CONSEILS

Quelques principes concernant la construction d’une tenue

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Table des matières

Article mis à jour le 3 Janvier 2021. Le premier tiers de l'article peut vous sembler familier, le reste est inédit.

Cet article n’a pas vocation à constituer une monographie sur la façon de composer ses tenues, mais simplement de proposer des combinaisons cohérentes. Le souci de cohérence va parfois à l’encontre de certaines règles établies, comme le fait qu’un dépareillé conduit automatiquement au port de souliers marron car un dépareillé est par essence décontracté. Soyez sérieux, à une époque où le style classique est résiduel et où le costume est vécu comme une obligation sociale, le port du dépareillé est plus inhabituel qu’autre chose aux yeux du grand public. Ce caractère inhabituel va parfois conduire le profane à croire qu’un dépareillé est plus formel qu’un costume. Les profanes ont parfois raison (peut-être même toujours) et cela ouvre un terrain d’expérimentation vestimentaire.

Source : Croquis sartoriaux.
Source : Croquis sartoriaux.

1/ Cohérence des couleurs

1.1/ Blacked

Contrairement à ce que disent les blogueurs et les ploucs sur les forums, le noir a toute sa place dans le vestiaire du petit sartorialiste:

noir sartorial

Le noir se porte facilement avec du marron, en témoigne les photographies ci-dessus.

Une autre possibilité consiste à associer le noir à du blanc et du gris comme ici:

blanc sartorial

Les mêmes accords sont évidemment possibles avec un bas gris foncé (charbon ou anthracite). Le fait d’avoir un bas foncé nous conduit à la question des souliers noirs.

Les souliers noirs ne se portent traditionnellement qu’avec un costume formel, mais un bas foncé permet de porter des souliers noirs sans que cela détonne dans la tenue. L’important est de respecter une certaine cohérence visuelle.
Les sarto-ploucs diront que cela n’est pas canonique, au motif qu’une tenue décontractée impose des souliers marron. Rappelons qu’historiquement cette règle concerne avant tout des tenues de campagne, je doute qu’un pantalon foncé avec une veste grise soit une tenue de campagne.
De plus, nous avons vu dans nos anciens articles qu’il existe des dépareillés formels. Au final, les ploucs ont bien raison de voir dans nos dépareillés modernes des tenues formelles, ce n’est qu’une constante historique. Alors pourquoi ne pas porter des souliers noirs avec un dépareillé ?

La tenue de droite est très cohérente malgré sa violation des « codes ».
La tenue de droite est très cohérente malgré sa violation des « codes ».

Si vous ne souhaitez pas porter de souliers noirs, vous pouvez très bien opter pour des souliers en velours (foncé ou clair, peu importe car l’aspect mât se marie avec tout):

souliers velours costume

En cuir lisse le résultat eût été catastrophique. Entre nous, n’optez pas non plus pour des souliers en velours trop clair sauf si l’esthétique « plouc » vous tient à cœur.

Les souliers bordeaux sont également recommandés car il s’associent avec tout: du gris clair au charbon, mais également avec le marron et le bleu.

Des souliers marrons restent acceptables à condition d’être très foncés:

ardentes ploucei

Les souliers noirs fonctionnent ainsi très bien avec un dépareillé dans les dominances sombres car ils restent empreint de formalisme. Si vous avez un pantalon très décontracté (comme un jean clair), ne mettez pas de richelieux noirs, cela va jurer. Préférez des mocassins ou des bottines en veau velours !
En revanche, un pantalon en laine couleur charbon avec un col roulé ou un polo noir / marine et une veste marine permet l’insertion de richelieux noirs car les pièces sont sombres et formelles.

D’un point de vue visuel, si votre bas est foncé vous avez tout à gagner à porter des souliers noirs (ou marron très foncé) dans votre tenue dépareillée. Mais nous reviendrons sur ce point à la fin de l’article.
D’un point de vue visuel, si votre bas est foncé vous avez tout à gagner à porter des souliers noirs (ou marron très foncé) dans votre tenue dépareillée. Mais nous reviendrons sur ce point à la fin de l’article.
Les puristes hurleront à l’hérésie, mais la tenue n’est pas incohérente. Pourquoi autoriser le col roulé noir mais jamais de souliers noirs dans une tenue décontractée? Second point qui fera tiquer les puristo-ploucs: les loafers noirs. Oui, un loafer ou un mocassin peut être noir, même si son origine est décontractée, et c’est très bien ainsi.
Les puristes hurleront à l’hérésie, mais la tenue n’est pas incohérente. Pourquoi autoriser le col roulé noir mais jamais de souliers noirs dans une tenue décontractée? Second point qui fera tiquer les puristo-ploucs: les loafers noirs. Oui, un loafer ou un mocassin peut être noir, même si son origine est décontractée, et c’est très bien ainsi.

1.2/ Gestion de la couleur

Source : Croquis Sartoriaux
Source : Croquis Sartoriaux

Avant toutes choses, laissez la règle des trois couleurs aux magazines féminins et aux blogueurs, leur public est composé de ploucs incapables de faire preuve de bon goût.

regle 3 couleurs

Selon nous, le risque provient plus des couleurs fortes ou excentriques pour se faire remarquer ou pire pour « changer » (en général sur les conseils d’une vendeuse d’une médiocre échoppe de boulevard) ou pour faire « original » (toujours sur les mêmes conseils d’une vendeuse ou de votre femme si elle cherche à vous ridiculiser avant de divorcer).

Si le haut de la tenue peut faire preuve d’une certaine originalité mesurée, le pantalon doit plutôt être sobre. Rien de pire qu’un pantalon à motifs (à la limite pour faire une photo et la poster sur votre forum favori pour faire rire les copains) ou dans une couleur bleu moyen ou pire bleu clair (typique du cadre de 50 ans avec du bide habillé par sa femme). Les couleurs marron, bordeaux ou vert sont tolérables si le pantalon est très décontracté (disons un pantalon en moleskine ou en velours). Le chino sera beige ou à la rigueur marine (avec le risque de délavage qui va avec).

C’est ainsi que vous vous retrouvez avec toute une penderie composée en grande majorité de pantalons allant du gris clair au gris moyen (voire du gris foncé ou du noir comme vu ci-dessus).
Avec un pantalon gris clair ou moyen, l’association naturelle consiste en une veste marine comme ici:

veste bleu pantalon gris

La sobriété d’un pantalon gris permet le port d’une veste plus fantaisiste comme ici:

Une veste bleu moyen s’accommode facilement d’un pantalon gris.

Mais la neutralité du gris permet des associations bien plus osées:

costume coloré

Si le pantalon gris va avec tout, inutile de faire des excès. Le côté plouc / habillé par sa femme n’est pas loin.

Avec un pantalon charbon, évitez l’association avec un bleu marine car il y aura une certaine confusion visuelle (sauf à utiliser un col roulé ou un polo marine par exemple).
En revanche, un pantalon charbon se marie très bien avec ce genre de veste:

Le bas charbon se marie bien avec le haut camel / chamois, pendant que le pantalon gris clair associé à une veste marine permet d’insérer une cravate fantaisiste. Tout est une question d’équilibre et de cohérence visuelle. En revanche, inutile de porter votre cravate ainsi, c’est totalement plouc y compris selon les ploucs (c’est vous dire).
Le bas charbon se marie bien avec le haut camel / chamois, pendant que le pantalon gris clair associé à une veste marine permet d’insérer une cravate fantaisiste. Tout est une question d’équilibre et de cohérence visuelle. En revanche, inutile de porter votre cravate ainsi, c’est totalement plouc y compris selon les ploucs (c’est vous dire).

Le pantalon gris permet également de porter des vestes très claires, comme du beige par exemple.

Ici deux associations, une classique avec une chemise claire et une autre plus osée avec une chemise ou polo camicia foncée. La solution rend bien en photo mais je doute que ce soit le cas en réalité. L’utilisation d’un polo en jersey me semble plus adéquate pour ce genre d’association où la pièce de corps est plus foncée que la veste.
Ici deux associations, une classique avec une chemise claire et une autre plus osée avec une chemise ou polo camicia foncée. La solution rend bien en photo mais je doute que ce soit le cas en réalité. L’utilisation d’un polo en jersey me semble plus adéquate pour ce genre d’association où la pièce de corps est plus foncée que la veste.

Si vous souhaitez faire une belle transition entre le gris du pantalon et le beige d’une veste, vous pouvez utiliser une chemise blanche :

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Les puristes diront que la chemise blanche est réservée aux tenues formelles. C’était peut-être vrai avant qu’elle ne soit portée par les vendeurs de magasins d’électroménager (souvent en version chemisette avec une poche poitrine je le concède) ou par les serveurs de restos pour touristes. A ce niveau de déclin on peut tout se permettre, même porter une chemise blanche avec une veste beige. Le blanc de la chemise va permettre de renforcer la couleur de la veste en la faisant tirer vers le marron par effet de contraste, facilitant ainsi le dépareillé et l’association avec un pantalon gris. En effet, plus les couleurs de la veste et du pantalon sont proches et plus l’exercice est périlleux (le dépareillé est raté en cas d’effet « faux costume »). Deux solutions en cas de couleurs assez proches: si la tenue est dans une dominante sombre, utilisez un polo ou un col roulé de la même couleur que la veste ou le pantalon ; si la tenue est dans une dominante claire, utilisez alors une chemise blanche.

Vous pouvez toujours porter une cravate avec ce genre de veste même si ce n’est pas très instinctif, le bordeaux fonctionne assez souvent. Par contre, évitez de rentrer votre cravate dans votre pantalon (du moins dans ce genre de tenue).
Vous pouvez toujours porter une cravate avec ce genre de veste même si ce n’est pas très instinctif, le bordeaux fonctionne assez souvent. Par contre, évitez de rentrer votre cravate dans votre pantalon (du moins dans ce genre de tenue).

Votre vestiaire peut également comporter un pantalon blanc, crème ou beige.
L’association avec une veste marine peut sembler naturelle mais elle risque de faire trop coquet si le pantalon est vraiment clair.
D’ailleurs, les pantalons clairs supportent rarement des vestes structurées en raison du décalage de registre.

Sympathique sur instagram, ridicule dans la réalité.
Sympathique sur instagram, ridicule dans la réalité.
Ridicule. La tenue serait en revanche correcte sans pochette et avec un pantalon gris.
Ridicule. La tenue serait en revanche correcte sans pochette et avec un pantalon gris.

Préférez une chemise ou un polo sans veste ou à la limite avec un cardigan.

La tenue de droite est très bien, on peut même oser les grosses rayures. La tenue serait catastrophique avec une veste sur les épaules ou avec une cravate autour du cou (ou tout autre accessoire genre foulard ridicule).
La tenue de droite est très bien, on peut même oser les grosses rayures. La tenue serait catastrophique avec une veste sur les épaules ou avec une cravate autour du cou (ou tout autre accessoire genre foulard ridicule).
Le port d’un t-shirt avec les manches roulottées est possible.
Le port d’un t-shirt avec les manches roulottées est possible.
L’association n’est pas déplaisante. En revanche la cravate semble de trop même si ce n’est pas non plus très choquant.
L’association n’est pas déplaisante. En revanche la cravate semble de trop même si ce n’est pas non plus très choquant.
Evitez d’en faire trop sinon le résultat sera grotesque comme ici.
Evitez d’en faire trop sinon le résultat sera grotesque comme ici.

Le plus facile reste de jouer sur des teintes liées à la terre comme ici:

Le cardigan fin porté par dessus un polo remplace astucieusement et de façon plus décontractée une chemise accompagnée d’une veste, surtout quand le pantalon se porte avec des sneakers ! Vous pouvez également remplacer les sneakers par des espadrilles ou bien par une jolie paire de sandales en cuir.
Le cardigan fin porté par dessus un polo remplace astucieusement et de façon plus décontractée une chemise accompagnée d’une veste, surtout quand le pantalon se porte avec des sneakers ! Vous pouvez également remplacer les sneakers par des espadrilles ou bien par une jolie paire de sandales en cuir.
Résultat sympathique, reste à assumer une tenue aussi forte.
Résultat sympathique, reste à assumer une tenue aussi forte.

Contre-exemple : si vous disposez d’un pantalon en coton blanc ou crème, vous pouvez mettre un col roulé foncé ainsi qu’une veste aux accents rustiques (un pied-de-poule marron et noir, un tweed à chevrons):

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Prenons maintenant le cas du marron et du vert.

Un pantalon marron s’accorde facilement avec une veste beige ou bien une veste à motifs:

Dans ce cas, préferez une chemise blanche pour conserver une certaine neutralité même si ce n’est pas « canonique » (la chemise blanche étant réservée aux tenues formelles).
Dans ce cas, préferez une chemise blanche pour conserver une certaine neutralité même si ce n’est pas « canonique » (la chemise blanche étant réservée aux tenues formelles).
L’association n’est pas déplaisante.
L’association n’est pas déplaisante.

Le pantalon marron s’accommode facilement du vert car ce sont des couleurs dans le même esprit, un peu campagne:

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En revanche, le pantalon marron s’accorde difficilement avec du marine en pratique même si en théorie cela devrait marcher (c’est une des raisons pour lesquelles nous ne parlons pas de « cercle chromatique »).

Si vous voulez vous faire remarquer, la tenue de droite est idéale ; vous aurez l’air d’un clown et tout le monde vous regardera pour se moquer de vous, et ce à raison.
Si vous voulez vous faire remarquer, la tenue de droite est idéale ; vous aurez l’air d’un clown et tout le monde vous regardera pour se moquer de vous, et ce à raison.
Ne sortez jamais de chez vous dans une tenue pareille.
Ne sortez jamais de chez vous dans une tenue pareille.

Préférez lui le violet ou le rouge, bien que ces associations semblent contre nature.

VESTE MARRON

Le costume marron peut être difficile à assumer, il vous suffit de troquer le pantalon en velours pour un pantalon de flanelle grise.

Même topo pour le costume vert, rigolo sur internet, ridicule en vrai. Préferez lui un simple pantalon vert ou une veste verte selon les associations vues dans l’article.
Même topo pour le costume vert, rigolo sur internet, ridicule en vrai. Préferez lui un simple pantalon vert ou une veste verte selon les associations vues dans l’article.

Le plus facile est d’utiliser les teintes vertes pour les vestes ou les manteaux:

Un trench vert peut être effrayant sur un plan abstrait, mais en réalité il est plus facile à porter qu’un trench beige.
Un trench vert peut être effrayant sur un plan abstrait, mais en réalité il est plus facile à porter qu’un trench beige.
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Ce genre de veste est quasiment aussi polyvalent qu’une veste marine, même si au début on peut se demander comment on peut porter ça. Autre avantage: personne ne vous demandera si vous allez à un mariage.
Ce genre de veste est quasiment aussi polyvalent qu’une veste marine, même si au début on peut se demander comment on peut porter ça. Autre avantage: personne ne vous demandera si vous allez à un mariage.
Une maille grise s’accommode très bien d’une veste marron ou verte… elle permettra de lui ôter son côté campagne.
Une maille grise s’accommode très bien d’une veste marron ou verte… elle permettra de lui ôter son côté campagne.

En revanche, oubliez les chemises vertes:

Sympathique en photo, mais encore une fois ridicule dans le monde réel. A la rigueur, en été vous pouvez porter une chemise en lin vert en dehors du pantalon.
Sympathique en photo, mais encore une fois ridicule dans le monde réel. A la rigueur, en été vous pouvez porter une chemise en lin vert en dehors du pantalon.

Toutes les combinaisons possibles n’ont pas été explorées, mais l’objectif était de montrer des exemples de combinaisons simples à mettre en place (qu’elles soient classiques ou relativement inattendues). Ce qui fait fonctionner l’assemblage des tenues, plus qu'un nombre des couleurs à respecter, est de prendre en compte leurs tonalités en sus de leur couleur proprement dites.

J’ai une très large préférence pour la tenue de gauche, la tonalité étant plus foncée.
J’ai une très large préférence pour la tenue de gauche, la tonalité étant plus foncée.

2/ Gestion des motifs et de la texture

Si vous avez un pantalon texturé, il faut veiller à avoir un haut qui le soit également.
De façon générale, le haut doit toujours être au moins aussi texturé que le bas.

texture tenue

Si vous portez un pantalon en laine lisse avec une veste en tweed, le résultat ne sera pas choquant alors qu’une veste en laine lisse avec un pantalon en tweed sera absolument désastreux.

La transition entre le haut et le bas n’est pas toujours facile surtout lorsque les pièces ont des tissus très différents. Dans ce cas, vous pouvez opter pour un col roulé au lieu d’une chemise.

Le col roulé permet de faciliter l’inversion du dépareillé (bas foncé et haut clair).
Le col roulé permet de faciliter l’inversion du dépareillé (bas foncé et haut clair).
Paradoxalement, s’il faut éviter de porter une veste proche du pantalon, accentuer la confusion visuelle avec un col roulé permet un résultat harmonieux car la veste et le col roulé forment un bloc uni qui contraste assez avec le bas (bien mieux que si une chemise était présente car la couleur claire de la chemise aurait renforcé par contraste la teinte foncée de la veste et du pantalon).
Paradoxalement, s’il faut éviter de porter une veste proche du pantalon, accentuer la confusion visuelle avec un col roulé permet un résultat harmonieux car la veste et le col roulé forment un bloc uni qui contraste assez avec le bas (bien mieux que si une chemise était présente car la couleur claire de la chemise aurait renforcé par contraste la teinte foncée de la veste et du pantalon).

De façon plus poussée, il est possible de faire du dépareillé avec un haut et un bas très proche. Pour éviter la confusion visuelle, l’idéal est de faire un bas uni avec un haut à motif.

veste beige depareille

Concernant l’ajout de couleurs ou de motifs dans une tenue: si vous trouvez que votre tenue manque de couleurs ou d’originalité, c’est peut-être le cas mais cette impression est surtout récurrente chez les « débutants » au sens où après des années de négligences il y a souvent de l’excès et de l’éparpillement. Plutôt que de porter des pantalons tartan ou des vestes turquoise ou mauves, essayez plutôt d’égayer votre tenue avec un cardigan de couleur (vert bouteille, camel, lie de vin…) ou par une cravate un peu chamarrée. Vous pouvez également opter pour un foulard lui aussi plein de motifs et de couleurs ! Le fait que seule une petite partie de votre tenue concentre tant de couleurs et de motif pourra apporter la vigueur recherchée sans pour autant donner une allure clownesque.

Deux tenues très classiques mais ravivée par des cardigans colorés. Une originalité sans excès.
Deux tenues très classiques mais ravivée par des cardigans colorés. Une originalité sans excès.
La tenue de gauche s’organise autour d’un monochrome sombre. Toute l’attention se porte vers l’écharpe qui permet d’égayer la tenue. En revanche, si vous souhaitez vous inspirer d’une telle tenue il faut vraiment avoir une très belle écharpe d’une grande qualité avec de belles couleurs et de beaux motifs, autrement ce sera un flop. Notez également qu’instinctivement votre regard se tourne vers le personnage de gauche plutôt que les deux autres (centre et droite) alors que leurs tenues sont plus colorées dans l’ensemble !
La tenue de gauche s’organise autour d’un monochrome sombre. Toute l’attention se porte vers l’écharpe qui permet d’égayer la tenue. En revanche, si vous souhaitez vous inspirer d’une telle tenue il faut vraiment avoir une très belle écharpe d’une grande qualité avec de belles couleurs et de beaux motifs, autrement ce sera un flop. Notez également qu’instinctivement votre regard se tourne vers le personnage de gauche plutôt que les deux autres (centre et droite) alors que leurs tenues sont plus colorées dans l’ensemble !

On va terminer sur des photos qui présentent de très beaux camaïeu. Le premier est un camaieu de gris très réussi grâce à la multiplicité des textures et des motifs:

L’utilisation d’une seule couleur permet d’intégrer une grande diversité de motifs et textures sans en faire trop.
L’utilisation d’une seule couleur permet d’intégrer une grande diversité de motifs et textures sans en faire trop.
La veste et le pantalon ne sont pas identiques. Le fait que la veste soit à motifs évite l’effet faux costume.
La veste et le pantalon ne sont pas identiques. Le fait que la veste soit à motifs évite l’effet faux costume.
Même chose ici, veste et pantalon sont très proches mais la veste est bien plus texturée ce qui évite l’effet faux costume.
Même chose ici, veste et pantalon sont très proches mais la veste est bien plus texturée ce qui évite l’effet faux costume.
Pendant que les blogs font la promotion de la couleur et de l’originalité pour se démarquer, un petit vieux nous fait des monochromes sombres qui humilient la quasi-totalité de la zozosphère. Si vos moyens financiers sont limités, privilégiez cette voie afin de rentabiliser au maximum vos achats. De plus, ce genre de tenue est plus facilement assumable dans un contexte estudiantin ou professionnel.
Pendant que les blogs font la promotion de la couleur et de l’originalité pour se démarquer, un petit vieux nous fait des monochromes sombres qui humilient la quasi-totalité de la zozosphère. Si vos moyens financiers sont limités, privilégiez cette voie afin de rentabiliser au maximum vos achats. De plus, ce genre de tenue est plus facilement assumable dans un contexte estudiantin ou professionnel.
Vous pouvez aussi faire un assemblages de deux camaieu, un couleur terre et un autre de couleur bleu par exemple.
Vous pouvez aussi faire un assemblages de deux camaieu, un couleur terre et un autre de couleur bleu par exemple.

