œuvre du luxe.

Les formations manuelles étant devenues en partie un vaste zoo pour mongoles cela fait plusieurs années que pour remplir les postes de leurs nouvelles usines les grandes marques du luxe recrutent des personnes sans formation ni expérience via Pôle emploi. Il existe différentes périodes de recrutement pendant l'année et les exigences sont différentes en fonction des centres chargés de faire passer les tests d'embauches. De façon générale les candidats doivent passer une épreuve pratique, on parle de recrutement par simulation, autrement dit de la dinette pour débiles, et un entretien oral. Lors de l'épreuve pratique on mesure surtout leur dextérité, pour connaître plusieurs personnes passées par cette étape je peux vous assurer que la sélection est intraitable, les nerfs sont mis à rude épreuve. Coller des gommettes dans le centre d'un cercle, découper au ciseau pile sur le trait, colorier avec un feutre sans déborder... l'excellence à la Française quoi. Pratiquement Versailles. Vous auriez tort de penser que c'est une blague, c'est très sérieux. Quand les postes à remplir sont plus importants, les exercices augmentent en difficulté et on demande de faire une couture en point sellier ou un astiquage (ça n'est pas sale). Lors de l'épreuve orale il s'agit de vérifier que le candidat potentiel peut s'adapter au moule “de la maison”. Il s'agit aussi de s'assurer que c’est une personne fiable qui ne va pas être responsable de la “disparition” de sacs, ne riez pas, ça s’est déjà vu et bien plus souvent que vous ne l’imaginez.

Panneau publicitaire pour le maroquinier Sofama, un autre sous-traitant de Louis Vuitton (entre autres). Là aussi pas besoin d’expérience, la formation est faite via le Pôle emploi et à la fin vous devenez un maroquinier au savoir-faire millénaire. (Source: Sofama)

Séance de recrutement par simulation au pays des autistes. Gants blancs obligatoires pour le coloriage, il paraît qu’on se sent plus artisan millénaire comme ça. (Source: centrefrance)

Une fois les candidats sélectionnés (moins ils ont d'expérience dans le domaine du cuir, mieux c'est) ils passent par une période de “formation” dont la durée varie, de 3 mois pour les plus courtes à 18 pour les plus longues. Les programmes de formations sont très différents, par exemple Hermès a pendant longtemps travaillé en collaboration avec l’école Boudard. L'objectif de cette formation est d'apprendre à maitriser les techniques de bases et surtout de valider ou non le recrutement du candidat afin de pouvoir le lancer sur la fabrication de l'unique modèle de sac qu'il aura appris à fabriquer dans sa formation. Si la personne reste dans l'entreprise (ou plus exactement si l'entreprise lui fait signer un contrat) elle apprendra ensuite à fabriquer d'autres modèles de produits. Les personnes formées via Pôle emploi n'apprennent pas tant la maroquinerie qu'ils apprennent à assembler des pièces de cuir. Le collage de gommettes c’est ça aujourd'hui le “savoir-faire à la Française” et c’est ça qu’on essaye de vous vendre dans des showrooms feutrés. C’est d’ailleurs en partie pour cette raison que le showroom est feutré, le feutre c’est la vaseline du débile. Cela fait bien longtemps que l’industrie du luxe est devenue un monde de simagrées qui se concentre plus sur les apparences que sur le produit en lui-même. Car souvent le produit ne représente plus grand-chose si ce n’est une image.

10,57€ brut de l’heure pour bosser chez Senlis débutant ou pas, vous n’êtes pas tenté les cons ? (Source Manufacture Senlis)