Si vous êtes frileux vis à vis des motifs sur les vestes et pantalons (on vous comprend), vous pouvez jeter votre dévolu sur les chemises ainsi que les cravates.
Si d’ordinaire les chemises sont blanches, bleu clair ou rose clair, vous pouvez essayer les rayures dans divers coloris.

L’association d'une chemise à rayures est possible avec une veste à motifs ou une cravate à motifs. Oubliez les règles selon lesquelles les motifs doivent être différents ou d’échelles différentes. Ces règles ont été créées pour que les gogoles ne fassent d’associations reposant sur une confusion visuelle. De toute façon, à ce stade de l’article vous aurez compris qu’il faut impérativement éviter d’en faire trop en terme de couleurs ou de motifs. Le simple fait de porter une cravate, a fortiori avec des motifs, est très fort visuellement et vous démarque. C’est peut-être un détail pour nous, mais pour les ploucs ça veut dire beaucoup.
L’association d'une chemise à rayures est possible avec une veste à motifs ou une cravate à motifs. Oubliez les règles selon lesquelles les motifs doivent être différents ou d’échelles différentes. Ces règles ont été créées pour que les gogoles ne fassent d’associations reposant sur une confusion visuelle. De toute façon, à ce stade de l’article vous aurez compris qu’il faut impérativement éviter d’en faire trop en terme de couleurs ou de motifs. Le simple fait de porter une cravate, a fortiori avec des motifs, est très fort visuellement et vous démarque. C’est peut-être un détail pour nous, mais pour les ploucs ça veut dire beaucoup.
Idéal si vous souhaitez vous déguiser en parodie de gentleman anglais pour amuser la galerie lors d'une foire agricole. Peut aussi être vu sur les épaules d'étudiants en droit s'imaginant ressembler à un gentleman anglais pour impressionner leurs camarades lors d'un obscure concours d'éloquence dans une misérable fac de province. Plus généralement évitez les costumes prince de galles, autrefois prisés des ploucs, maintenant des fans demeurés de peaky blinders. Bref, à éviter.
Idéal si vous souhaitez vous déguiser en parodie de gentleman anglais pour amuser la galerie lors d'une foire agricole. Peut aussi être vu sur les épaules d'étudiants en droit s'imaginant ressembler à un gentleman anglais pour impressionner leurs camarades lors d'un obscure concours d'éloquence dans une misérable fac de province. Plus généralement évitez les costumes prince de galles, autrefois prisés des ploucs, maintenant des fans demeurés de peaky blinders. Bref, à éviter.

Les chemises à carreaux sont autorisées si ce sont des carreaux tattersalls. Préferez-les avec un fond plutôt ivoire et dans une légère flanelle. Ces chemises sont réservées aux tenues rustiques, évitez de les porter avec un costume.

Ce genre de tenue et rien d’autre, point final.
Ce genre de tenue et rien d’autre, point final.

3/ Accords de volume

Vous le savez déjà, un pantalon taille haute et ample doit s’accompagner d’une veste longue et ample afin que chaque pièce s’équilibre comme nous l’avons expliqué (voir cet article).

Si l’ampleur a de plus en plus le vent en poupe, une silhouette dont l’ampleur reste assez maîtrisée (sans verser dans le slim) peut très bien convenir à certains physiques:

SLIM SARTORIAL

Pour autant, une certaine ampleur peut également aboutir à un résultat tout à fait satisfaisant sur des physiques secs:

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Avec un tel pantalon, on peut se permettre de porter une chemise ample:

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En revanche, d’autres types de physiques ont à gagner avec bien plus d’ampleur:

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Le fait de s’habiller ample permet certaines pratiques absolument proscrites avec des vêtements plus ajustés. Prenons l’exemple du pull rentré dans le pantalon:

Remarquez comment le pull retombe légèrement sur le pantalon afin d’atténuer l’aspect bouffant des pinces françaises. A éviter si vous avez du bide !
Remarquez comment le pull retombe légèrement sur le pantalon afin d’atténuer l’aspect bouffant des pinces françaises. A éviter si vous avez du bide !

Lorsque vous portez un pantalon ample, surtout lorsque le tissu est lourd, n’hésitez pas à le faire couper de façon à ce qu’il fasse un beau cassant sur votre soulier. Plus le soulier sera fin et plus l’effet sera réussi !

Un exemple de beau cassant, ça casse une fois mais de manière généreuse plutôt que plein de petits cassants mesquins aimés des usagers de la ligne 1 du métro parisien direction la défense.
Un exemple de beau cassant, ça casse une fois mais de manière généreuse plutôt que plein de petits cassants mesquins aimés des usagers de la ligne 1 du métro parisien direction la défense.

4/ Accord des pièces

La grande règle à retenir est que le haut va dicter le ton d'une tenue. Si votre veste est décontractée, alors l'ensemble de la tenue va l'être également, même si le bas est davantage « classique ».

Le pantalon est en lin et dans une couleur décontractée (on s'éloigne du pantalon bleu marine ou du pantalon gris) mais il reste associé à un certain classicisme par sa coupe (taille haute, ample, présence de pinces et d'un bas revers). La présence d'une chemise décontractée permet de faire le lien avec la veste en jean, la tenue aurait été moins réussie avec une chemise en popeline bleu clair ou blanche par exemple. La tenue aurait très bien pu intégrer des derbies en lieu et place d'une paire de converse, cela n'aurait pas changé son ton. Selon nous cette tenue doit simplement servir d'inspiration, en situation réelle il y a de fortes chances qu'elle fasse déguisement. Cet effet déguisement est dû à la grande disparité de couleurs, aux différents registres utilisés (veste en jean et pantalon en lin) mais aussi au fait que chaque pièce possède une identité assez forte.
Le pantalon est en lin et dans une couleur décontractée (on s'éloigne du pantalon bleu marine ou du pantalon gris) mais il reste associé à un certain classicisme par sa coupe (taille haute, ample, présence de pinces et d'un bas revers). La présence d'une chemise décontractée permet de faire le lien avec la veste en jean, la tenue aurait été moins réussie avec une chemise en popeline bleu clair ou blanche par exemple. La tenue aurait très bien pu intégrer des derbies en lieu et place d'une paire de converse, cela n'aurait pas changé son ton. Selon nous cette tenue doit simplement servir d'inspiration, en situation réelle il y a de fortes chances qu'elle fasse déguisement. Cet effet déguisement est dû à la grande disparité de couleurs, aux différents registres utilisés (veste en jean et pantalon en lin) mais aussi au fait que chaque pièce possède une identité assez forte.
En restant dans les mêmes couleurs (orange, vert, bleu), le résultat est moins impressionnant mais il fait moins déguisement. Ce qui se remarque c'est surtout le pantalon en raison de sa couleur (le vert et le bleu du haut forme un ensemble plus ou moins proche). L'essentiel est surtout de remarquer qu'un gros cardigan en laine s'intègre mieux qu'une veste en jean avec un pantalon « classique ». Imaginez simplement les deux photos en noir et blanc pour vous en convaincre.
En restant dans les mêmes couleurs (orange, vert, bleu), le résultat est moins impressionnant mais il fait moins déguisement. Ce qui se remarque c'est surtout le pantalon en raison de sa couleur (le vert et le bleu du haut forme un ensemble plus ou moins proche). L'essentiel est surtout de remarquer qu'un gros cardigan en laine s'intègre mieux qu'une veste en jean avec un pantalon « classique ». Imaginez simplement les deux photos en noir et blanc pour vous en convaincre.

4.1/ Vestiaire chasse

Nous pouvons vous renvoyer à nos articles inspirés des pièces du vestiaire de la chasse, mais sachez que les pièces liées à cette activité s'intègrent très facilement à une tenue composée d'éléments business.

Simple et efficace. Les registres sont proches (veste de chasse et col roulé d'un côté, puis pantalon en laine marine de l'autre, avec des chaussures marron pour faire le lien dans un esprit à mi-chemin entre le formel et le décontracté). N'hésitez pas à porter une veste de chasse par dessus un costume en flanelle marine ou grise.
Simple et efficace. Les registres sont proches (veste de chasse et col roulé d'un côté, puis pantalon en laine marine de l'autre, avec des chaussures marron pour faire le lien dans un esprit à mi-chemin entre le formel et le décontracté). N'hésitez pas à porter une veste de chasse par dessus un costume en flanelle marine ou grise.

4.2/ Vestiaire militaire

Bien que classique, cette association peut parfois conduire à des ratés:

Le costume croisé gris accompagné d’une chemise blanche fait très formel, ce qui tranche trop avec la pièce militaire (d’autant plus que son vert est assez vif). L’ensemble fait bricolé pour faire le malin sur instagram.
Le costume croisé gris accompagné d’une chemise blanche fait très formel, ce qui tranche trop avec la pièce militaire (d’autant plus que son vert est assez vif). L’ensemble fait bricolé pour faire le malin sur instagram.
Deux exemples très connus. La tenue est réussie car le boutonnage est droit et le costume assez décontracté (par la nature de l’étoffe ainsi que sa couleur marron).
Deux exemples très connus. La tenue est réussie car le boutonnage est droit et le costume assez décontracté (par la nature de l’étoffe ainsi que sa couleur marron).

Dans une tenue décontractée vous pouvez puiser directement dans le vestiaire militaire (vêtements ou accessoires tels que sacs, ceintures, montre etc).
En revanche, adapter des pièces formelles avec des détails liés aux pièces militaires peut rapidement faire plouc, c’est notamment le cas du pantalon « gurkha » habillé où trop c’est trop. Ce genre de pièce surcharge inutilement la ligne de taille alors que c’est justement une zone que l’on cherche à souligner de façon discrète non pas pour attirer le regard sur elle mais pour le dévier vers les caractéristiques sexuelles secondaires (en offrant par exemple un contraste entre une taille fine et une belle carrure d’épaules). Bref, un pantalon gurkha habillé est amusant sur une femme mais cela s’arrête là. Si vous tenez à porter un pantalon (ou un short) gurkha utilisez une vraie pièce militaire qui est associé à la virilité et surtout accompagné le non pas d’une veste sport mais d’un haut décontracté (par exemple un blouson) toujours dans la finalité de renforcer vos caractéristiques sexuelles secondaires plutôt que de passer pour un zozo avec vos tirettes latérales dont personne n’a rien à foutre.

Vous pouvez aussi utiliser des blousons militaires, comme un bombardier par exemple.
On peut le trouver dans une tenue habillée:

Notez que la veste est plus longue que le blouson, si cela vous gêne vous pouvez ne pas porter de veste sous le blouson.
Notez que la veste est plus longue que le blouson, si cela vous gêne vous pouvez ne pas porter de veste sous le blouson.

Ou plus décontractée :

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D’origine militaire, son pouvoir casualisant est très fort. Pour autant, s’agissant d’un classique du vestiaire masculin la prise de risque est limitée puisqu’il va aussi bien s'associer au port d’un costume que d’un chino ou jeans. De même on peut le porter avec une chemise, une veste en coton, tweed, velours, etc… ou bien un cardigan, un pull à col roulé… les possibilités sont infinies.

En raison de sa courte taille, il s’accommode des pantalons taille haute. Si vous avez un taille basse, vous pouvez laisser dépasser la veste ou le cardigan (comme sur les photos).

Si l’aspect militaire est trop fort, il est possible de reformaliser le tout avec une cravate ou un foulard en soie.

Pour le blouson en cuir:

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Il n’y a pas grand chose à ajouter ou commenter, si ce n’est de prendre des modèles classiques. Aucune précaution à prendre, ça va avec tout : jean, chino, pantalon en laine, chemise, polo, t-shirt, pull…
Il n’y a pas grand chose à ajouter ou commenter, si ce n’est de prendre des modèles classiques. Aucune précaution à prendre, ça va avec tout : jean, chino, pantalon en laine, chemise, polo, t-shirt, pull…

Le cuir lisse fera moins habillé qu’un cuir suédé (à l’inverse des chaussures).

A titre de comparaison.
A titre de comparaison.

4.3/ Vestiaire workwear

La veste en jean est souvent utilisée pour remplacer une veste sous un manteau dans un soucis d’originalité ou pour décontracter une tenue. Ce n’est pas vraiment original dans la mesure où c’est assez fréquent (du moins dans Paris) et c’est surtout très inconfortable. Je m’interroge également sur l’utilité d’une telle pièce autrement que pour le style car elle est rarement pratique (nombre et position des poches) en sus de ne pas protéger du froid, du vent et de la pluie…
Une alternative plus confortable nous semble être un blouson en veau velours type valstarino porté sous un manteau afin de recréer la superposition du cardigan sous une veste. Si vous ne serez pas protégé de la pluie (quoi qu’il existe des velours traités pour être déperlants), vous serez au moins au chaud et surtout ce genre de blouson est assez confortable et dispose de poches zippées à l’intérieur et boutonnées à l’extérieur, ce qui est bien pratique. Le veau velours permet au blouson de rester dans un registre « élégant » ou du moins plus raffiné que dans une version cuir lisse qui est nettement plus sport (le blouson en cuir lisse glissé sous un manteau produit un effet bien étrange). On trouve aussi ce genre de blouson avec non pas du veau velours mais de la laine ce qui est encore plus facile à porter sous un manteau.

La chemise en jean souffre également des mêmes travers. Souvent inconfortable, elle n’a pas l’élégance d’une chemise en popeline et ne tient pas aussi chaud qu’une chemise en velours ou en flanelle… Elle semble exister uniquement pour jouer le rôle d’une chemise en chambray encore plus énervée pour décontracter encore plus une tenue. Selon nous c’est souvent bien trop et on devrait se limiter aux chemises en chambray (utilisées comme des chemises en oxford).
La seule tenue raisonnable avec une chemise en jean est de faire une Gainsbourg mais l’effet parodique n’est jamais bien loin.

Néanmoins, force est de constater qu’une chemise en jean ou une petite veste en jean s’intègre assez bien sous une pièce décontractée comme une barbour.

Je ne suis pas certain que ce soit confortable même si la barbour est ample, ou encore que cela permette de rester au chaud… Sur un plan esthétique, le résultat est moins « dandy » qu’avec un manteau (ce qui est plutôt bon signe) vu que ce sont deux pièces qui partagent le même esprit (on ne cherche pas à casser le formalisme d’un manteau avec une pièce en jean, on porte juste une pièce en jean sous un habit de chasse ce qui est une démarche assez différente). Le résultat final semble moins affecté et a donc notre préférence.
Je ne suis pas certain que ce soit confortable même si la barbour est ample, ou encore que cela permette de rester au chaud… Sur un plan esthétique, le résultat est moins « dandy » qu’avec un manteau (ce qui est plutôt bon signe) vu que ce sont deux pièces qui partagent le même esprit (on ne cherche pas à casser le formalisme d’un manteau avec une pièce en jean, on porte juste une pièce en jean sous un habit de chasse ce qui est une démarche assez différente). Le résultat final semble moins affecté et a donc notre préférence.

Il nous reste le jean. Veillez à ce que votre jean ait les volumes d’un pantalon de costume (ou s’en rapproche) afin de bien s’intégrer dans votre tenue et de respecter les volumes des autres pièces. On entend par là que le jean doit être taille haute et avoir un minimum d’ampleur, normalement une coupe droite fait l’affaire. Par contre, on vous déconseille le pantalon de costume en denim car trop connoté dandy.

On avait déjà posté cette photo en indiquant que selon nous, c’est la bonne façon d’intégrer un jean dans une tenue sartoriale. La veste doit être décontractée (ici par les motifs et la couleur). Le pull aide beaucoup à la réussite de la tenue car il renforce la décontraction de la tenue ainsi que sa cohérence. Le pull noir s’intègre très bien dans une tenue où le pantalon est foncé. Enfin, nous réitérons que le beige et le marron vont très bien avec le noir ! Si vous faites une tenue aussi décontractée, oubliez la pochette.
On avait déjà posté cette photo en indiquant que selon nous, c’est la bonne façon d’intégrer un jean dans une tenue sartoriale. La veste doit être décontractée (ici par les motifs et la couleur). Le pull aide beaucoup à la réussite de la tenue car il renforce la décontraction de la tenue ainsi que sa cohérence. Le pull noir s’intègre très bien dans une tenue où le pantalon est foncé. Enfin, nous réitérons que le beige et le marron vont très bien avec le noir ! Si vous faites une tenue aussi décontractée, oubliez la pochette.

Si votre jean est délavé, vous pouvez très bien le porter avec une barbour comme ici:

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Au passage, un jean bleach peut aussi se porter avec un polo marine et une veste marine:

Mocassins oblige avec ce genre de tenue. Inutile d'en faire plus ni moins. La veste croisée risque de faire trop dans la réalité, préférez une veste slack !
Mocassins oblige avec ce genre de tenue. Inutile d'en faire plus ni moins. La veste croisée risque de faire trop dans la réalité, préférez une veste slack !

Ou tout simplement avec une chemise décontractée et une veste elle aussi décontractée (évitez de porter une veste de costume formelle sauf si vous postulez à un poste de directeur de supérette de banlieue):

Privilégiez un jean taille haute et portez le avec une « ceinture bijoux ».
Privilégiez un jean taille haute et portez le avec une « ceinture bijoux ».
Pour les souliers on vous conseille les mocassins:
Pour les souliers on vous conseille les mocassins:

4.4/ Vestiaire streetwear

Les sneakers peuvent se porter avec un pantalon de flanelle à condition que celles-ci soient assez « classiques » comme les GAT:

Si vous avez peur de vous louper, la tenue est aussi réalisable avec un jean ou un chino.
Si vous avez peur de vous louper, la tenue est aussi réalisable avec un jean ou un chino.
Henri Cochet en 1922, on remarque les sneakers portées avec un pantalon (en coton?) feu de plancher porté à la taille naturelle avec une chemise oxford et un cardigan. Le cardigan offre un effet de texture assez sympatique et qui est cohérent avec la tenue sportive. On remarque que bien que datée d’un siècle la tenue reste d’une surprenante actualité puisqu’on retrouve grosso modo la même construction dans la tenue montrée en début d’article (voir photo suivante).
Henri Cochet en 1922, on remarque les sneakers portées avec un pantalon (en coton?) feu de plancher porté à la taille naturelle avec une chemise oxford et un cardigan. Le cardigan offre un effet de texture assez sympatique et qui est cohérent avec la tenue sportive. On remarque que bien que datée d’un siècle la tenue reste d’une surprenante actualité puisqu’on retrouve grosso modo la même construction dans la tenue montrée en début d’article (voir photo suivante).
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Suivant la même construction autour d’un pantalon de coton, on peut imaginer cette fois-ci un pull fin à col roulé rentré dans le pantalon accompagné d’un blouson.
Suivant la même construction autour d’un pantalon de coton, on peut imaginer cette fois-ci un pull fin à col roulé rentré dans le pantalon accompagné d’un blouson.
La tenue semble moins naturelle, le pantalon est trop formel pour être porté avec des sneakers blanches, du moins en l’état, il faudrait contreblancer avec un manteau ou une pièce très décontractée. Ici, ce n’est pas le cas car le haut de la tenue s’organise principalement autour de la chemise portée avec une cravate. C’est ce qui saute aux yeux malgré la présence d’une veste militaire.
La tenue semble moins naturelle, le pantalon est trop formel pour être porté avec des sneakers blanches, du moins en l’état, il faudrait contreblancer avec un manteau ou une pièce très décontractée. Ici, ce n’est pas le cas car le haut de la tenue s’organise principalement autour de la chemise portée avec une cravate. C’est ce qui saute aux yeux malgré la présence d’une veste militaire.
Contre intuitif mais plutôt réussi dans une certaine mesure. Je pense qu’un manteau raglan porté ouvert serait plus cohérent. De même que l’utilisation de sneakers noires (type doek) avec des chaussettes foncées.
Contre intuitif mais plutôt réussi dans une certaine mesure. Je pense qu’un manteau raglan porté ouvert serait plus cohérent. De même que l’utilisation de sneakers noires (type doek) avec des chaussettes foncées.
Le pantalon clair porté avec un pull fonctionne assez bien car l’ensemble reste décontracté.
Le pantalon clair porté avec un pull fonctionne assez bien car l’ensemble reste décontracté.
En revanche, l’inversion des couleurs de la tenue donne un résultat disgracieux, comme bricolé. Une paire de derbys marron aurait en revanche été idéale.
En revanche, l’inversion des couleurs de la tenue donne un résultat disgracieux, comme bricolé. Une paire de derbys marron aurait en revanche été idéale.
Un résultat assez sympathique. Le t-shirt jaune orangé peut être remplacé par un t-shirt blanc accompagné d’un foulard coloré. La chemise verte est ici tolérée car décontractée (cf les poches poitrine par exemple).
Un résultat assez sympathique. Le t-shirt jaune orangé peut être remplacé par un t-shirt blanc accompagné d’un foulard coloré. La chemise verte est ici tolérée car décontractée (cf les poches poitrine par exemple).

Un hoodie peut valablement être porté sous un manteau droit ou un imperméable:

Disons qu’un hoodie gris sous un imperméable mastic permet de briser le cosplay de l’inspecteur gadget ou du pédophile de votre quartier, en revanche il déporte sensiblement la tenue vers un style très décontracté. Vous pouvez soit assumer et porter un jean avec des sneakers, soit au contraire tenter le pantalon de flanelle également avec des sneakers (GAT ou converse par exemple). Néanmoins la dualité de registre peut rapidement faire un peu brouillon ou alors orienter la tenue vers un coté modeux (ce qui peut valablement être un objectif).
Disons qu’un hoodie gris sous un imperméable mastic permet de briser le cosplay de l’inspecteur gadget ou du pédophile de votre quartier, en revanche il déporte sensiblement la tenue vers un style très décontracté. Vous pouvez soit assumer et porter un jean avec des sneakers, soit au contraire tenter le pantalon de flanelle également avec des sneakers (GAT ou converse par exemple). Néanmoins la dualité de registre peut rapidement faire un peu brouillon ou alors orienter la tenue vers un coté modeux (ce qui peut valablement être un objectif).
Pour les varsity jacket, c’est un élément typique du style ivy league qui permet de casualiser, sans la dénaturer, une mise formelle.
Pour les varsity jacket, c’est un élément typique du style ivy league qui permet de casualiser, sans la dénaturer, une mise formelle.
Différents accords et boutonnages.
Différents accords et boutonnages.
Elle peut aussi se porter avec une mise plus décontractée.
Elle peut aussi se porter avec une mise plus décontractée.
Dans le même esprit il y a tout ce qui est veste type baracuta/harrington/bomber.
Dans le même esprit il y a tout ce qui est veste type baracuta/harrington/bomber.

Je suis en reserve sur le port d’un pantalon en laine avec ce type de veste. Un pantalon en coton (type chino) se marie bien mieux. Pour les souliers il faut y aller vraiment sport (soit des chukka en veau velours soit carrément des sneakers).

5/ Accords quant à la fantaisie des pièces

Si le dépareillé permet d’expérimenter certaines choses, ce n’est pas une raison pour jouer au plouc.

On évitera les pièces trop excentriques comme la peste sauf si vous voulez ressembler aux types qui portent des vestes sport avec des poches poitrines bilatérales, un gilet croisé trop long et des souliers à la patine perroquet bien mis en avant par un pantalon trop étroit à la cheville. La surcharge visuelle de ces pièces frôle le malaise et vous catégorise immédiatement comme plouc.

Une mention spéciale est décernée aux vestes avec des revers très larges de proxénète des années 70. Particulièrement prisées des blogueurs parisiens avec une grosse tête et un tout petit corps.

On finira cette digression sur les fausses finitions sartoriales. Comme son nom l’indique, la finition est une finition. Avec l’explosion des blogs, certaines marques se sont empressées de faire des finitions « sartoriales » pour les gogos sur des produits absolument merdiques quant à la coupe, au tissu et plus largement la confection. Inutile d’avoir une milanaise au revers si jamais les coutures de la veste ne tiennent pas.

Par extension, on évitera les finitions colorées ou contrastantes qui sont du même niveau que les pulls ou t-shirts estampillés d’un gros logo de marque.

Si jamais vous souhaitez porter une pièce qui sort de l’ordinaire, je vous conseille d’y aller mollo sur le reste et surtout de rester dans le même registre pour l’ensemble des pièces. Par exemple, un bombardier est visuellement très fort. Si vous le porter par dessus un costume très formel, le résultat sera plus détonnant dans la mesure où on verra un certain décalage entre le bombardier et le costume. En revanche, troquer le costume pour un pantalon de flanelle ou de velours, remplacez la chemise par un col roulé et le résultat sera plus cohérent. Bien que vous devez faire converger les registres, ne tombez pas dans le déguisement en combinant différentes pièces trop originales (sauf si vous voulez vous faire remarquer, mais vous existez autrement que par vos vêtements j’espère).

6/ Accords entre pièces modernes et anciennes

Pour cette dernière partie nous serons brefs: pour les pièces vintage très marquées dans le temps, il faut éviter de les porter selon leur usage d’origine mais plutôt leur trouver un usage détourné pour éviter le côté cosplay prisé des puceaux. Il suffit de voir les fans de peaky blinders avec leur tête surmontée d’une petite casquette plate pour voir qu’ils sont marqués socialement comme des types n’ayant jamais vu de chatte de leur vie. N’hésitez pas à porter des pièces très marquées dans le temps avec des pièces modernes dites « fortes » car leur présence permettra de purger le côté cosplay de la tenue pour l’orienter vers un côté modeux qui sauvera votre vie sociale.

Qu’est-ce qu’un soulier de qualité ?

par

Avant-propos

Cet article va traiter principalement de l'industrie du soulier et non de l'artisanat bottier qui est un sujet complètement différent. Il va également s'attacher prioritairement à la question de la qualité, l'égout et les couleurs ne sont pas le sujet et donc les questions de style ne seront abordées que de façons anecdotiques, les questions de confort ne seront pas du tout abordées. Pour cela voyez notre article sur comment choisir un soulier : chaussant, forme et taille.

De la même façon, il ne s'agit pas d'un article sur les questions de satisfaction que peut vous donnez telle ou telle paire de pompes. Il y a partout des ploucs qui s'extasient béatement sur leur dernier achat, peu importe sa nature, en pensant avoir fait l'affaire du siècle et vont le défendre bec et ongles car ils sont dans l'impossibilité de dépasser le cadre de leur propre médiocrité. L'article est long et dense, lisez le en prenant des notes et faites plusieurs lectures.

Vous le savez si vous fréquentez un peu le milieu du soulier, “qu’est ce que vous me conseillez comme chaussure de qualité à moins de 200 euros” est une question qui revient sur internet avec la même régularité que Sisyphe et son rocher. Non que Sisyphe vienne beaucoup poster sur les forums, mais ça c'est un autre sujet. Cette question, souvent posée par le même profil, à savoir des jeunes qui n'ont jamais eu de véritables pompes, est intéressante car elle dénote d'une méconnaissance totale du produit qu'ils sont bien souvent sur le point d'acheter. Contrairement à beaucoup d'autres objets de consommation moderne, ils n'ont aucun repère, aucune expérience et se basent sur la seule chose qu'ils connaissent, leur budget. Malheureusement ils ne sont pas les seuls et l'ignorance dans le monde des calcéophiles n'est pas rare. Car la chaussure est un objet d'usage courant fait de façon extraordinaire.

Fabriquer un soulier de façon traditionnelle est un art qui requiert plusieurs années d'expérience, et il est difficile de comprendre ce qui fait la qualité d'une chaussure sans connaître les techniques qui régissent sa fabrication. C'est là que commencent les problèmes, dès que l'on parle de qualité on entend souvent les réflexions suivantes “Alden c'est trop bien parce qu’ils ont leur style” ou encore “mes Velasca elles sont tops car elles sont confortables”. Il est indéniable que ces considérations sont parfaitement valables lorsque vous voulez acheter une paire de chaussures mais elles ne vous apprennent rien sur la manière dont vos chaussures sont fabriquées et donc sur ce qui est bon ou mauvais.

Toutes les chaussures ne sont pas ce qu'elles prétendent être : vous pensiez acheter du Goodyear, vous vous retrouvez avec des chaussures en mousse. L'objectif étant bien évidemment de réaliser de très grosses économies au détriment de la qualité. (Source : @ateliermaubeuge)
Toutes les chaussures ne sont pas ce qu'elles prétendent être : vous pensiez acheter du Goodyear, vous vous retrouvez avec des chaussures en mousse. L'objectif étant bien évidemment de réaliser de très grosses économies au détriment de la qualité. (Source : @ateliermaubeuge)

Qu’est ce que la qualité?

Certains blogs qui feraient mieux de fermer leur gueule, qu’elle soit bonne ou mauvaise, ont pris le parti de dire qu’une chaussure de qualité est une chaussure durable… certes. J’ai eu des Converse à un point dans ma vie, je les aie portées pratiquement tous les jours pendant 5 ans de mon adolescence. Elles ont connues la pluie, la neige, le sable, le sang la chique et les glaviots. Elles n’ont jamais eu le moindre entretien, le moindre repos, elles étaient traitées comme la pire des gagneuses et pourtant elles étaient encore parfaitement fonctionnelles 5 ans après. Achetées 50 euros, portées 1825 jours, elles m'ont coûté 0,02 euros par jour soit un rapport qualité prix vraiment incroyable pour paraphraser certains mongoles qui (contrairement à moi) ne seront jamais vulgaires. Pourtant, je suis le premier à dire que c’était des pompes de merde, probablement faites par des mômes quelque part dans un coin paumé du tiers monde.

Est-ce que c’est ça la qualité? Est-ce que l’on peut réduire la notion de qualité à celle de durabilité? Certainement pas, la durabilité n'est qu'un critère, tout relatif qu'il est, parmi d'autres. La notion de qualité est complexe, polysémique même, et si l’on en croit le dictionnaire elle est “ce qui rend quelque chose supérieur à la moyenne”. La qualité est donc fasciste, la vilaine, puisqu’elle pratique la hiérarchisation, mot qui a été absolument annihilé du vocabulaire politiquement correct actuel pour être remplacé par un autre, le relatif.

Et pourtant il existe des critères objectifs et techniques qui permettent d’évaluer les différents souliers du marché, il y a tout d'abord la qualité du cuir, qui est évidement déterminante dans la mesure où l'on parle de l'élément majeur qui va venir composer votre chaussure. Et puis il y a la qualité de la construction, comment votre soulier est assemblé, comment ses différents éléments ont été sélectionnés, comment sont faites les finitions...s’il y en a. N’en déplaise à Emling et leur avocat il existe donc des pompes de merde, des pompes lambda et des pompes “de qualité”. Et pourtant cet état de fait n’est pas aussi évident qu’il n’y paraît puisqu’à lire les différents médias du milieu tous les souliers se valent, ils sont tous différent dans leur diversité colorée et ils sont tous merveilleux, fabriqués, bien souvent en private label, avec amour, par des jeunes entrepreneurs dynamiques en quête d’authenticité. À croire qu’ils vous prennent pour des gros ploucs…

Au passage, et avant de s’attaquer au gros du sujet, contrairement à ce que la tendance actuelle tente de vous faire croire, l’esthétique d’un soulier n’est en rien un aspect subjectif et sans qu’il soit en rapport direct avec la qualité, il demeure un critère essentiel pour séparer les ploucs des autres. Quel est l'intérêt d'avoir le soulier le mieux construit du monde si celui-ci est laid ? Le soulier en plus d'avoir une fonction utilitaire permet d'élever son porteur, de l'embellir, une belle pompe peut rattraper une mise moyenne, alors que la meilleure des mises n'arrivera jamais à faire oublier des souliers moches. Le vocabulaire dispose de ces merveilleux mots que sont le beau et le laid et qui dans une certaine mesure sont objectifs.

Certes on peu discuter des nuances, on peu aimer un bout fleuri plutôt qu’un bout droit, il y a évidemment des préférences pour tel motif, tel cuir, tel ligne.... mais le bon goût demeure seul juge devant l’éternel. Pourquoi est-ce que les modèles excentriques des années 30/40 ne sont pas parvenus jusqu’à nous, ou alors que de façon extrêmement limitée ? Parce qu’ils étaient moches. Pourquoi le serre d'aigle de Tuczek est toujours une référence ? Parce qu'il contribuait à la beauté du soulier. Si vous avez des goûts de merde ayez au moins l’honnêteté de le reconnaître et arrêter de vouloir élever votre médiocrité à un rang d’universalité qu’elle ne mérite pas.

Le monde serait il appauvri de quelque beauté essentielle si ces choses venaient à disparaître ? Certainement pas. Ces sacs à glaviots n’existent que parce que des gens ignorent tout de la grâce. (Source : depiedencap)
Le monde serait il appauvri de quelque beauté essentielle si ces choses venaient à disparaître ? Certainement pas. Ces sacs à glaviots n’existent que parce que des gens ignorent tout de la grâce. (Source : depiedencap)

Quelles sont vos attentes ? Sont elles réalistes ? Comment fonctionne l’industrie du soulier ?

Il faut bien comprendre que les souliers industriels n’ont pas grand-chose en commun avec des souliers mesure. Le prêt à chausser est fabriqué dans des usines, ou dans de grands ateliers, la mécanisation y est intensive, les cadences rapides et il est irréaliste d’imaginer pouvoir avoir la même qualité de produit qu’en mesure.

Cela ne veut pas dire que toutes les chaussures artisanales sont parfaites, il existe de mauvais bottiers. Cela ne veut pas non plus dire que les souliers industriels sont tous mauvais, mais ils ne relèvent simplement pas de la même catégorie. Une catégorie qui est difficile à appréhender car méconnue, beaucoup de ploucs ignorent totalement ce que vaut une bonne chaussure, comme ils ignorent aussi ce qui fait la valeur d'une bonne veste ou d'une bonne montre et leurs attentes sont aux fraises.

Un atelier. En l’occurrence celui de grande mesure d’Aubercy où travaille Yasuhiro Shiota. (Source : Aubercy)
Un atelier. En l’occurrence celui de grande mesure d’Aubercy où travaille Yasuhiro Shiota. (Source : Aubercy)
Une usine. En l’occurence celle de Santoni. Sans surprise, l’environnement n’est pas le même. (Source :corriere)
Une usine. En l’occurence celle de Santoni. Sans surprise, l’environnement n’est pas le même. (Source :corriere)
Une paire réalisée par un bottier cordonnier, les défauts sont criants. C’est comme avec les chasseurs, il y a les bons artisans et les mauvais artisans. (Source : Cordonnerie Pictave)
Une paire réalisée par un bottier cordonnier, les défauts sont criants. C’est comme avec les chasseurs, il y a les bons artisans et les mauvais artisans. (Source : Cordonnerie Pictave)

Il faut tout d’abord savoir que dans l’industrie du soulier il existe d’une part les fabricants et d’autre part les private labels. Les fabricants sont minoritaires, ils possèdent leur usine et vendent leur services à des clients, les private labels, qui viennent leur commander des godasses.

Le principe des private labels illustré en une image. Pour ceux qui l’ignorent ces 3 voitures ne sont en réalité qu’un seul et même modèle déguisé sous différents badges. (Source : Motor1)
Le principe des private labels illustré en une image. Pour ceux qui l’ignorent ces 3 voitures ne sont en réalité qu’un seul et même modèle déguisé sous différents badges. (Source : Motor1)

Toutes les marques ne produisent donc pas leurs souliers et toutes ne contrôlent donc pas totalement leur cahier des charges. Prenons l’exemple de Zarco, l’usine de Carlos Santos située au Portugal. Zarco produit entre 60 000 et 70 000 paires de souliers par an, dont plus de la moitié sont destinées aux private label. Si vous voulez connaître les noms des marques qui produisent chez Zarco ne manquez notre prochain article sur les mensonges dans l’industrie du soulier.

Prenons maintenant l’exemple de Crockett & Jones, ces derniers produisent dans leur usine aux alentours de 120 000 paires par an. Les volumes chez Weston sont comparables avec plus de 100 000 paires par an. Alors que par exemple dans le haut de gamme, John Lobb Paris produit environ 30 000 paires, Edward Green environ 20 000 paires et Corthay environ 5000 paires. Il n’est pas question ici de faire un parallèle qui n’a pas lieu d’exister entre qualité et quantité car il est parfaitement possible sous un même toit de segmenter la production et de fabriquer de l'entrée de gamme en volumes importants et une ligne exclusive au débit plus réduit. Mais beaucoup de ploucs n’ont pas la moindre idée des volumes de production qui existent, en partie à cause de la communication ultra mensongère faite par certaines marques, et ils pensent acheter un produit “exclusif”, pour peu que cela veuille dire quelque chose pour du prêt à porter. Cela produit en eux des attentes démesurées par rapport au produit qu'ils vont réellement recevoir.

Vous imaginez bien qu’il est difficile à une usine de contrôler les milliers de paires qui sortent de ses chaînes de montage. Les défauts existent chez toutes les marques, ce qui importe c’est la fréquence des ces derniers et comment ils sont traités par le service client. Vous imaginez bien aussi que pour sortir autant de paires les usines cherchent à optimiser leur production, expression corporate qui veut dire économiser de la thune. Il existe en plus de cela un plafond de compétence à chaque usine, en fonction des machines qu’elle utilise, des employés qu’elle possède, le savoir faire n’est pas partout le même. Il faut donc tempérer ses ardeurs, les ploucs qui exigent que leurs pompes d'entrée de gamme soient immaculées sont à la ramasse, comme s’ils cherchaient à payer de l'or au prix de l'acier, le sourire en prime.

Le premier atelier de Salvatore Ferragamo à son retour en Italie en 1927, une mécanisation réduite au minimum et des ouvriers dont l’élégance rhabille tout le Pitti. (Source: l’Art de la chaussure)
Le premier atelier de Salvatore Ferragamo à son retour en Italie en 1927, une mécanisation réduite au minimum et des ouvriers dont l’élégance rhabille tout le Pitti. (Source: l’Art de la chaussure)
L’atelier Ferragamo à Florence en 1935, au premier plan les coupeurs qui lèvent (coupent) les différentes parties du cuir nécessaires à la fabrication de la chaussure. Au second plan les piqueuses qui se chargent de coudre les différents morceaux de cuir. Sur le mur de droite vous pouvez voir certains des éléments en cuir qui composent une chaussure. (Source: l’Art de la chaussure)
L’atelier Ferragamo à Florence en 1935, au premier plan les coupeurs qui lèvent (coupent) les différentes parties du cuir nécessaires à la fabrication de la chaussure. Au second plan les piqueuses qui se chargent de coudre les différents morceaux de cuir. Sur le mur de droite vous pouvez voir certains des éléments en cuir qui composent une chaussure. (Source: l’Art de la chaussure)
Les piqueuses dans l’usine de Carmina. C’est tout de suite moins sexy. (Source: Carmina)
Les piqueuses dans l’usine de Carmina. C’est tout de suite moins sexy. (Source: Carmina)

Il faut dire que les marques, qui sont souvent les premières à se plaindre des exigences irréalistes de certains clients, ont leur part de responsabilité. Elles exploitent volontiers la connerie de leurs clients dans le but évident de leur faire les poches, pardon, de déclencher l'envie d'achat. Il n’est pas rare que la communication d’une marque soit inversement proportionnelle à sa qualité.

Et les influenceuses, ces catins du web, ne sont pas en reste. Combien de fois ai-je lu que si vous achetez des souliers “de qualité” vous faites un investissement (s'te blague) que vous pourrez même transmettre à vos enfants… Ne vous faites pas de films, après votre mort vos pompes seront jetées à la poubelles, ou vendues sur Ebay par votre famille qui n'en aura rien à branler de vos grolles. Il s’agit d’un argument marketing utilisé par beaucoup pour vous convaincre de rationaliser votre dépense.

Délire marketing, Meermin prétend faire des chaussures bien faites, selon des techniques traditionnelles et seulement avec les matériaux les plus raffinés. Et le pire c’est qu’il y a des ploucs pour les croire. (Source : Meermin).
Délire marketing, Meermin prétend faire des chaussures bien faites, selon des techniques traditionnelles et seulement avec les matériaux les plus raffinés. Et le pire c’est qu’il y a des ploucs pour les croire. (Source : Meermin).

De la même façon il est toujours désolant de voir des gens se plaindre d'avoir détruit la semelle de leur C&J en moins de 3 mois alors que “mais je comprends pas, c'est des pompes chères”. Il n'y a, encore une fois, pas de corrélation pure entre prix de vente et durabilité. Certes certains souliers sont mieux fabriqués que d'autres, il n'y a pas de doutes là dessus.

Certains souliers vont aussi mieux vieillir que d'autres, il existe bien une hiérarchie des marques et des matières premières. Mais il ne faut jamais oublier l'influence directe qu'à le propriétaire. Vous êtes responsable en grande partie de l’utilisation et de l'usure de vos souliers, pas le fabriquant. Lui sera responsable pour toute usure prématurée qui n’aurait pas dû se produire dans des conditions normales d’utilisation. N'importe quel soulier, peut avoir une bonne longévité s’il est entretenu scrupuleusement. L'inverse est aussi vrai. Vous pouvez détruire une paire rapidement parce que vous êtes un gros plouc négligeant. Nous traiterons des questions de l'entretien dans un article à venir, utilisez le à bon escient.

Le genre d’image que les marques aiment mettre sur le site pour se la jouer tradition et artisanat. (Source : Tassels)
Le genre d’image que les marques aiment mettre sur le site pour se la jouer tradition et artisanat. (Source : Tassels)
Alors que la réalité… c’est ça. (Source : Crockett & Jones)
Alors que la réalité… c’est ça. (Source : Crockett & Jones)

Le prix, indicateur de qualité ?

Beaucoup d'éléments entrent en jeu dans la fixation des prix, la main d'œuvre, la matière première, la notoriété, la concurrence, le marketing, les taxes, les marges... et il est impossible pour un client de connaître tous ces éléments, mais ce n'est pas parce qu'une équation a des inconnues qu'elle est insolvable.

N’en déplaise à ceux qui souffrent de cette terrible maladie mentale qu'est le gauchisme, l’objectif de toute entreprise commerciale est de faire de la thune afin que son activité soit pérenne et prospère, vouloir changer ce fait relève de la psychiatrie. Il n'est donc pas choquant que les marques fassent de la marge, elles ne sont pas une œuvre de charité, ce n’est pas autant une raison pour tout accepter.

Il est bon de le rappeler, de le marteler et de le répéter il n'y a pas nécessairement de corrélation directe entre qualité et prix. Quelque chose de cher à l’achat peut avoir été produit pour trois fois rien, comme il peut être le résultat de matières premières rares et d’une attention aux moindres détails.

Dès lors, la question est la suivante, est-ce que la direction (et les actionnaires) veulent juste beaucoup de thune, ou est-ce qu'ils veulent tous les shekels du monde ? S’ils veulent tous les shekels du monde, ils vont vous vendre un produit beaucoup plus cher que sa valeur intrinsèque, comme il est très souvent le cas dans le monde des marques “de luxe”. Les grands groupes apatrides qui officient dans le “luxe” pratiquent des marges brutes très violentes, car leurs marques ont souvent des boutiques dans les quartiers chics, de gros budgets marketing, des réseaux de distribution, une histoire (parfois en partie inventée de toute pièce d'ailleurs, coucou Olga) et une popularité qui leur permet de pratiquer des prix qui peuvent être délirants par rapport à la qualité du produit final.

Si les ambitions sont plus mesurées ou simplement plus honnêtes, alors vous aurez des chances de payer un prix plus en accord avec la valeur réelle de votre objet. Il ne faut pas pour autant tomber dans le travers inverse des marques 2.0 “sans intermédiaire” fondées par des ploucs d'école de commerce qui ne font que de la communication et de la sous-traitance ce qui explique en partie leurs prix bas.

Ce qui est cher n’est pas forcément bien… surtout quand c’est aussi laid, vulgaire et que la marge est aussi grasse (Source : le Printemps)
Ce qui est cher n’est pas forcément bien… surtout quand c’est aussi laid, vulgaire et que la marge est aussi grasse (Source : le Printemps)

Le problème majeur en ce qui concerne les pompes et leur prix tient dans le fait que leur qualité est difficilement visible voire inaccessible sans un démontage. Il n'y a pas véritablement de caractéristique technique à avancer, évaluer un cuir demande beaucoup d'expérience, les chaussures n'ont pas grand chose à montrer si ce n'est leur design.

Pour contrer cela le marketing a créé de façon totalement artificielle des mots clés, des sortes de cases à cocher destinés à convaincre le client que leur produit c'est pas de la merde. C'est ainsi qu'est née la religion du Goodyear, l'habitude de faire du name dropping dès qu'il s'agit de la provenance des cuirs et des tanneries, ou encore les mensonges sur le confort et le travail de forme qui est fait. Pour reconnaître ces catégories bidons c'est facile, toutes les marques 2.0 (encore elles) les utilisent à n'en plus savoir quoi foutre, tutoiement à l'appui, car n'oubliez pas, ils sont vos potes et ils sont cool.

Il existe indéniablement un seuil prix en dessous duquel il est impossible de faire un soulier qualitatif. Imaginez bien que vos souliers d'entrée de gamme Sino Majorquin coûtent aussi peu chers car la production est assurée majoritairement en Chine. La marque a les capacités pour manufacturer certains modèles à 100% sur le territoire Chinois, et c'est d'ailleurs déjà le cas. Leurs chaussures ne doivent pas coûter plus de quelques dizaines d'euros à produire et je doute qu'il soit concevable de descendre beaucoup plus bas sans que le produit ne devienne foncièrement mauvais.

Le processus industriel aime la standardisation, la rapidité, la simplicité car cela permet de maintenir des volumes élevés, d'avoir une main d'œuvre pas chère et une marge juteuse. La qualité suppose en partie l'inverse des principes énoncés ou du moins certains compromis et de fait coûte de l'argent. Pour diverses raisons de servilité commerciale nombre de blogs et sites vous vantent les mérites des souliers d'entrée de gamme, le soit disant “luxe abordable”. Selon eux un soulier de qualité commence entre 150 et 180 euros. Certes acheter du Rudys c'est mieux que d'avoir une paire de Mephisto, comme il est techniquement mieux d'avoir de l'herpès plutôt que le sida, mais est-ce là vraiment un motif de satisfaction ? Dans cette gamme de prix l'objectif est surtout de donner aux étudiants et autres ploucs l'impression d'avoir accès à du “luxe”, vous êtes vendus sur l'idée, pas tant sur le produit.

La question du rapport qualité-prix dans l'entrée de gamme est vraiment délicate, je ne crache pas dessus par plaisir mais ces marques sont réputées justement pour marger très généreusement, proportionnellement parlant vous payez probablement plus de marge chez Meermin que chez Edward Green... et je vous laisse imaginer ce que Zara doit empocher. Trouver un soulier qui soit bien et peu cher est maintenant devenu une gageure ce qui ne veut absolument pas dire qu'un soulier pas cher ne puisse pas vous donner satisfaction, mais techniquement, c'est quand même un peu de la merde.

Il y a encore dix ans on trouvait quelques marques qui faisaient le pari d'avoir des chaussures pas chères et qui tenaient bien la route, mais le marché du cuir a changé ainsi que d'autres facteurs en parallèle et la situation n'est plus la même. Il est parfaitement possible que dans 20 ans les choses changent encore. En revanche l'entrée de gamme est toujours un bon barème pour marquer la distinction entre un soulier et “le reste”.

En dessous de 150 euros, ce que vous achetez en neuf est systématiquement dégueulasse. Puisque nous en sommes à évoquer les catégories de prix, il peut être bon de donner un découpage rapide de ces dernières. De 150 à 250 euros se trouve les marques qui vont commencer à proposer majoritairement des chaussures qui sont cousues et non collées ce qui fait une différence radicale dans la qualité de fabrication mais ça reste quand même pas terrible. De 250 à 350 euros se trouve le bas milieu de gamme, c'est notamment le terrain de chasse favori des private label. Je trouve qu'il s'agit un peu d'une gamme intermédiaire, il y a du choix mais tout n'est pas bon à prendre. De 350 à 500 euros se trouve le milieu de gamme, si vous choisissez bien certaines marques commencent à être au dessus du lot, il y a des produits qui sont assez bien assemblés et des cuirs très corrects. De 500 à 800 euros se trouve le haut milieu de gamme et le bas haut de gamme. Il y a des chaussures qui sont vraiment bien faites, des montages qualitatifs, il y a encore quelques éléments qui en général laissent un peu à désirer, un bémol à droite ou à gauche mais globalement il y a de très bon produits, les cuirs peuvent être encore un peu inégaux. Au delà de 800 euros les cuirs sont souvent très bon voire même excellents, dans cette gamme de prix vous trouvez chez certaines marques des éléments qui n'existent pas dans les gammes inférieures (ailettes de renfort en cuir par exemple). C'est aussi paradoxalement la gamme où il faut le plus se méfier, car c'est là que les grands noms du luxe officient, avec leur lot de mesquineries, mais même dans ce cas les cuirs restent bons, à moins que ça soit du Venezia…. Au delà de 2000 euros, mais qu’est-ce que vous faites là ? Achetez de la mesure bande de fous.

Ailettes de renfort en cuir sur une paire d’Edward Green. Il s’agit de l’une des rares marques à en utiliser. (Source : Lordpoint)
Ailettes de renfort en cuir sur une paire d’Edward Green. Il s’agit de l’une des rares marques à en utiliser. (Source : Lordpoint)

La provenance, un indicateur tout aussi relatif que le prix.

Certains pays possèdent un plus grand savoir-faire dans la confection de souliers que d’autres, c’est un fait. Les Anglais ont beaucoup d’expérience sur les modèles d’inspiration rurale, leur climat de merde et les tourbières à perte de vue y sont probablement pour quelque chose. L’Italie est un pays extrêmement riche en histoire pour tout ce qui touche au domaine de la mode et des vêtements comme l’est la France. Alors que l’Espagne et le Portugal sont devenus des pays incontournables ces 20 dernières années avec leur propre production et leurs clients en private label.

Cela n’est pas sans conséquence, on trouve de fait plus de main d’œuvre qualifiée en Italie qu’au Togo, il en va de même avec les machines, les tanneries etc. Pour autant cela n’est pas une garantie de qualité en soit. Il suffit de voir ce qui est arrivé aux États-Unis, pays à l’origine des machines Goodyear, Blake, leader incontesté en volume de l’industrie de la chaussure de luxe du début du XXème siècle avec plus de 200 fabricants rien que sur les territoires du Nord-Est et du Midwest. En 1968 avant que les barrières douanières sur les chaussures ne soient réduites par l’administration Johnson le pays produisait 642 millions de paires de chaussures sur son territoire contre 60 millions au début des années 2000. 98.5 % des chaussures vendues aux États-Unis viennent de l’étranger. Ce n’est que depuis l’instauration de nouvelles barrières douanières que l’industrie de la chaussure commence à revenir petit à petit aux États-Unis. Qui se souvient de Bostonian, Cole-Haan, Cordwainer-Wright, Johnston & Murphy, Florsheim… ? Autant de marques détruites, disparues ou moribondes. Aujourd’hui il ne reste plus qu’Alden, Allen Edmonds et quelques autres marques minuscules qui produisent mal des chaussures beaucoup trop chères. Il faut se débarrasser des clichés qui veulent que la mention “fabriquée en” ait la moindre valeur intrinsèque.

Une semelle intercalaire en salpa sur une paire d’Alden. Mais c’est pas grave parce qu’ils font les même chaussures qu’Indiana Jones, alors c’est forcément bien. (Souce : Bedo’s leatherwork)
Une semelle intercalaire en salpa sur une paire d’Alden. Mais c’est pas grave parce qu’ils font les même chaussures qu’Indiana Jones, alors c’est forcément bien. (Souce : Bedo’s leatherwork)
Rider Boot Co, une autre marque Américaine qui produit mal des chaussures chères. Ne vous laissez pas avoir par la storm wetl, elle est fausse. Il s’agit d’un montage Blake. (Source : Rider Boot Co)
Rider Boot Co, une autre marque Américaine qui produit mal des chaussures chères. Ne vous laissez pas avoir par la storm wetl, elle est fausse. Il s’agit d’un montage Blake. (Source : Rider Boot Co)

Avec le temps de plus en plus de gens acceptent que la mondialisation a brouillé les cartes, qu’il est de plus en plus difficile de juger d’où vient exactement tel ou tel produit et ils n’y prêtent plus autant d’attention qu’avant. D’autant plus qu’il est très facile de tricher sur ce point. C’est vrai pour n’importe quel domaine industriel et c’est exactement la même chose dans le monde des chaussures. Allen Edmonds vend son image Américaine quand en réalité la grande majorité de leur production se passe au Mexique ou en République Dominicaine. Même la ligne “made in USA” n’en est pas vraiment une, seul l’assemblage est réalisé dans la dernière usine Américaine de la marque, toutes les autres étapes sont effectuées à l’étranger, mais cela est suffisant pour avoir la précieuse provenance “made in USA”. Il en va de même chez Meermin qui ne se cache pas de faire produire en Chine, néanmoins si vous ne lisez pas très attentivement le site, ou ne connaissez pas le milieu de la chaussure, il y a de fortes chances pour que vous pensiez que la marque soit Espagnole. Il faut donc se garder de juger une pompe sur sa provenance, il existe d'excellentes chaussures fabriquées au Royaume-Uni comme de très mauvaises, l’étiquette n’y changera rien.

Cela ne veut pas pour autant dire que c’est une information qui ne vous apprend rien, la provenance est intéressante si vous lisez entre les lignes, elle indique des choses sur vos chaussures. Les taxes, le coût de la main d'œuvre, son niveau de compétence... tous ces éléments ont une influence sur le produit que vous allez acheter et tous sont différents selon les pays. Alors certes, il est peut-être impossible de connaître le niveau de compétence de tel ou tel pays en revanche il est parfaitement possible de connaître le coût de la main d'œuvre. Il existe un nombre fantastique d'études et de comparaisons qui permettent d'avoir une idée très nette de la situation.

Vous ne serez pas surpris de savoir que la France possède la main d'œuvre la plus chère de l'Union Européenne derrière le Danemark, le Luxembourg, et la Belgique... tout en possédant également le plus haut taux de spoliation fiscale, 47% du PIB est capté par les taxes. Plus clairement 47% de toute la richesse produite en France est volée par l’État. Cela se répercute évidement sur l'industrie qui doit absorber ces coût et donc par effet domino sur le produit que vous achetez. Vous comprenez donc que le prix de vos Weston est aussi élevé en partie à cause du coût du travail. Pourquoi autant de marques fabriquent dans la péninsule ibérique ? Car les salaires y sont bas, ce qui permet d’être plus compétitif. Si Vass est capable de faire des chaussures avec une trépointe cousue main, un mur gravé et un cuir très correct à un prix particulièrement placé comme dirait l’autre en interdiction de gestion, c'est en partie en raison du très faible coût de la main d'œuvre en Hongrie, il n’y a pas de mystère là dedans. Si la même chaussure était produire en France son prix de vente serait beaucoup plus proche des 800/1000 euros. Imaginez maintenant les économies qui sont réalisées en produisant dans des pays comme le Mexique, l'Inde, la Chine...

Cela ne veut pas dire que ces chaussures sont nécessairement meilleures ou moins bien, la main d’œuvre et son coût n’expliquent pas tout. Une mauvaise main d’œuvre avec de bons matériaux ne produira pas une meilleure chaussure qu’une bonne main d’œuvre avec des matières premières médiocres. L’idéal est bien évidemment de réunir le meilleur des deux mondes, ce qui va forcément coûter plus cher. Le prêt à porter impose de faire des compromis, que ça soit au niveau du consommateur comme au niveau du producteur.

Voilà en partie pourquoi Weston est objectivement trop cher. (Source : Eurostat)
Voilà en partie pourquoi Weston est objectivement trop cher. (Source : Eurostat)

Le cuir, la matière première de vos chaussures, du moins à l’extérieur…

Après le style, la tige est le premier élément qui est visible pour le consommateur et de fait c'est le premier élément qui va être jugé sur le plan qualitatif. Cela nous amène donc sur la question du cuir. Le marché du cuir a considérablement changé d’aspect, en partie à cause de l’émergence d’une classe aisée dans certains pays du tiers monde, notamment la Chine. Pour comprendre pourquoi vos souliers ont vraisemblablement un cuir de merde il est absolument indispensable d’avoir une vision d’ensemble de l’industrie du luxe.

En 2014, le marché mondial des accessoires de luxe en cuir a augmenté considérablement pour représenter près de 30 % du marché global des produits de luxe, contre 18 % en 2003. Pour parler thune, le marché mondial des accessoires de luxe en cuir était estimé à 46 milliards de dollars en 2015, 48 en 2018 et devrait atteindre 66.6 milliards en 2025 (prévisions pré-virus Chinois).

L’explosion du marché de la maroquinerie a attiré bon nombres de marques du luxe, car dans la maroquinerie les marges sont particulièrement élevées pour ne pas dire absurdes et permettent de générer beaucoup de profits. En raison de la concurrence croissante de ces dernières années, LVMH, Kering, Richemont.... se sont disputés le contrôle de leurs approvisionnements en cuir de luxe. Car si la demande en cuir de luxe augmente de façon impressionnante, la production de cuir de qualité peine à suivre. Le fait est que les seules tanneries capables de produire des cuirs de grande qualité sont situées en Europe avec quelques exceptions pour le cordovan ou les cuirs exotiques, et se comptent au mieux par dizaines. Ainsi en 2009, LVMH a conclu un partenariat avec la Tannerie Masure, une tannerie belge très réputée. En 2011 et 2012, LVMH a pris le contrôle de Heng Long (cuirs exotiques) et des Tanneries Roux. Toujours en 2012, Hermès a acquis les Tanneries d'Annonay, une tannerie qui produit plus de 2,5 millions de mètre carré de cuir de veau chaque année. En 2013, Chanel a acquis Bodin Joyeux, une tannerie de cuir d'agneau fondée en 1870, qui traite environ 400 000 peaux par an. Les conséquences ne se sont pas faites attendre, en 2014, le prix de toutes les peaux brutes, peu importe leur origine et leur qualité, a augmenté de 18 %. En 2015, une nouvelle augmentation de 9 % a été enregistrée, avant que le marché s'effondre - à l'exception des peaux de luxe dont le prix ne cesse d’augmenter. C’est également en 2015 qu’Hermès rachète les tanneries du Puy à Weston.

Ce qu’on appelle couramment un cuir de merde, chez une marque coutumière du fait. (Source : depiedencap)
Ce qu’on appelle couramment un cuir de merde, chez une marque coutumière du fait. (Source : depiedencap)

Azy tu nous emmerdes avec tes chiffres à la con là, ça veut dire quoi tout ça ? Tout ça, ça veut dire que les grands groupes du luxe contrôlent en grande partie le marché du cuir et qu’ils s’accaparent les meilleurs peaux et revendent le reste. Beaucoup de cuirs immaculées finissent en sac à main d'escortes de luxe et autres produits de maroquineries. La qualité globale des cuirs est en baisse alors que le prix lui augmente.

Prenons comme exemple le modèle Chasse de Weston, il vous fallait débourser environ 2000 francs (434 euros actuels, valeur ajustée avec l'inflation) dans les années 90 pour en acheter une paire. Il faut aujourd'hui pratiquement 2000 euros. Cela s'explique évidemment par l'inflation, le coût du travail et les taxes marxistes imposées en France mais aussi par le coût du cuir. Si vous aimez les chaussures un peu anciennes, vous avez largement plus de chance de trouver un cuir qui soit immaculé qu'aujourd'hui. La baisse de qualité des tiges s'explique aussi en partie par les différentes normes environnementales mises en place par le fascisme vert qui fait rage dans le monde occidental.

Ouvrons une petite parenthèse ubuesque. Le tannage au chrome est celui qui est le plus utilisé du fait de sa rapidité. Ce processus utilise du chrome 3 qui peut éventuellement s'oxyder en chrome 6 à cause des procédés utilisés par les tanneries. Seulement le chrome 6 est un allergène potentiel pour un infime minorité de la population, il est estimé que 0,2% de la population Européenne serait possiblement allergique au chrome 6, notez le conditionnel. Vous imaginez déjà les titres sur les sites de santé/bien être/environnement, “Allergie au chrome: vos chaussures sont-elles dangereuses”. Panique dans les chaumières, la France a peur, tous les ploucs du Piti en mocassin sans chaussettes tremblent, sont-ils en danger d'extinction à cause du chrome 6 ? Devant ce dramatique risque pour la santé publique et l’environnement il a été décidé le 25 mars 2014, par la Commission européenne, de réduire drastiquement la présence de chrome 6 dans les cuirs. Depuis les normes sur le chrome 6 les articles contenant des parties en cuir susceptibles d'entrer en contact avec la peau et contenant du chrome 6 dans des concentrations supérieures ou égales à 3 mg/kg (0,0003 % en poids) ne peuvent plus être mis sur le marché Européen. Cela force les tanneries à s'assurer que le chrome 3 ne s'oxyde en chrome 6, ce qui a conduit a des changements dans les processus de fabrication. Ne me demandez pas lesquels, les tanneries ne communiquent pas volontiers sur leurs recettes, néanmoins d’après certains fabricants et bottiers cela a eu pour résultat une légère baisse de qualité des cuirs.

Fin de la parenthèse ubuesque, vous comprenez bien avec cet exemple que les tanneries Européennes évoluent dans un cadre qui n'est pas le même que la concurrence mondiale. Car il faut bien réaliser que l'Europe, n'est en volume, pas un leader mondial sur le marché du cuir. La Chine, le Brésil, l'Inde, la Russie, devancent tous l'Italie qui est d'ailleurs le seul pays Européen parmi les 10 plus gros producteurs de cuir dans le monde. La France et l'Allemagne sont encore plus loin derrière, devancées par le Pakistan, l'Iran ou encore le Mexique. Tous ces pays sont évidemment soumis à des contraintes écologiques, économiques et fiscales moindres, ce qui leur permet d'avoir des prix très attractifs. C'est pour cette raison qu'un certain nombre de marques de chaussures vont chercher le cuir de leur doublure en Chine, ou en Inde tout en s'abstenant bien évidemment de le mentionner, se bornant au mieux à communiquer sur le cuir de tige.

Prenons un exemple très concret, le cuir de chèvre peut être une excellente alternative au veau pour la réalisation des doublures, un cuir de chèvre provenant d'une mégisserie réputée comme Alran coûtera entre 40 et 60 euros pour un demi-mètre carré en fonction du cuir utilisé et de sa qualité (devis réalisé auprès d'un bottier cordonnier). Un cuir de chèvre acheté en Inde, Chine ou tout autre pays du tiers monde coûtera environ 6 euros pour un demi-mètre carré.

Sélection et utilisation des cuirs.

Les tanneries proposent toujours plusieurs qualités d'un même cuir. Il n'existe pas d'accord mondial sur la classification des cuirs, internationalement elles utilisent chacune la codification en vigueur dans leur pays, certaines utilisent des numéros (grade 1, 2, 3 pour les anglophones ou catégorie 1, 2, 3 pour les francophones) avec ensuite une subdivisions en fonction du nombre de défauts sur une peau (cuir de qualité A, B, C). Il existe également des systèmes uniquement composés de lettres (cuir de qualité AAA, AA, A, BBB, BB, B et ainsi de suite). Petit exemple pratique, une peau de catégorie 1 C est théoriquement supérieure à une peau de qualité 2 A. Lors de l'achat d'une chaussure dans une boutique vous n'aurez pas accès à ces informations. Dans la majorité des cas le vendeur n'en sait rien lui même.

Sachez ensuite que le cuir est vendu soit au mètre carré, soit au poids. Le cuir vendu au poids correspond soit à du cuir déclassé (un cuir qui est de trop mauvaise qualité et est hors classement) soit à des chutes de cuir (le cuir laissé pour compte lors de la découpe (clicking)). Sans entrer dans les détails sachez tout d'abord que chaque client est traité différemment par les tanneries. Suite à leur acquisition par Hermès Du Puy et Annonay ne fournissent en cuir de tout premier choix que les marques appartenant au groupe (John Lobb Paris par exemple). Weston est une exception, en tant qu’ancien propriétaire des tanneries du Puy la marque a négocié un accord avec Hermès lui permettant de continuer à bénéficier des cuirs de premier choix provenant de leur ancienne tannerie. Toutes les autres marques de prêt à porter doivent se contenter de lots de second choix. Pour les marques qui désirent du véritable premier choix, il est donc plus judicieux de se tourner vers des tanneries indépendantes comme le fait Edward Green avec Weinheimer Leder par exemple.

Vous comprenez donc que les tanneries sont dans une position de force par rapport aux fabricants de chaussures, elles possèdent la matière première, travaillent avec certains cheptels d'animaux et leur savoir faire est très difficile à acquérir. Il est pour ainsi dire impossible de délocaliser une tannerie, ce n'est pas pour rien que les grands groupes décident d'acheter des tanneries déjà existantes et établies plutôt que d'essayer de construire les leurs ex nihilo. Cela donne donc beaucoup de poids aux tanneurs lors de la négociation. Il est impossible de savoir quels sont les volumes achetés par les marques, quel prix elles payent vraiment et quelle ristourne elles peuvent avoir mais certaines tanneries refusent plus ou moins de négocier et peuvent même imposer des volumes à la commande.

Un tableau expliquant le classement des peaux selon différents facteurs. Ce tableau est l’œuvre de l’UNIDO et est destiné à l’Afrique afin de l’aider à améliorer sa production de cuir. Il se base néanmoins sur les standards Européens. (Source : UNIDO).
Un tableau expliquant le classement des peaux selon différents facteurs. Ce tableau est l’œuvre de l’UNIDO et est destiné à l’Afrique afin de l’aider à améliorer sa production de cuir. Il se base néanmoins sur les standards Européens. (Source : UNIDO).
Le même standard mais de façon visuelle avec une peau de premier choix. (Source : UNIDO).
Le même standard mais de façon visuelle avec une peau de premier choix. (Source : UNIDO).
La même chose, cette fois avec une peau de quatrième choix, autrement dit, une peau de merde. (Source : UNIDO)
La même chose, cette fois avec une peau de quatrième choix, autrement dit, une peau de merde. (Source : UNIDO)
Meermin et leur légendaire “cuir de premier choix”. La marque utilise tout sauf des cuirs de catégorie 1. (Source : Reddit)
Meermin et leur légendaire “cuir de premier choix”. La marque utilise tout sauf des cuirs de catégorie 1. (Source : Reddit)
Un autre exemple encore plus risible, cette fois chez Septième Largeur. (Source : depiedencap)
Un autre exemple encore plus risible, cette fois chez Septième Largeur. (Source : depiedencap)

Toutes les marques ne contrôlent pas nécessairement leur approvisionnement en cuir. Il n'est pas rare pour les private label de ne pas sourcer eux-mêmes leur cuir mais d'utiliser le stock à disposition de l'usine qui fait leur sous-traitance. Solution en générale privilégiées par les ploucs d'école de commerce qui ignorent tout du cuir, en dehors des aspects financiers. Ils se retrouvent bien souvent à devoir travailler avec un assortiment de différente qualité, cela peut-être un mélange de catégorie 1,2 et 3 ou pire....

D'autres private label préfèrent sourcer eux-mêmes leur cuir mais ils ne contrôlent pas comment ces cuirs sont utilisés par l'usine. Car sachez qu'en plus de la différence dans la sélection des cuirs, les marques ne procèdent pas toutes de la même façon dans leur utilisation dudit cuir. Certaines parties d'un soulier sont plus visibles et donc considérées comme plus importantes que d'autres. Par exemple, le bout d'une chaussure ou sa claque sont les parties que tout le monde remarque et elles doivent donc être de la plus haute qualité. Or toutes les parties de la peau ne se valent pas, les bords ont général beaucoup de prêtant et ne sont pas adaptés pour le bout du soulier, ce dernier a tendance à provenir de la partie la plus serrée de la peau, à savoir la zone centrale. Plus vous vous éloignez du centre d'une peau moins le cuir devient uniforme, les flancs et le ventre ayant plus de souplesse et plus de défauts.

Supposons maintenant qu'une usine décide d’utiliser ses peaux (de catégorie 1) au maximum et produise avec chaque peau entre 9 et 10 paires de souliers en utilisant vraiment toute la peau avec un minimum de chutes. Prenons maintenant une seconde usine qui décide de faire une paire de souliers par peau (de catégorie 1), toutes les différentes parties du souliers vont prévenir des meilleurs parties de la peausserie. Dans les deux cas vous avez un soulier entièrement fait avec du cuir de catégorie 1 mais le second va coûter au moins le triple du premier et sera également de bien meilleure qualité. Prenons maintenant l'exemple d'une marque en private label, le propriétaire de la marque peut laisser des instructions à l'usine, et par exemple demander à ce que la claque de ses pompes proviennent du stock de peau en catégorie 1, les garants du stock de peau de catégories 2, les quartiers en peau de catégories 3 et la languette en déclassé et ainsi de suite. Rien ne garantis que cela sera suivi d'effet. Toutes les usines ne laissent d'ailleurs pas le choix quant à l'utilisation qui est faite des cuirs.

Par exemple il n'est pas rare d'entendre les private label qui font fabriquer chez Sendra de devoir renvoyer parfois plus de 50% des souliers qui leur sont livrés car ils sont inutilisables. Mais cela dépend cette fois du propriétaire et de ses exigences en matière de qualité, il peut très bien décider de garder ces paires pour vous les refiler. Et pour l'anecdote, beaucoup d'usines pour les lignes d'entrée et de milieu de gammes ne fabriquent pas des paires de souliers, mais elles fabriquent des pieds droits et des pieds gauches, qui sont ensuite assemblés en paire. Vous saisissez la nuance ? C'est pour cela qu'il arrive parfois qu'il y ait des différences de couleur/teinte entre un pied droit et un pied gauche, les deux chaussures n'ayant pas été faites dans la même peau. Ce qui veut dire qu’elles ne vont pas vieillir et marquer de la même façon.

Ce n’est pas le cas dans le haut de gamme ou quelques marques du haut milieu de gamme. Vous voyez maintenant les possibilités qui s’offrent aux marques en matière de fabrication et à quel point la qualité du cuir d'une chaussure est un concept délicat à appréhender car il y a énormément de paramètres qui entrent en compte. Vous voyez également comment il est très facile pour une marque d’utiliser le marketing à son avantage en prétendant utiliser des cuirs “renommés” pour en réalité vous refilez du catégorie 3 de chez Annonay dont la moindre chute veineuse va être utilisée.

La chaussure de droite est faite d’un cuir de catégorie 2 ou 3 alors que la chaussure de gauche est faire d’un cuir de basse catégorie 1 voire catégorie 2. Il s’agit d’une paire en private label qui sort de l’usine d’Andrès Sendra faite pour Jfitzpatrick. (Souce : Shoesnobblog)
La chaussure de droite est faite d’un cuir de catégorie 2 ou 3 alors que la chaussure de gauche est faire d’un cuir de basse catégorie 1 voire catégorie 2. Il s’agit d’une paire en private label qui sort de l’usine d’Andrès Sendra faite pour Jfitzpatrick. (Souce : Shoesnobblog)
Cette illustration montre d’où viennent les différentes parties de plusieurs chaussures. Le prêtant est pris en compte pour éviter que le cuir ne se s’étire de trop à l’usage. (Source: CTC)
Cette illustration montre d’où viennent les différentes parties de plusieurs chaussures. Le prêtant est pris en compte pour éviter que le cuir ne se s’étire de trop à l’usage. (Source: CTC)
La même chose, mais version moderne. Il s’agit du logiciel utilisé par Allen Edmonds pour effectuer les coupes. De nombreuses marques procèdent de cette façon afin d’éviter au maximum les chutes et donc maximiser leur profit. La découpe assistée par ordinateur est faite de différente façon, chez Allen Edmonds la découpe est faite à l’aide d’une presse et d’emporte-pièces, chez d’autres elle est faite au laser. (Source : Allen Edmonds)
La même chose, mais version moderne. Il s’agit du logiciel utilisé par Allen Edmonds pour effectuer les coupes. De nombreuses marques procèdent de cette façon afin d’éviter au maximum les chutes et donc maximiser leur profit. La découpe assistée par ordinateur est faite de différente façon, chez Allen Edmonds la découpe est faite à l’aide d’une presse et d’emporte-pièces, chez d’autres elle est faite au laser. (Source : Allen Edmonds)
Découpe entièrement automatisée chez Santoni. (Source : anothermanmag)
Découpe entièrement automatisée chez Santoni. (Source : anothermanmag)
Différentes caractéristiques de la peau d’un bovin. (Source : CTC)
Différentes caractéristiques de la peau d’un bovin. (Source : CTC)

Mais au fait, c'est quoi un cuir de qualité ?

Tout dépend de l'utilisation qui en est faite. On ne va pas chercher à avoir les mêmes qualités pour faire une trépointe, une semelle, un contrefort ou une tige. Dans le cadre de la tige il s'agit d'un cuir pleine fleur, les cuirs rectifiés, la croûte de cuir ne sont pas qualitatifs pour cet usage et sont à éviter à tout prix. Du cuir c'est de la peau qui a été rendue imputrescible par le tannage. Cette peau est celle d'un animal vivant et elle est donc sujette à toutes les agressions que l'on peut imaginer, c'est là que la qualité d'un cuir va se déterminer. Est-ce que l'animal est bien nourri, a de l'espace pour vivre mais il y a aussi des éléments difficilement contrôlables, par exemple le varron. Il s'agit d'une mouche dont la larve parasite plusieurs mammifères dont les vaches, chèvres, cerfs.... Sans entrer dans les détails vétérinaires les varrons vivent sous la peau de l'animal et une fois arrivés à maturité vont la percer pour en sortir, ces trous sont appelés varrons comme le parasite. Les varrons mal guéris diminuent la résistance du cuir et le rendent perméable à l'eau. À contrario, les varrons bien cicatrisés ne diminuent pas sensiblement la qualité du cuir, à moins qu’ils ne se trouvent en trop grand nombre.

Vous l'avez compris, il y a des centaines de facteurs qui vont avoir une influence sur la qualité d'un cuir, de l'élevage, en passant par le tannage et en allant jusqu'au stockage. Il est virtuellement impossible d'expliquer tous les tenants et aboutissants de ce qu'un bon cuir se doit d'être et encore moins d'expliquer la qualité d'un cuir en photo. La façon la plus simple pour comprendre ce qui se fait en matière de cuir est d'aller dans une boutique de chaussure d'entrée de gamme (moins de 200 euros) et d'aller ensuite chez LVMH ou chez Hermès, regardez les produits en cuir qui dépassent le millier d'euros. Comparez le toucher et l'aspect des cuirs, si vous ne voyez pas de différence, vous pouvez passer le reste de votre vie dans des pompes Atemi de merde, c'est tout ce que vous méritez.

Observez également bien la teinte du cuir, cette dernière doit être profonde, elle doit offrir de beaux reflets. Le plus important pour vous est d'avoir un cuir qui soit en adéquation avec le prix payé et qui ne compromette pas l'intégrité de la chaussure dans le temps. Apprenez à reconnaître les défauts qui sont rédhibitoires des défauts qui sont mineurs ou uniquement cosmétiques. Il s'agit d'un savoir qui s'acquiert avec le temps et il est difficile de le faire en ligne, les photos étant insuffisante, néanmoins vous pouvez trouver quelques exemples très intéressants ici : https://imgur.com/gallery/IADQu/new

Si vous avez des doutes demandez à voir d'autres paires, il est possible dans une boutique d'entrée de gamme de trouver quelques chaussures qui vont avoir un cuir meilleur que d'autres, c'est plus l'exception que la norme, mais c'est toujours possible. Le cas échéant, tentez de négocier une petite réduction si vous voyez un défaut cosmétique criant sans influence sur la longévité du cuir. Soyez également intelligents et réalistes, aujourd'hui certaines maisons vendent des cuirs de catégorie 1 qui il y a 30 ans passaient tout juste pour du catégorie 3. Il ne s'agit pas de les excuser, mais simplement de constater que la qualité globale du cuir est en baisse et qu'il faut s'adapter en conséquence, espérer avoir un cuir immaculé sur une paire de pompes à 200 euros est aussi improbable que voir Crompton payer un costume avec son argent.

Une paire de Gaziano & Girling avec un cuir légèrement veiné au niveau du contrefort, un endroit peu visible mais qui démontre bien, s’il en était besoin, que même sur des pompes à plus de 600 euros le cuir n’est pas toujours parfait. (Source : Reddit)
Une paire de Gaziano & Girling avec un cuir légèrement veiné au niveau du contrefort, un endroit peu visible mais qui démontre bien, s’il en était besoin, que même sur des pompes à plus de 600 euros le cuir n’est pas toujours parfait. (Source : Reddit)
À titre de comparaison une paire de Meermin avec des défauts beaucoup plus prononcés. (Source : Reddit)
À titre de comparaison une paire de Meermin avec des défauts beaucoup plus prononcés. (Source : Reddit)

Les types de cuirs et leurs avantages/inconvénients.

Cet aperçu est surtout destiné à présenter de façon rapide les cuirs existants sur le marché et à donner quelques explications basiques quant à leur nature. Il ne s'agit en aucun cas d'une guide complet, le but est de vous donner des clefs de lecture et de vous permettre de faire certains choix en connaissance de cause.

Tout d'abord il existe principalement deux types de tannages, le tannage au chrome et le tannage végétal. Mais il existe également d'autres processus comme le tannage mixte par exemple, qui mélange les deux techniques.

Un cuir tanné au chrome reconnaissable par sa couleur bleu avant teinture. Il est ici au stade dit “wet blue”. (Source : Unionpelli)
Un cuir tanné au chrome reconnaissable par sa couleur bleu avant teinture. Il est ici au stade dit “wet blue”. (Source : Unionpelli)

Le tannage est une étape extrêmement importante dans la transformation d'une peau en cuir, c'est aussi un processus complexe qui pourrait faire l'objet de plusieurs articles à lui seul. Il existe des tanneries surfaites, des tanneries sous-estimées, de bonne tanneries comme de mauvaises tanneries, bref c'est un milieu très vaste et complexe.

En ce qui concerne le tannage en lui même sachez simplement que le tannage au chrome est beaucoup plus rapide à faire (d'un à plusieurs jours), qu'il produit un cuir plus résistant à l'eau mais également plus rigide et que les possibilités de teinte sont vastes. Le tannage végétal est quant à lui plus long (de quelques jours à quelques mois), il produit un cuir plus souple, moins résistant à l'eau, qui se patine naturellement dans le temps mais avec des teintes de base plus limitées. Il est virtuellement impossible de faire la différence entre les deux techniques lorsque vous êtes en boutique.

Au premier plan vous pouvez voir des cuves destinées au tannage végétal. (Source : wickettcraig)
Au premier plan vous pouvez voir des cuves destinées au tannage végétal. (Source : wickettcraig)

Nous n'allons mentionner que les plus communs, sachez qu’il en existe beaucoup d’autres comme le cuir de chèvre, porc, voire encore les cuirs dit exotiques (galuchat, lézard, crocodile, baleine…) mais leur utilisation étant assez spécifique cela ne présente que peu d'intérêt ici. Le calf skin correspond à un cuir de veau, c’est le principal type de cuir utilisé dans l’industrie du soulier et il existe dans différentes formes. Box, crust…

Un cuir de veau, observez la finesse du grain. (Source: Sartorialisme)
Un cuir de veau, observez la finesse du grain. (Source: Sartorialisme)
À titre de comparaison voici un cuir de vache, le grain est beaucoup plus marqué. (Source : Sartorialisme)
À titre de comparaison voici un cuir de vache, le grain est beaucoup plus marqué. (Source : Sartorialisme)

Le box calf est un cuir de veau tanné au chrome, c’est le cuir “standard”. Historiquement le box calf est teinté en noir et le willow calf est teinté en marron, cette distinction est aujourd'hui perdue et box calf désigne simplement un cuir de veau teinté dans la masse. Il est lisse et assez rigide. Il est également considéré plus résistant et durable que son homologue le crust calf. Le crust calf est un cuir de veau non teinté dans la masse. Il est laissé intentionnellement de couleur naturelle afin de permettre un processus de coloration après coup (patine). Du fait de l’absence de teinture il est plus difficile de masquer les petites imperfections de la peau. C’est un cuir qui est donc moins cher à produire et que l’on retrouve chez beaucoup de marques qui veulent augmenter leur marge en loucedé. “C’est trop cool le crust, tu peux patiner ta paire toi même, ou mieux on la donne à un barbouilleur et tu as l’air d’un clown”. Certaines marques (coucou 7L) poussent le vice encore plus loin et vendent au même prix les paires déjà patinées et les paires laissées brutes pour que le client puisse les patiner lui même. Si vous voulez faire de la patine achetez des pompes en marron clair, ça se décape bien et ça coupe l’herbe sous le pieds aux profiteurs.

Le tannage minéral s’effectue par trempage des peaux dans des foulons, ce sont ces derniers qui sont illustrés ici. Très rapide (de quelques heures à quelques jours), il produit des cuirs plus ou moins souples selon les conditions opératoires, présentant une grande résistance à la traction et aux déchirures et supportant des températures élevées. (Source : JSC)
Le tannage minéral s’effectue par trempage des peaux dans des foulons, ce sont ces derniers qui sont illustrés ici. Très rapide (de quelques heures à quelques jours), il produit des cuirs plus ou moins souples selon les conditions opératoires, présentant une grande résistance à la traction et aux déchirures et supportant des températures élevées. (Source : JSC)
Des paires à patiner de chez Paul Parkman en crust calf. Nul doute que la patine sera de très bon goût…. (Source : Mensluxuryfootwear)
Des paires à patiner de chez Paul Parkman en crust calf. Nul doute que la patine sera de très bon goût…. (Source : Mensluxuryfootwear)

Cuir suede, daim, veau velours, nubuck... Ces termes sont utilisés de façon interchangeables par les ploucs alors qu'il est question de deux choses différentes. Le cuir de daim n'existe plus, quand on parle d'un cuir suede c'est en fait un anglicisme. En anglais on distingue entre full grain suede et split grain suede. En Français on parle alors de nubuck et de velours. Le cuir nubuck est un cuir de grande qualité dont le coté fleur a été légèrement poncé en surface, le cuir velours est un cuir qui a trop de défauts pour être utilisé du coté fleur et il est donc utilisé coté chair.

Il est le plus souvent poncé, voir même parfois refendu (splitting en Anglais, d'où l'appellation split grain). Les ploucs ont tendance à croire que velours ou le nubuck sont des cuirs fragiles, alors que c'est tout le contraire. Il s'agit de cuirs résistants qu'il est incroyablement facile à entretenir. L'utilisation du nubuck est assez rare, il s'agit d'un cuir qui est en général beaucoup plus cher que le velours.

Une paire d’Edward Green en nubuck, notez qu’il est possible de teinter le nubuck comme le veau velours… dans des couleurs parfois très douteuses. (Source : Edward Green)
Une paire d’Edward Green en nubuck, notez qu’il est possible de teinter le nubuck comme le veau velours… dans des couleurs parfois très douteuses. (Source : Edward Green)
Une paire en veau velours (et pas de la plus belle qualité) observez la différence de grain avec la paire précédente. (Source : Grailed)
Une paire en veau velours (et pas de la plus belle qualité) observez la différence de grain avec la paire précédente. (Source : Grailed)

Le cuir grainé, il s'agit d'un cuir à mon sens un peu surestimé, ce n'est ni plus ni moins que du box calf passé sous presse afin de lui imprimer un motif. Le grainage permet de masquer les potentiels défauts de la peausserie et il s'agit donc assez souvent de cuirs de qualité inférieure. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de modèles d'entrée de gamme sont d'inspiration “rustique” et utilisent du grainé pour faire baisser les coûts.

Un cuir grainé sur une paire d’entrée de gamme. (Source : Finsbury)
Un cuir grainé sur une paire d’entrée de gamme. (Source : Finsbury)

Le cordovan, c’est du cuir de cul de cheval. Il s'agit d'un cuir gras très résistant et facile d’entretien qui a tendance à se lustrer facilement et qui produit des vaguelettes. Son prix élevé s'explique en raison du peu de tanneries qui en produisent, afin de permettre au cordovan d'être accessible au plus grand nombre, sauvons les boucheries chevalines.

Une paire en cordovan immédiatement reconnaissable par sa couleur et ses vagues caractéristiques. Le cordovan brille facilement s’il est proprement lustré avec un os de cerf. (Source : Shoegazing)
Une paire en cordovan immédiatement reconnaissable par sa couleur et ses vagues caractéristiques. Le cordovan brille facilement s’il est proprement lustré avec un os de cerf. (Source : Shoegazing)
Le cordovan est surtout connu pour sa couleur bordeaux mais il existe en réalité dans une multitude de teintes. (Source : Carmina)
Le cordovan est surtout connu pour sa couleur bordeaux mais il existe en réalité dans une multitude de teintes. (Source : Carmina)

Le cuir rectifié (également trouvable sous les appellations vernis, patent, bookbinder calf, polido) est un cuir de merde. Il s'agit tellement d'un cuir de merde qu'il a été souvent été poncé et ensuite recouvert d'une couche de plastique ou autre matière synthétique afin d'en masquer tous les défauts et de le rendre brillant. En réalité il s’agit même parfois d’une croûte de cuir retravaillée, c’est autant du carton que la boite qui accompagne les chaussures.

Cet ersatz de cuir est par définition totalement imperméable (c'est pratique les jours de pluie cela dit) et il n'absorbe donc pas les produits d'entretien. Il est très sensible aux rayures et finira invariablement par craquer sur la claque, la durée de vie est donc...limitée. À ne pas acheter à moins que vous soyez une femme, une célébrité noire ou Hercule Poirot.

Un cuir rectifié sur une paire de Morjas. Le cuir rectifié existe avec divers niveau de brillance, d’où la difficulté pour l’identifier. (Source : depiedencap)
Un cuir rectifié sur une paire de Morjas. Le cuir rectifié existe avec divers niveau de brillance, d’où la difficulté pour l’identifier. (Source : depiedencap)
Voilà à quoi ressemble une paire en cuir bookbinder après quelques années… (Source : Reddit)
Voilà à quoi ressemble une paire en cuir bookbinder après quelques années… (Source : Reddit)
Au regard de la brillance et de la couleur bordeau on pourrait presque penser à une paire en cordovan mais il s’agit bien d’un cuir bookbinder. (Source : Church's)
Au regard de la brillance et de la couleur bordeau on pourrait presque penser à une paire en cordovan mais il s’agit bien d’un cuir bookbinder. (Source : Church's)

La construction, la transformation d’une peau en chaussure.

Il existe plusieurs types de constructions, toutes regroupées sous des noms différents, à savoir Goodyear, Blake, Norvégien. Avant d’élaborer plus en détail sur ces montages il est impératif d’expliquer que ces noms ne décrivent qu’une technique, par exemple tous les montages Goodyear sont fabriqués selon plus ou moins la même technique, mais cela ne veut pas dire qu’ils sont fabriqué avec le même niveau d’exigence.

C’est exactement comme se faire sucer, techniquement c’est toujours la même chose, mais le niveau d’exécution fait toute la différence, c’est pourtant pas difficile à comprendre mais visiblement ça ne veut pas rentrer. Généralement dès que l’on commence à mentionner les questions de densité ou régularité de couture, type de fil (lin, chanvre, nylon, polyester, kevlar, poissé ou non…), tension de fil les gens décrochent car c’est “trop technique” alors que ce sont ces détails qui vont en partie dicter la qualité de votre montage.

De plus les singes savants de l’internet ont tendance à faire leur raisonnement sur les différents montages de façon abstraite, alors qu’au contraire il s’agit d’une question très concrète. Débattre en dehors de tout contexte de la supériorité d’un montage par rapport à un autre est purement et simplement débile. “Gnégnégné le Goodyear c’est mieux parce que c’est structurellement plus résistant...” est assez souvent le genre de réflexion que l’on entend. Un bon Goodyear sur une tige de merde, ça va toujours faire une chaussure de merde. Je ne vois pas l’intérêt de pouvoir faire ressemeler une chaussure 5 fois, si la tige est cuite au bout de quelques années. Et à l’heure actuelle autant vous dire qu’il y a beaucoup de tiges de merde sur le marché…. De plus qui fait réellement ressemeler un soulier plus de 3 ou 4 fois ? Qui ? Une minorité infime de personnes. En réalité, je doute que beaucoup de gens fassent ressemeler leurs souliers plus d’une à deux fois….

Et encore. Il y a une imposture marketing incroyable autours de la construction des souliers… Certes certaines techniques sont supérieures à d’autres, mais comme il est souvent dit, mieux vaut un bon Blake qu’un mauvais Goodyear. De la même façon je préfère un excellent montage Goodyear à un montage trépointe bâclé. Le plus important est d’avoir une construction qui soit bien faite et qui corresponde à votre utilisation, les appellations ne sont que secondaires.

Un peu de vocabulaire avant de commencer. (Source : Jacques & Déméter)
Un peu de vocabulaire avant de commencer. (Source : Jacques & Déméter)

Il existe plusieurs types de montages mais non n’allons aborder que les plus connus.

Le cousu trépointe

(Source : depiedencap)
(Source : depiedencap)

Le cousu trépointe est réalisé surtout en botterie et est normalement fait à la main avec un fil de lin ou de chanvre poissé, bien que cet article ne traite pas de l’artisanat bottier il est important de comprendre ce qu’est le cousu trépointe pour comprendre comment fonctionne son alternative industrielle, le cousu Goodyear, qui est réalisé par la machine qui porte le même nom. La majorité des observations faites pour le cousu trépointe vont donc être valables pour le cousu Goodyear.

Un cousu trépointe effectué par Meermin sur leur ligne Maestro. Cette photo est à prendre avec des pincettes puisqu’elle est utilisée par la marque à des fins marketing. Notez l’appellation “Handmade Goodyear shoes” qui est particulièrement savoureuse puisque le Goodyear est toujours fait machine. Les Chinois seraient-ils menteurs ? (Source : Meermin)
Un cousu trépointe effectué par Meermin sur leur ligne Maestro. Cette photo est à prendre avec des pincettes puisqu’elle est utilisée par la marque à des fins marketing. Notez l’appellation “Handmade Goodyear shoes” qui est particulièrement savoureuse puisque le Goodyear est toujours fait machine. Les Chinois seraient-ils menteurs ? (Source : Meermin)

Le cousu trépointe tient son nom de la trépointe, il s’agit d’un morceau de cuir qui sert à relier la tige à la première de montage (partie intérieure du soulier) et à la semelle d’usure (partie extérieure du soulier). Le montage est réalisé en deux étapes, tout d’abord la trépointe est cousue à la tige et la première (cette couture sera invisible aux yeux du client). La trépointe et la semelle sont ensuite cousues ensemble, grâce à la couture dite “petits points” en ayant au préalable prit soin d’avoir effectué d’autres étapes (pose du cambrion, du rempli…).

Un beau cousu trépointe sur une paire de Vass. Notez le cambrion en acier. (Source : Bedo’s leatherwork)
Un beau cousu trépointe sur une paire de Vass. Notez le cambrion en acier. (Source : Bedo’s leatherwork)
Une couture trépointe Vass particulièrement ratée. La couture de la trépointe doit être invisible, c’est un défaut majeur dans la construction de la chaussure. Une couture trépointe trop lâche fragilise la chaussure et la seule solution est un ressemelage. Il semble que la marque ait poussé le vice à essayer de cacher la trépointe en appliquant un coup de déforme (une mixture de teinture et de cire pour la lisse). (Source : Reddit)
Une couture trépointe Vass particulièrement ratée. La couture de la trépointe doit être invisible, c’est un défaut majeur dans la construction de la chaussure. Une couture trépointe trop lâche fragilise la chaussure et la seule solution est un ressemelage. Il semble que la marque ait poussé le vice à essayer de cacher la trépointe en appliquant un coup de déforme (une mixture de teinture et de cire pour la lisse). (Source : Reddit)

Il existe deux variantes du cousu trépointe, d’une part le cousu dit en naturel où les points de piqûre de la semelle sont laissés à découvert et d’autre part le cousu en lisse collante où la trépointe est cousue de façon à pouvoir dissimuler les points de piqûre de la semelle. Ces deux variantes peuvent être présentes sur un même soulier avec notamment un cousu en naturel pour le devant et un cousu en lisse collante en cambrure, ce qui est une finition particulièrement apprécié des amateurs car normalement réservée à la fabrication main.

Un cousu trépointe avec une superbe lisse ronde (ou lisse collante), remarquez la cambrure qui est extrêmement fine, il s’agit bien évidemment d’une paire mesure. (Source : Victorhabebis)
Un cousu trépointe avec une superbe lisse ronde (ou lisse collante), remarquez la cambrure qui est extrêmement fine, il s’agit bien évidemment d’une paire mesure. (Source : Victorhabebis)

Le cousu trépointe est réputé solide et permet d’envisager plusieurs ressemelage sans problème. Il est bon de noter que certaines marques, notamment chez les Italiens et leur fameux “tutto fatto a mano” (à prononcer avec un trémolo dans la voix et des gestes des mains) mais c’est aussi valable pour une marque Hongroise très connue, prétendent réaliser un cousu trépointe alors que seule la couture de la trépointe est, mal, réalisée à la main. Cette dernière étant invisible il est dès lors très facile d’expédier cette couture en moins de 20 minutes par soulier alors qu’il en faut le double à un bottier consciencieux. La couture petits points étant beaucoup plus longue à réaliser (plusieurs heures à la main pour un bottier) et étant visible elle est très souvent réalisée par ces marques à la machine par gain de temps. Mais ils se gardent évidemment de vous le dire, l’attrait du “fait main” du point de vue marketing étant évident.

Ma che cazzo ? Une fois encore le cousu Goodyear est toujours fait à la machine, le cousu trépointe est toujours fait à la main. Le cousu Goodyear fait à la main n’existe que chez les ritals avec leur célèbre tutto fatto a mano. C’est un peu un sport national de mentir sur les appellations chez eux donc on ne va pas leur en vouloir, on va dire que c’est fait main à la machine Goodyear, comme ça tout le monde est content. (Source : Uppershoes)
Ma che cazzo ? Une fois encore le cousu Goodyear est toujours fait à la machine, le cousu trépointe est toujours fait à la main. Le cousu Goodyear fait à la main n’existe que chez les ritals avec leur célèbre tutto fatto a mano. C’est un peu un sport national de mentir sur les appellations chez eux donc on ne va pas leur en vouloir, on va dire que c’est fait main à la machine Goodyear, comme ça tout le monde est content. (Source : Uppershoes)

Le cousu Goodyear (abrégé GW)

C’est le même dessin que le cousu trépointe, mais je le remets juste au cas où... (Source : depiedencap)
C’est le même dessin que le cousu trépointe, mais je le remets juste au cas où... (Source : depiedencap)

Il s'agit simplement de la réalisation industrielle du montage cousu trépointe évoqué précédemment. La machine GW inventée par James Hanan a permis d’augmenter la cadence de production des souliers, le brevet a ensuite été racheté par Charles Goodyear, qui en a également financé l’amélioration, on connaît la suite. Comme il a été expliqué plus haut il ne s’agit que d’une technique, la réalité de sa réalisation est très variable. Certaines marques font d’excellents Goodyear (Edward Green, Jacques et Déméter via Malinge alors que d’autres font des Goodyear minables (Meermin, Alden...). Mais cela peut varier au sein même d’une marque tout dépend de la compétence de l’ouvrier et des réglages de la machine GW. Une belle couture doit être régulière et bien au milieu de la trépointe. S’agissant d’une technique industrielle, son principal intérêt est le gain de temps. Pour augmenter encore ce dernier le cousu Goodyear est souvent couplé à un mur de montage qui est le plus souvent collé, on parle alors de mur rapporté mais nous allons y revenir plus tard.

Cousu Goodyear de la mainline chez Meermin. Le mur de montage est collé, il est amusant de noter que la marque n’a pas souhaité montrer le cambrion. (Source : Meermin)
Cousu Goodyear de la mainline chez Meermin. Le mur de montage est collé, il est amusant de noter que la marque n’a pas souhaité montrer le cambrion. (Source : Meermin)

Contrairement au cousu trépointe le cousu Goodyear ne permet pas l’utilisation de fil poissé. Techniquement il est possible pour la machine GW d’utiliser un fil poissé mais la pois encrasse la machine et l’endommage. Il est donc nécessaire de nettoyer la machine quotidiennement et à ma connaissance les usines préfèrent simplement éviter d’utiliser du fil poissé. Le montage trépointe/Goodyear a tendance à être assez rigide et demande donc un temps d’adaptation au porteur, là où le cousu Blake va être plus souple. Il peut également être réalisé en rainette ou sous gravure. Dans le premier cas une rainette est creusée dans le semelle d’usure et la couture va rester visible et va donc être exposée aux éléments, le GW rainette se voit surtout chez les marques d’entrée de gamme, mais il se trouve aussi chez C&J ce qui est inacceptable dans leur gamme de prix. Le cousu sous gravure est une variante où la couture est protégée, cachée par la semelle d’usure. Il arrive que la gravure ne soit pas assez profonde (Meermin, TLB…) et dans ce cas il faut faire poser un patin rapidement.

Une couture petit point en train d’être effectuée sous gravure. (Source : Reddit)
Une couture petit point en train d’être effectuée sous gravure. (Source : Reddit)
Cousu Goodyear rainette chez Crockett & Jones. La couture est visible tout autours de la semelle et est donc exposée aux éléments. Compte tenu du prix, le choix de ne pas faire un montage sous gravure est une pure mesquinerie. D’ailleurs la concurrence directe (TLB mainline, Carmina…) font mieux. (Source : Crockett & Jones)
Cousu Goodyear rainette chez Crockett & Jones. La couture est visible tout autours de la semelle et est donc exposée aux éléments. Compte tenu du prix, le choix de ne pas faire un montage sous gravure est une pure mesquinerie. D’ailleurs la concurrence directe (TLB mainline, Carmina…) font mieux. (Source : Crockett & Jones)
Une semelle d’usure sur une paire de TLB mainline, le travail est beaucoup plus soigné que sur la paire de C&J. La couture est sous gravure, petit détail inutile mais toujours plaisant le bloc de talon possède ce qu’on appel un “'Gentleman's notch” (l’effet biseauté à gauche pour les ploucs qui ne savent pas de que je parle). Il est également aussi possible de deviner le cambrion à cause du léger effet de dôme qu’il crée. (Source : Reddit)
Une semelle d’usure sur une paire de TLB mainline, le travail est beaucoup plus soigné que sur la paire de C&J. La couture est sous gravure, petit détail inutile mais toujours plaisant le bloc de talon possède ce qu’on appel un “'Gentleman's notch” (l’effet biseauté à gauche pour les ploucs qui ne savent pas de que je parle). Il est également aussi possible de deviner le cambrion à cause du léger effet de dôme qu’il crée. (Source : Reddit)

Le cousu Goodyear storm welt

(Source : depiedencap)
(Source : depiedencap)

Il s’agit d’une variante du cousu Goodyear destinée à être plus étanche. Dans cette variante la trépointe est fendue pour lui donner une section en “Y”. Imaginez ce Y couché sur le coté comme ceci : —< La partie basse de la trépointe va avoir la même utilisation que sur un cousu Goodyear normal, à savoir la réalisation de la couture latérale interne. La partie haute de la trépointe va venir se plaquer à l'extérieur, contre la tige et apporter un surcroît d'étanchéité. Ce montage est facilement reconnaissable au “bourrelet” qu’il forme. Certaines marques utilisent parfois une trépointe dentelée pour des raisons esthétiques ou pour essayer de faire croire à un cousu Norvégien, quand d’autres mettent une fausse storm welt sur un montage collé ou un Blake.

Le Cousu baraquette

Cousu baraquette sur une paire d’Allen Edmonds, la couture fait le tour du talon. (Source : Reddit)
Cousu baraquette sur une paire d’Allen Edmonds, la couture fait le tour du talon. (Source : Reddit)

Il s’agit d’une variante sur base Goodyear ou Norvégien, normalement la trépointe s’arrête au talon mais il arrive que la trépointe fasse le tour du talon, on parle alors de montage baraquette ou de talon baraquette. C’est un montage qui a tendance à rendre la ligne un peu plus lourde et qui était très populaire, il est devenu assez rare et se croise surtout en mesure bien que certaines marques de prêt à porter l’utilisent encore.

Le cousu Blake

(Source : depiedencap)
(Source : depiedencap)

Il s’agit de l’appellation industrielle du cousu de dehors en dedans qu’on retrouve en botterie. La couture Blake tient son nom de la machine inventée par Lyman Reed Blake, ce qui est une information qui ne vous sert strictement à rien, si ce n’est à briller dans les dîners mondain. On le trouve de façon occasionnelle désigné sous le nom de cousu “McKay”, du nom de l'industriel qui avait racheté le brevet de Blake pour fabriquer et vendre sa machine à coudre mais cela est rare. Dans ce montage, la tige, la première et la semelle d'usure sont reliées par une seule couture, ce qui en fait un montage très simple à réaliser. Le montage Blake a la réputation d’être moins résistant et moins étanche que le GW, ce qui est correct mais comme cela a déjà été expliqué, il ne s’agit que d’une technique avec différentes qualités de réalisation. Il existe d’excellents montages Blake (Aubercy, Jacques et Déméter via Malinge, Santoni...) et d’autres qui sont littéralement immondes (beaucoup trop de marques pour les nommer...).

Un bon montage Blake doit être réalisé avec deux fils en point de navette sous gravure afin de protéger au mieux la seule couture qui assure l’intégrité de votre soulier. Pour plus de rigidité et de longévité il est idéal de faire placer un patin, même si le cousu a été fait sous gravure, de cette façon vous augmentez considérablement la durée de vie de votre soulier en évitant les ressemelages.

Le plus grand avantage du cousu Blake réside dans sa capacité à produire des souliers fins ou effilés ainsi que dans sa souplesse. L’inconvénient majeur du cousu Blake réside dans sa moins grande tolérance au ressemelage, d’où l’intérêt du patin. Avec la machine Blake, le cordonnier pique en aveugle, la rainette ou la gravure étant seulement visible, il est donc impossible de savoir s’il repasse dans les même trous, ce qui fragilise la tige. Au fil des ans les ressemelages successifs peuvent littéralement couper la tige, toutefois il est parfaitement possible de réparer cette dernière et encore une fois, mettez un patin bordel. Au passage, cet inconvénient existe aussi sur le montage Goodyear, rares sont les cordonniers qui prennent la peine de repasser dans les mêmes trous…

Le Blake rapid

(Source : depiedencap)
(Source : depiedencap)

Il s’agit d’une variante du cousu Blake. Extérieurement ce montage peut ressembler à un cousu trépointe/Goodyear en raison de la présence d’une couture petit point. Par rapport au Blake on ajoute une semelle intermédiaire qui se situe entre la première de propreté et la semelle d’usure. La couture principale va venir lier ensemble la tige, la première de propreté et cette semelle intermédiaire alors que la couture petits points sert à lier la semelle d’usure et l’intermédiaire. Certains disent que le but est de faire passer un Blake pour un Goodyear… et ils n’ont pas tort.

Le cousu Norvégien (et ses nombreux dérivés)

Présenté ici dans sa version avec trépointe. (Source : depiedencap)
Présenté ici dans sa version avec trépointe. (Source : depiedencap)

Le cousu Norvégien est réputé pour sa bonne étanchéité, c’est un montage technique à réaliser qui est donc assez coûteux. Il est généralement présent sur des chaussures qui se destinent à une utilisation rurale bien que certaines paires l’adoptent pour des raisons purement esthétiques. Il s’agit comme du cousu Goodyear d’un montage à deux coutures, mais à l’inverse du GW les deux coutures sont visibles. Il existe un grand nombre de variantes du cousu Norvégien (avec trépointe, sans trépointe, tressé…).

Un cousu Norvégien tressé mal réalisé par Meermin. Il faut 4 heures à un bottier expérimenté pour faire un cousu tressé, du temps que très visiblement Meermin n’a pas. (Source : depiedencap)
Un cousu Norvégien tressé mal réalisé par Meermin. Il faut 4 heures à un bottier expérimenté pour faire un cousu tressé, du temps que très visiblement Meermin n’a pas. (Source : depiedencap)
Un cousu Norvégien avec trépointe sur une paire de Santoni. (Source:cornerluxe)
Un cousu Norvégien avec trépointe sur une paire de Santoni. (Source:cornerluxe)

Le cousu sandalette

(Source : depiedencap)
(Source : depiedencap)

C’est un montage qui est extrêmement simple à réaliser et donc également très peu coûteux. La tige est simplement rabattue vers l’extérieur sur la première. L’ ensemble tige/première/semelle d’usure est ensuite lié par une couture en point de chaînette. C’est un montage qui est structurellement assez peu résistant mais qui est parfois rencontré sur de mauvaises chaussures habillées d’entrée de gamme.

Les montages collés, injectés, vulcanisés…

(Source : Sartorialisme)
(Source : Sartorialisme)

Beaucoup de marques généralistes utilisent ces montages, la tige et la semelle ne sont pas cousues, mais collés. Ce procédé a l'avantage d'être rapide et peu coûteux, mais ne laisse aucune possibilité de réparation pour prolonger la durée de vie de la chaussure. Il y a différentes façons de faire un montage collé, mais sincèrement cela n’a pas grande importance puisque c’est de la merde.

Les montages de bâtard

(Source : Sartorialisme)
(Source : Sartorialisme)

Constitue un montage de bâtard tout montage qui tente de se faire passer pour ce qu’il n’est pas, bien souvent il s’agit de faire passer un Blake ou un montage soudé pour du Goodyear mais il y aussi les fausses storm welt, les faux cousus Norvégien… Cette catégorie éclectique est en train d’être examinée par l’académie royale de botterie du Sartorialand afin que son appellation devienne officielle et puisse enfin être utilisée telle quelle par toutes les marques qui le désirent. Un championnat du monde des “meilleurs montages de bâtard” sera organisé en 2022 avec à sa tête un beau jury de bâtards, à savoir Kiri fondateur du Projet du Cintre, Simon Crouton, Justine du Snob de la Pompe, et enfin, last but not least monsieur H, le Gentilhomme de Paname. Cheers les cons.

Ne vous fiez pas aux apparences, cette paire n’est pas un cousu Goodyear avec storm welt….(Source : Reddit)
Ne vous fiez pas aux apparences, cette paire n’est pas un cousu Goodyear avec storm welt….(Source : Reddit)
...il s’agit en fait d’un cousu Blake. Vous pouvez voir la couture intérieure qui était cachée par la semelle de propreté. (Source : Reddit)
...il s’agit en fait d’un cousu Blake. Vous pouvez voir la couture intérieure qui était cachée par la semelle de propreté. (Source : Reddit)
Cousu Goodyear ? Blake Rapid ? Il n’en est rien, le montage est entièrement collé la trépointe n’est là que pour tromper le client. La marque ayant pour nom “République Bananière” nous ne sommes pas trop surpris par le montage de bâtard. (Source : Lordpoint)
Cousu Goodyear ? Blake Rapid ? Il n’en est rien, le montage est entièrement collé la trépointe n’est là que pour tromper le client. La marque ayant pour nom “République Bananière” nous ne sommes pas trop surpris par le montage de bâtard. (Source : Lordpoint)
Cette paire de Brooks Brothers est montée en Blake et a une fausse trépointe. La tentative d’arnaque est ici très évidente, la couture petit point ne présente pas la même densité au dessus qu’en dessous. Celle du dessus est à 5 spi (stitches per inch, soit point de couture par pouce) alors que celle du dessous est à 2 spi ce qui est impossible sur un cousu Goodyear. La trépointe est donc fausse. (Source : Reddit)
Cette paire de Brooks Brothers est montée en Blake et a une fausse trépointe. La tentative d’arnaque est ici très évidente, la couture petit point ne présente pas la même densité au dessus qu’en dessous. Celle du dessus est à 5 spi (stitches per inch, soit point de couture par pouce) alors que celle du dessous est à 2 spi ce qui est impossible sur un cousu Goodyear. La trépointe est donc fausse. (Source : Reddit)
Des trépointes décoratives en cuir et en salpa, certaines disposent déjà d’une fausse couture. Le but est bien évidemment d’imiter un montage Goodyear. (Source : Barbourwelting)
Des trépointes décoratives en cuir et en salpa, certaines disposent déjà d’une fausse couture. Le but est bien évidemment d’imiter un montage Goodyear. (Source : Barbourwelting)
Un superbe montage de bâtard. La chaussure est collée mais prend la peine d’imiter toutes les finitions d’un soulier beaucoup plus cher… sauf qu’un soulier beaucoup plus cher aurait eu un montage sous gravure et non en rainette. L’intérêt pour la marque est de faire croire à un cousu GW, donc la fausse couture est laissée apparente ce qui est totalement incongru. (Source : depiedencap)
Un superbe montage de bâtard. La chaussure est collée mais prend la peine d’imiter toutes les finitions d’un soulier beaucoup plus cher… sauf qu’un soulier beaucoup plus cher aurait eu un montage sous gravure et non en rainette. L’intérêt pour la marque est de faire croire à un cousu GW, donc la fausse couture est laissée apparente ce qui est totalement incongru. (Source : depiedencap)
À titre de comparaison, ici une semelle sur une paire de G&G, tout est vrai, tout est beau et bien évidemment la couture est sous gravure. (Source : Reddit)
À titre de comparaison, ici une semelle sur une paire de G&G, tout est vrai, tout est beau et bien évidemment la couture est sous gravure. (Source : Reddit)

Build the wall ! La polémique autours des murs... de montage.

Évoquons maintenant la question des murs de montage sur le cousu Goodyear (le principe est le même en cousu trépointe/Norvégien). La première de montage sert littéralement de fondation à votre chaussure, c’est une pièce déterminante en matière de qualité et durabilité. Les différentes parties du soulier viennent y être assemblées par différents procédés. Il est donc important que la première de montage soit en cuir (certaines marques sans scrupules utilisent du salpa) et qu’elle soit bien épaisse afin d’être résistante tout en ayant une certaine souplesse afin de ne pas trop rigidifier le montage. Sa tenue est faite par la couture Goodyear d'un côté sur la trépointe, de l'autre côté, dans le mur de la première de montage.

Ce mur est construit de plusieurs façons. En mesure il est fabriqué par une incision faite au tranchet dans la première de montage, cette incision est ensuite repliée de façon à former un mur. On parle alors d’un mur gravé. Il s’agit d’une opération délicate qui demande beaucoup de temps et qui suppose d’avoir une première de montage suffisamment épaisse, et donc plus coûteuse. Historiquement il s’agissait du seul processus utilisé dans l’industrie (le tranchet était remplacé par une machine) jusque dans les années 1900. Les industriels de l’époque avaient tendance à couper un mur de montage trop fin, puisque cela permet d’utiliser une première plus fine et donc d’économiser de l’argent, l’angle de la coupure et l’orientation des fibres du cuir repoussées avaient tendance à créer des problèmes. Le mur de montage s’en trouvait fragilisé et il n’était pas rare que ce dernier casse.

La solution a été d’ajouter un morceau de tissu dont le bord était relevé, qui était collé sur la première de montage et qui venait soutenir le mur gravé. On parle du processus de gemming en Anglais, qui se traduit par entoilage. Ce processus a connu plusieurs versions, il a fallu travailler sur les types de colles, de tissu…. Il existe une multitude de brevets sur la question, dont plusieurs déposés par un certain Elmer A Ellis dans les années 30/40, il est également l’inventeur d’une machine à entoiler (US1941934A, US2193584A, US2101987A si cela vous intéresse). Depuis les brevets continuent de se succéder (US5195255A en 1990 par exemple) mais le processus a beaucoup évolué et recouvre maintenant une très grande variété de techniques qui sont plus ou moins qualitatives, nous allons y venir dans un instant.

Illustration de l’un des brevets portant sur la pratique du gemming. La première image présente le mur gravé, la seconde le morceau de tissu qui va servir à l’entoilage, la troisième présente la superposition des deux et enfin la dernière présente le résultat une fois l’excès de tissu enlevé. (Source : googlepatent)
Illustration de l’un des brevets portant sur la pratique du gemming. La première image présente le mur gravé, la seconde le morceau de tissu qui va servir à l’entoilage, la troisième présente la superposition des deux et enfin la dernière présente le résultat une fois l’excès de tissu enlevé. (Source : googlepatent)

Actuellement dans l’industrie il existe plusieurs types de murs, il est possible de les regrouper en 3 grandes catégories. Les murs collés (aussi appelés rapportés), les murs gravés et enfin les murs mixtes.

Voici un schéma simplifié qui illustre les différences de principe entre un mur gravé machine, un mur collé et un mur gravé main. La première de montage est ici présentée à l'envers, le mur est normalement dirigé vers le bas. La tige n'est pas représentée. Notez la différence d'épaisseur de la première de montage. Dans le cas d'un mur mixte, il s'agit de renforcer le mur gravé machine par une pièce de toile synthétique comme celle utilisée par le montage collé. (Source: Sartorialisme)
Voici un schéma simplifié qui illustre les différences de principe entre un mur gravé machine, un mur collé et un mur gravé main. La première de montage est ici présentée à l'envers, le mur est normalement dirigé vers le bas. La tige n'est pas représentée. Notez la différence d'épaisseur de la première de montage. Dans le cas d'un mur mixte, il s'agit de renforcer le mur gravé machine par une pièce de toile synthétique comme celle utilisée par le montage collé. (Source: Sartorialisme)
Une partie des murs de montages utilisés par Weston, il manque un mur collé, mais les murs gravés et mixtes sont présents, avec différents niveaux d’entoilage pour ces derniers. La photo est ancienne et il est possible que les techniques utilisées par la marque soient différentes aujourd’hui. (Source: Journaldunet)
Une partie des murs de montages utilisés par Weston, il manque un mur collé, mais les murs gravés et mixtes sont présents, avec différents niveaux d’entoilage pour ces derniers. La photo est ancienne et il est possible que les techniques utilisées par la marque soient différentes aujourd’hui. (Source: Journaldunet)
Un mur de montage en situation. Le pâte de liège sert à combler le vide formé par la hauteur du mur. (Source : Shoegazing)
Un mur de montage en situation. Le pâte de liège sert à combler le vide formé par la hauteur du mur. (Source : Shoegazing)

Les murs collés sont les plus utilisés et trouvent leur origine dans la technique du gemming évoquée plus haut. Il n’a pas fallu longtemps pour que des petits malins avides de profits réalisent qu’en renforçant le tissu avec une matière thermoplastique pour la fabrication du mur il était possible de se débarrasser totalement du mur gravé en cuir. Le renfort en tissu qui était destiné à supporter le mur en cuir est devenu le mur principal. C’est ça qu’on appelle un mur collé, une pièce de tissu qui est collée sur la première de montage et qui possède un renfort en thermoplastique pour le mur, il n’y a pas de cuir. Il existe plusieurs façons de réaliser un mur collé, la pièce de tissu peut être plus ou moins large, et le mur peut être plus ou moins haut et épais. Il est évident que plus la pièce de tissu est substantielle plus le montage est “solide”. Il existe ensuite le montage dit cousu collé, il s’agit d’une variante dans laquelle la pièce de tissu en plus d’être collée à la première est également cousue pour plus de solidité. Cette solution est proposée par Malinge à ses clients en private label par exemple

Premières de montage avec un mur collé chez John Lobb Paris. (Source : Shoegazing)
Premières de montage avec un mur collé chez John Lobb Paris. (Source : Shoegazing)
Le même mur de montage mais en situation cette fois. Notez la pointe qui sert à fixer la tige avant le montage. Certaines marques cachent le trou laissé par cette pointe, d’autres non. (Source : Claymoor’s List)
Le même mur de montage mais en situation cette fois. Notez la pointe qui sert à fixer la tige avant le montage. Certaines marques cachent le trou laissé par cette pointe, d’autres non. (Source : Claymoor’s List)

Vous savez déjà ce qu’est un mur gravé, opération qui est réalisée à la machine pour toutes les marques de prêt à porter, avec l’exception peut être du modèle Chasse chez Weston.

Montage d’une paire de Chasse effectué à la main chez Weston. (Source : Redingote)
Montage d’une paire de Chasse effectué à la main chez Weston. (Source : Redingote)
Création d’un mur gravé machine chez Viberg. (Source : Viberg)
Création d’un mur gravé machine chez Viberg. (Source : Viberg)
Mur gravé machine, au centre vous pouvez voir deux premières de montage avant que le cuir ne soit relevé pour former le mur. (Source : Viberg)
Mur gravé machine, au centre vous pouvez voir deux premières de montage avant que le cuir ne soit relevé pour former le mur. (Source : Viberg)

Les murs mixtes sont comme leur nom l’indique composés d’un mur gravé en cuir et d’un mur collé en tissu. Le mur collé en tissu servant de support et de renfort. Certains fabricants (Malinge par exemple) ont la possibilité de faire un double mur gravé, avec un entoilage en supplément. Il arrive que certaines marques proposent plusieurs types de murs en fonction de leur cahier des charges, le plus grand écart étant réalisé par Weston qui produit à la fois des murs collés bien fins et fragiles comme des murs mixtes et enfin le très bon mur gravé de la Chasse.

Un mur de montage mixte chez Weston. La lèvre en cuir est supportée par un tissu synthétique. (Source : Styleforum)
Un mur de montage mixte chez Weston. La lèvre en cuir est supportée par un tissu synthétique. (Source : Styleforum)
Un mur de montage mixte provenant de Malinge. L’entoilage est intégral contrairement à la paire de Weston au dessus, cela confère une plus grande résistance à l’ensemble. (Source : Jacques & Déméter)
Un mur de montage mixte provenant de Malinge. L’entoilage est intégral contrairement à la paire de Weston au dessus, cela confère une plus grande résistance à l’ensemble. (Source : Jacques & Déméter)

La question des murs de montage fait l’objet d’un débat depuis plusieurs années. Étrangement les marques qui proposent des murs collés (l’écrasante majorité) s’obstinent à dire que cela ne fait pas de différence. Alors que les marques qui proposent des murs gravés ou mixtes expliquent le contraire, au point pour certaines (Viberg, Bridlen) d’en faire un argument marketing majeur. La vérité est entre les deux, mais autant le dire tout de suite, les murs qui ne sont que collés sont de la merde.

Les marques n’ont qu’une connaissance très parcellaire de la façon dont leurs chaussures vieillissent, il faut l’savoir. Seules les marques de luxe à la Lobb, Weston... offrent un service de suivi et d’atelier de réparation, encore que très souvent cela soit sous-traité à des cordonniers indépendants. Les autres fabricants eux se contentent de faire des économies et s’en foutent bien de savoir ce qui arrive après qu’ils aient vendu la paire. Quand ils disent qu'il n'y a pas de problème intrinsèque avec les murs collés, c'est bien évidemment faux. Les murs collés posent des problèmes avec les embauchoirs trop grands par exemple. S’ils ne sont pas adaptés les embauchoir génériques à ressort poussent parfois trop sur les côtés, l’excès de tension va déformer le soulier et surtout risque de décoller le mur de montage, entraînant une remontée de la trépointe contre les flancs. C’est possiblement réparable mais le coût va être prohibitif… En admettant que vous utilisiez des embauchoirs adaptés, vous n’êtes pas pour autant à l’abri des problèmes. Avec l’usage et l’humidité les murs rapportés risquent de se déchirer, de se décoller, de bouger… Ce qui est d’autant plus vrai une fois que le rempli en pâte de liège va commencer à vieillir. Je ne vais même pas élaborer sur la question de la pâte de liège, traditionnellement les fabricants utilisaient de la feuille de liège, mais même ça c’est devenu “trop cher”.

Il est donc préférable de pratiquer une bonne rotation des paires avec un mur collé. Dans certains cas il est possible de réparer, c’est alors une opération qui coûte cher, mais dans les pires situations il est nécessaire de remettre le soulier sur forme… c’est aussi probable que de trouver des neurones chez un gauchiste.

Les murs collés et cousus sont beaucoup moins susceptibles de défaillances prématurées, mais dans la durée restent inférieurs aux murs gravés et mixtes car la colle ou le tissu finiront bien par se désagréger, vous avez quand même le temps de voir venir. Les murs gravés et mixtes sont définitivement supérieurs, à condition d’avoir été bien fait, mais ils ont l’inconvénient d’être plus chers à réaliser, et ils ne justifient pas à eux seuls les prix délirants pratiqués par Viberg par exemple. Pour résumer, un bon mur gravé ne transforme pas le plomb en or, mais un mur collé transforme certainement la merde en or, du moins dans le bilan du fabricant.

La machine qui sert à appliquer les murs collés dans l’usine de Gaziano & Girling. Comme vous pouvez le constater cela demande du temps, de la précision, un grand niveau de maîtrise et de sang froid. Non je déconne, c’est con comme la lune à faire et ça prend 10 secondes. (Source : Shoegazing)
La machine qui sert à appliquer les murs collés dans l’usine de Gaziano & Girling. Comme vous pouvez le constater cela demande du temps, de la précision, un grand niveau de maîtrise et de sang froid. Non je déconne, c’est con comme la lune à faire et ça prend 10 secondes. (Source : Shoegazing)
Sur cette paire d'Allen Edmonds la colle qui servait à souder le mur rapporté à la première de montage s'est totalement désagrégée. La colle va bien souvent être la première chose à pourrir, désolidarisant le mur de sa fondation, ce qui va faire que la première de montage n'est plus liée à la trépointe. (Source: Styleforum)
Sur cette paire d'Allen Edmonds la colle qui servait à souder le mur rapporté à la première de montage s'est totalement désagrégée. La colle va bien souvent être la première chose à pourrir, désolidarisant le mur de sa fondation, ce qui va faire que la première de montage n'est plus liée à la trépointe. (Source: Styleforum)
Un autre exemple mais sur une paire de Church's, la colle assurant l'intégrité du montage s'est décomposée, le cordonnier recolle donc le mur rapporté à la première de montage. (Source: Reddit)
Un autre exemple mais sur une paire de Church's, la colle assurant l'intégrité du montage s'est décomposée, le cordonnier recolle donc le mur rapporté à la première de montage. (Source: Reddit)
Une paire d'Edward Green après 5 ans d'usage et dont c'est le premier ressemelage. Le mur collé s'est déjà en partie dissocié de la première de montage et le tissu est également en partie dégradé. (Source: Permanent Style)
Une paire d'Edward Green après 5 ans d'usage et dont c'est le premier ressemelage. Le mur collé s'est déjà en partie dissocié de la première de montage et le tissu est également en partie dégradé. (Source: Permanent Style)

Le cambrion, bout dur, contrefort…. Vous n’en avez rien à foutre et c’est pour ça qu’existent autant de pompes de merde.

Comme il a été mentionné en introduction, la majorité des gens s’arrêtent bien souvent à l’esthétique d’une chaussure et à sa tige. Très rarement vont-ils chercher à savoir ce qu’il y a à l’intérieur de leur soulier. Je doute d’ailleurs que beaucoup sachent qu’il y a quelque chose à l’intérieur des souliers, et non, je ne parle pas de vos pieds bande de ploucs. Les chaussures ont besoin d’un squelette, d’une structure, c’est ce qui leur donne leur forme et qui leur permet de maintenir cette dernière dans le temps. Imaginez cela comme un mille feuille.

Cette ignorance de la part du consommateur est du pain béni pour les fabricants qui en profitent pour vous vendre des milles feuilles à la merde. La très grande majorité des souliers sont composés de plastique, à tel point que l’expression soulier en cuir semble galvaudée. Un peu comme les voitures volées qui traînent tard le soir dans le bois de Boulogne, il y a tellement de maquillage qu’il est impossible de déterminer l’âge ni même le genre.

Le marketing ne mentionne pratiquement jamais les cambrions, le bout dur, les contreforts, car les fabricants ne veulent pas que vous sachiez que ce sont des éléments sur lesquels ils peuvent faire de grosses économies. Ces éléments sont invisibles à l’œil nu, au mieux il est possible de sentir la différence au toucher, mais cela demande une certaine expertise. La seule façon de savoir avec certitude la composition de ces éléments et la manière dont ils sont assemblés est de démonter la chaussure. Les marques qui ont des choses à se reprocher, n’aiment pas beaucoup les démontages, ça les rend folles quand un démontage produit les “mauvaises conclusions”, elles bavent et deviennent mauvaises comme des clébards enragés. Pensez vous quand une marque qui fait un chiffre d’affaire de 4 ou 5 millions d’euros en vient à menacer un pauvre site de ploucs de se prendre un procès à cause d’un démontage qu’elle n’a pas aimé, vous avez une bonne idée du niveau de fils de puterie.

Notez que les informations relatives aux techniques de fabrication propres à chaque marque qui vont suivre sont données uniquement à titre indicatif. Les techniques de production changent avec le temps, les fabricants ont plusieurs gammes et plusieurs cahiers des charges, enfin une marque peut être produite par différents fabricants. Pour faire simple, une marque X peut très bien utiliser des cambrions en acier pour un modèle et en fibre de verre pour un autre.

Démontage d’une paire de Corthay, le cambrion est en bois, le rempli en pâte de liège et le mur collé. (Source : depiedencap)
Démontage d’une paire de Corthay, le cambrion est en bois, le rempli en pâte de liège et le mur collé. (Source : depiedencap)

Le cambrion assure la rigidité du soulier, supporte la voûte plantaire et est là pour empêcher que la cambrure ne s’affaisse. Il s’agit d’une pièce d'une dizaine de centimètres de longueur positionnée du milieu du talon, jusqu'en queue de semelle et qui est réalisée en de nombreux matériaux. En mesure il est très souvent fabriqué en cuir, les bottiers utilisent du croupon déclassé à tannage lent afin d’avoir la plus grande résistance possible tout en maintenant une relative souplesse.

Certains bottiers et certaines marques PAP de haut de gamme utilisent même ce qu’on appelle un double cambrion, deux cambrions montés ensembles (acier et bois ou cuir et acier par exemple). Dans l’industrie les cambrions sont le plus souvent en bois (C&J, Jacques & Déméter, Lobb, Green, Weston...), en acier (Loake, Carmina, Jfitzpatrick, Alden, Red Wing, Church's, Carlos Santos...), en plastique thermoformé/nylon/fibre de verre (Santoni, Allen Edmonds, Red Wing, Wolverine, Florsheim Imperial, Johnston & Murphy...). Les cambrions en cuir sont très rares dans les souliers industriels mais existent sur certaines lignes premium (Carlos Santos Handcrafted par exemple). Les cambrions en plastiques, nylon, fibre de verre sont de la grosse merde, un point c’est tout. Les cambrions en acier sont très résistants ne s’affaissent pas mais ils sont sensibles à l’humidité/sueur, il arrive alors qu’ils rouillent (le cuir déteste la rouille) et cassent. Les cambrions en bois ne craignent pas la rouille mais ils peuvent se fendiller, s’affaisser ou se casser. Il semble que l’industrie est petit à petit en train d’adopter les cambrions en carbone, ces derniers possèdent une belle résistance et sont insensibles à l’humidité, Carmina semble par exemple avoir opéré le changement complet de sa gamme de cambrions en acier vers des cambrions en carbone.

Le cambrion est maintenu sur la première de montage par diverses techniques, il peut être cloué, agrafé, collé… il arrive très souvent qu’il soit placé dans un support en carton, ou en carton et en salpa (un agglomérat de chute de cuir, de colle et de Dieu sait quoi). Beaucoup de marques ne prennent pas le temps de bien fixer le cambrion, elles ne respectent pas les temps de séchage de la colle néoprène ni ne prennent le temps de cadrer la première pour que la colle adhère bien, cela conduit souvent à ce que le cambrion bouge ce qui va provoquer des couinements désagréables à la marche. Il arrive aussi que certaines marques ne mettent pas du tout de cambrion sur certains de leurs modèles (Allen Edmonds, Clarks...) ce qui en dit long sur leur niveau de bâtardise.

Un cambrion en bois sur une paire de C&J. (Source: Theworldofshoes)
Un cambrion en bois sur une paire de C&J. (Source: Theworldofshoes)
Une paire d’Allen Edmonds démontée, notez l’absence du cambrion. Selon eux leur couture spéciale machin chose leur permet de s’en passer. Foutaise. (Source : Reddit)
Une paire d’Allen Edmonds démontée, notez l’absence du cambrion. Selon eux leur couture spéciale machin chose leur permet de s’en passer. Foutaise. (Source : Reddit)
Un cambrion en acier chez Alden. Oui il repose simplement sur le rempli en pâte de liège, non, ce n’est pas uniquement car c’est un modèle de présentation. Compte tenu du prix c’est du maquereautage mais les fan boys de la marque tapinent de leur plein gré, pas de quoi déranger la mondaine. (Source : Alden of San Diego)
Un cambrion en acier chez Alden. Oui il repose simplement sur le rempli en pâte de liège, non, ce n’est pas uniquement car c’est un modèle de présentation. Compte tenu du prix c’est du maquereautage mais les fan boys de la marque tapinent de leur plein gré, pas de quoi déranger la mondaine. (Source : Alden of San Diego)
Un cambrion acier sur une paire de Carmina, le cambrion est ici invisible, pris en sandwich entre une pièce de carton et de cuir (salpa?) afin de le protéger.
Un cambrion acier sur une paire de Carmina, le cambrion est ici invisible, pris en sandwich entre une pièce de carton et de cuir (salpa?) afin de le protéger.

Le bout dur est le renfort qui se trouve, comme son nom l’indique, au bout de votre chaussure. En mesure il est pratiquement exclusivement en cuir. Dans l’industrie du prêt à porter les choses sont un peu différentes. Les bouts durs sont très majoritairement en thermocollé, le plus souvent il s’agit de celastic, une matière thermoplastique qui est molle lorsqu’elle est chauffée et qui en refroidissant, redevient dure. Cela facilite la mise en forme du bout dur, est peu cher à réaliser mais à l’inconvénient de ne pas être réparable.

Il existe évidement différents types de celastic, certaines marques utilisent des bouts durs qui sont plus épais et donc plus résistants que d’autre, mais d’Edward Green, à la ligne PAP de Fukuda, en passant par Meermin tous ou presque utilisent des bouts durs thermocollés. La raison derrière cela ? Le coût bien évidemment. Travailler et mettre en forme un bout dur en cuir demande énormément de temps et n’est pas une étape qu’il est possible de mécaniser alors qu’un bout dur en thermocollé demande quelques secondes d’attentions.

Un bout dur en cuir fabriqué de façon artisanale. (Source : Shoegazing)
Un bout dur en cuir fabriqué de façon artisanale. (Source : Shoegazing)
Un bout dur thermocollé (la partie blanche), qui a été chauffé puis moulé sur le soulier. (Source :aqatelier)
Un bout dur thermocollé (la partie blanche), qui a été chauffé puis moulé sur le soulier. (Source :aqatelier)
Un superbe bout dur en forme de fesses. C’est le problème des bouts dur en celastic, une fois déformés vous avez l’air d’un trou du cul. Comme il s’agit d’une paire de Red Wing c’est peut être un hommage volontaire au “plumber's crack”. (Source : Reddit)
Un superbe bout dur en forme de fesses. C’est le problème des bouts dur en celastic, une fois déformés vous avez l’air d’un trou du cul. Comme il s’agit d’une paire de Red Wing c’est peut être un hommage volontaire au “plumber's crack”. (Source : Reddit)
Un bout dur en cuir sur une paire de Paolo Scafora (Source : Shoegazing)
Un bout dur en cuir sur une paire de Paolo Scafora (Source : Shoegazing)

Finissons enfin par évoquer les contreforts. Les contreforts sont une pièce très importante du soulier car ils participent au bon maintien du talon, en anglais ils portent le nom de « heel stiffener», ce qui veut littéralement dire renfort de talon. Les contreforts sont une pièce de tension, ils sont sollicités lors de la marche par les frottements mais le moment où ils doivent subir le plus de tension est quand vous allez mettre et enlever votre soulier, surtout si vous êtes un plouc et que vous n’utilisez pas de chausse pied. Il est donc important que les contreforts soient résistants pour qu’ils puissent durer dans le temps.

Il existe trois matériaux principaux pour les contreforts, le cuir, le salpa et une fois encore le celastic. Les bottiers utilisent des contreforts en cuir, ces derniers sont d’ailleurs très longs et vont du talon jusqu’aux têtes métatarsiennes. En prêt à porter les marques haut/milieu de gamme utilisent des contreforts en cuirs (Green, Lobb, G&G, TLB Artista, Vass, Bonafé…), et certaines possèdent également des contreforts longs, la principale différence réside dans le fait que les marques de PAP vont utiliser des contreforts cuir “industriels” qui sont déjà préparés, parés et formés. Le reste de l’industrie du prêt à porter se divise entre salpa (Carmina, Jfitzpatrick, TLB mainline, C&J) et le celastic (Meermin, Loake, Barker, 7L, Orban’s…).

Des contreforts et bouts dur en celastic avant montage. (Source : aqatelier)
Des contreforts et bouts dur en celastic avant montage. (Source : aqatelier)
Un contrefort thermocollé sur une paire de Loake. (Source : Shoegazing)
Un contrefort thermocollé sur une paire de Loake. (Source : Shoegazing)

Les contreforts en cuirs sont très largement supérieurs aux autres, le cuir étant plus résistant à la tension et pouvant également être assouplit et retravaillé pour modifier la forme de l’emboitage. Toutes les marques qui utilisent du celastic vont vous dire qu’il n’y a aucune différence. Ce qu’ils omettent volontairement de vous dire c’est que le celastic casse, contrairement au cuir, et qu’il est totalement irréparable. Le jour où votre contrefort en celastic casse, il faut le remplacer, ce qui impose alors un démontage et remontage sur forme à monter de l'empeigne, une opération coûtant au moins aussi cher que les souliers voire plus. Dommage pour un élément qui “ne fait aucune différence”.

Il ne serait pas difficile pour toutes les marques d'utiliser des contreforts en cuir, plusieurs fournisseurs existent notamment Rendenbach, il est possible de les acheter déjà parés, déjà formés limitant ainsi le travail qu'il est nécessaire de faire par l'usine pour un coût absolument exorbitant de... 5 euros la paire. Et encore, il s'agit du prix cordonnier il est évident que le prix serait plus bas dans le cas de commandes industrielles. Oui mais voilà, un contrefort synthétique coûte moins d'un euro l'unité, et comme il “ne fait aucune différence” pourquoi se priver. La seule et unique raison pour laquelle un nombre incalculable de marques utilisent des contreforts synthétiques est dans le but de réaliser des économies de bouts de chandelle, car il s'agit d'un élément invisible pour le client.

Un contrefort en salpa sur une paire de Carmina. (Source : Shoegazing)
Un contrefort en salpa sur une paire de Carmina. (Source : Shoegazing)
Un contrefort thermocollé cassé (la partie blanche). Ce contrefort est tellement endommagé et moisi qu'il ne présente plus aucun support. La solution qui a été choisie par le cordonnier dans cette situation a été de mettre un renfort thermocollé par dessus. (Source: Styleforum)
Un contrefort thermocollé cassé (la partie blanche). Ce contrefort est tellement endommagé et moisi qu'il ne présente plus aucun support. La solution qui a été choisie par le cordonnier dans cette situation a été de mettre un renfort thermocollé par dessus. (Source: Styleforum)
Des contreforts en cuir Rendenbach, disponibles en plusieurs épaisseurs mais également déjà parés et formés. Comme quoi… c’est pas si difficile. (Source : Rendenbach)
Des contreforts en cuir Rendenbach, disponibles en plusieurs épaisseurs mais également déjà parés et formés. Comme quoi… c’est pas si difficile. (Source : Rendenbach)

Source photo en miniature : @ateliermaubeuge

Comment choisir un soulier : chaussant, forme et taille.

par

Introduction

Un bon chaussant est l’une des caractéristiques les plus importantes d'un soulier, et pourtant un nombre incalculable de ploucs portent des souliers qui ne leur vont pas du tout. Il est facile de mettre cela sur le dos de l'industrialisation en disant que les formes à monter utilisées par l'industrie sont standardisées, faites pour tous et donc faites pour personne. Certes, cela est en partie vrai, mais en partie seulement. La vérité c’est que les ploucs s’en foutent royalement et qu’ils n’ont ni le besoin et encore moins l’envie de porter des souliers… alors porter des souliers qui leur vont bien… pensez vous. Hérésie.

Heureusement, il existe une porte de sortie à cet état de fait, et pour ceux qui ne s’en foutent pas (et ne sont pas diabétiques ou déformés) il est tout à fait possible de trouver des souliers adaptés sans pour autant avoir à dépenser des fortunes en sur-mesure. Cela requiert un effort certain, le soulier étant probablement l’un des domaines les plus complexes du vestiaire traditionnel mais pour autant le principe est simple. Il suffit d’avoir deux choses en tête, dans un soulier il faut être serré mais pas compressé et comme pour le costume, une règle s’applique : on peut faire un compromis sur la qualité, jamais sur le fit ou plus exactement chaussant dans le cas qui nous concerne ici. Cela n’est évidemment valable que pour des souliers dignes de ce nom, il n’est pas ici question des souliers de clown pointus de chez Mephisto ou autre.

D'un extrême... (Source : Leparadigmedelelegance)
D'un extrême... (Source : Leparadigmedelelegance)
… à un autre. Devinez lesquels méritent l’appellation de souliers. (Source : Thehounds)
… à un autre. Devinez lesquels méritent l’appellation de souliers. (Source : Thehounds)
Send feet pics plz (Source : Equilibressence)
Send feet pics plz (Source : Equilibressence)

Il n'est pas un pied humain qui soit semblable à un autre, cette vérité pourtant évidente est néanmoins importante à rappeler. Les pieds sont, oh surprise, en trois dimensions et au-delà des notions de longueur et de largeur qui sont assez simples à cerner, le volume que représente le pied dépend de votre masse osseuse, graisseuse, et d’une combinaison d’autres facteurs anatomiques. Bien qu'il existe un nombre incalculable de types de pieds, il est toutefois possible de retrouver des caractéristiques générales pour certaines populations.

Par exemple les pieds asiatiques sont plus petits que les pieds occidentaux, ils sont bien souvent plus courts, moins osseux mais ont également le cou-de-pied plus bas. Les Australiens ont les pieds en général plus courts que les Européens alors que les Africains ont des pieds longs et plats qui sont plus adaptés pour la course. Les Américains, contrairement à ce que leurs souliers de merde peuvent laisser penser ont tendance à avoir des pieds étroits et peu profonds.

Bref, cette généralisation est peut-être simpliste, mais elle présente l'avantage de mettre en évidence un fait que beaucoup ne comprennent pas. Il est impossible pour une marque de souliers de satisfaire tout le monde. De fait, certaines marques en fonction du marché qu'elles visent vont tenter de s'approcher autant que possible des caractéristiques dominantes dans cette zone géographique et il est donc parfaitement normal que leurs souliers ne vous conviennent pas.

Il est donc important pour celui qui cherche à bien se chausser de connaître les caractéristiques majeures de son pied. Possédez vous un pied volumineux, ou au contraire un pied fin ? Un cou-de-pied haut ou bas ?...  Ces considérations étant personnelles et sans intérêt elles ne vont pas être développées ici. “Connais-toi toi-même” comme disait l'autre...

Pour en finir avec la taille

Le guide des tailles John Lobb, une version épurée qui ne vous apprend pour ainsi dire, rien.
Le guide des tailles John Lobb, une version épurée qui ne vous apprend pour ainsi dire, rien.

Il n'existe PAS de guide de taille universel. Pourtant de nombreux sites en proposent un. Pourquoi ? Pour donner un point de référence par rapport à LEUR convention, à la façon dont ils expriment les tailles. Il n'existe pas de convention universelle entre les pays pour les tailles, donc il est impossible de trouver une conversion exacte entre les tailles Françaises, Anglaises, Américaines, et je ne parle même pas des problèmes d’unité de mesure... Par exemple, selon certains guide un 8 UK est un 9 US, alors que selon d'autres un 8,5 UK est un 9 US.  De la même façon un 41 FR peut être un 7 UK ou un 7,5 US. Lequel des deux est le bon? Aucun des deux n'est mauvais... c'est bien là le problème.

Le guide des tailles n'est à considérer que dans le cadre de la marque qui le publie. Seul le fabricant est en mesure de donner une conversion puisqu’il est le seul à connaître la taille sur laquelle il se base. Ce qui peut créer beaucoup de confusion pour le client, mais comme son nom l’indique le guide des tailles n’est qu’un guide, pas un fait. Certaines marques taillent donc “petit” alors que d’autres taillent “grand”, ce n’est qu’avec de l’expérience et en lisant les retours sur internet qu’on arrive à établir une hiérarchie entre les fabricants et c’est au client de découvrir bien souvent de façon un peu empirique ce qui lui convient le mieux.

Le guide des tailles Meermin, agrémenté de la description des formes. (Source : Styleforum)
Le guide des tailles Meermin, agrémenté de la description des formes. (Source : Styleforum)

Le brannock ce pédimètre glorifié qui ne sert pas à grand-chose

L’outil favoris des chausseurs incompétents. (Source : Jacques & Déméter)
L’outil favoris des chausseurs incompétents. (Source : Jacques & Déméter)

Il n'est en aucun cas le Saint Graal des mesures, il n’est en aucun cas nécessaire de se précipiter et d’en acheter un exemplaire en mauvais plastique chinois sur Amazon. Certes, il peut vous donner la longueur exacte de votre pieds, mais c’est à peu prêt tout et vous pouvez avoir le même résultat avec une feuille de papier et un crayon. Les autres mesures données sont si imprécises qu’elles ne sont pas vraiment exploitables, et c’est probablement la raison pour laquelle on trouve cet outil à Décathlon et non chez les artisans bottiers.

Comme nous l’avons déjà expliqué, le pied est un élément complexe et tridimensionnel, essayer de déterminer la taille d'une personne en se basant sur une mesure en deux dimensions est loin d’être efficace.

De plus il existe une différence majeure entre la taille et le ressenti. Cet élément est extrêmement important lors de l’essai d’une paire de souliers mais il est également totalement subjectif. Par exemple les Européens (je parle ici des amateurs de souliers) et en particulier les Français aiment souvent avoir des souliers très ajustés, et il n’est pas rare qu’ils fassent le choix d’être un peu à l’étroit. Concrètement leur taille brannock peut être un 8 UK alors que la paire qu’ils préfèrent est un 7,5 UK. Les Américains, quant à eux préfèrent l’aisance et veulent le confort à tout prix, ils sélectionnent donc souvent des souliers trop grands. Dans l’absolu, personne n’a tort même si à mon sens choisir un soulier trop large est une démarche de plouc sans goût, toujours est-il que dans les deux cas le brannock aurait donné une pointure avec laquelle le client n’a pas le meilleur ressenti.

La seule façon d'obtenir votre taille est d'essayer les souliers. L’essai en matière de souliers est absolument non négociable, du moins dans un premier temps, et surtout quand on n’a jamais possédé de souliers en cuir auparavant.

Sachez également qu’à force de porter des baskets de merde vous avez tendance à rendre vos pieds plus larges, ce qui en plus de les rendre moche va rendre votre période d’adaptation à un soulier en cuir plus pénible.

De l'importance des formes

Salvatore Ferragamo posant avec les formes bespoke de clients prestigieux (Source : The Guardian)
Salvatore Ferragamo posant avec les formes bespoke de clients prestigieux (Source : The Guardian)
Le parc de formes chez Grenson, tout de suite c’est beaucoup moins sexy. (Source : Grenson)
Le parc de formes chez Grenson, tout de suite c’est beaucoup moins sexy. (Source : Grenson)

Dans le choix d'une paire de souliers adaptés, l'étape la plus difficile (car probablement la plus déplaisante) est de savoir reconnaître quelles formes sont adaptées à votre pied.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’une forme ? C’est probablement la partie la plus importante du soulier lorsqu’il est fabriqué. Il s’agit littéralement de son squelette. Sans entrer trop en détail dans les techniques industrielles, la tige est montée sur une forme (également appelée last en Anglais) qui va servir à mouler le cuir afin que ce dernier prenne son aspect final.

Le processus de mise en forme a toujours été considéré comme difficile et lors de la révolution industrielle il a été considérablement simplifié grâce à l’apport des machines.

La même étape effectuée de nos jours dans l’usine de Crockett and Jones. Notez que la mention “handmade” dont se targue la marque (et beaucoup d’autres) est totalement galvaudée. (Source : Crockett & Jones)
La même étape effectuée de nos jours dans l’usine de Crockett and Jones. Notez que la mention “handmade” dont se targue la marque (et beaucoup d’autres) est totalement galvaudée. (Source : Crockett & Jones)

Il existe de nombreux facteurs associés à la forme qui peuvent avoir une influence considérable sur le résultat du produit final. Par exemple, si le cuir de la tige moule la forme de façon un peu plus “collante” car il a été laissé sur cette dernière plus longtemps, la chaussure finale va être nécessairement plus étroite.

Il arrive donc que de temps en temps un soulier qui provienne de la même marque, qui soit dans la même taille et basé sur la même forme taille un peu différent des autres modèles alors qu’ils sont tous virtuellement identiques.

Il existe deux types de formes : en bois et en plastique, dans l’industrie du prêt à chausseur l’intégralité ou presque des formes est en plastique pour des raisons de coûts. Puisqu’on parle des mesures destinées à faire baisser les coûts, il est normalement préférable de laisser la tige reposer sur la forme pendant un certain temps, mais de nombreuses marques de prêt à chausser sautent cette étape afin de gagner du temps.

Des formes industrielles en train d’être dupliquées, oubliez l’image de la duplication à la main sur formes en bois, étape réservée à l’artisanat de grand luxe.
Des formes industrielles en train d’être dupliquées, oubliez l’image de la duplication à la main sur formes en bois, étape réservée à l’artisanat de grand luxe.

Le moindre changement de proportion d’une forme peut totalement transformer l'aspect et le chaussant d’un soulier et il est de fait assez facile pour une marque ou une fabricant de produire un parc complet de formes en amenant quelques modifications à une forme de base.

Les marques du prêt à chausser devant essayer de satisfaire un grand nombre de clients venant de différents pays il n’est pas rare que les formes proposées soient...conventionnelles. Les last sur mesure sont bien souvent plus étonnantes et créatives car elles ne doivent s’adapter aux mesures que d’un seul client. Il existe un nombre incalculable de formes sur le marché et chacune ont leurs caractéristiques propres.

Certaines marques nomment leur formes, (Simpson, Rain, Forest….chez Carmina) d’autres donnent des numéros (316, 387, 397… chez Carlos Santos). Il est courant pour les marques de milieu/haut de gamme d’expliquer les différentes caractéristiques de leurs lasts, alors que chez beaucoup de marques d’entrée de gamme il est extrêmement difficile d’avoir la moindre information sur les formes qui sont utilisées.

Encore une fois c’est de façon empirique qu’il est possible de savoir quelle forme correspond le mieux à votre pied. Une fois que vous avez une certaine expérience il est ensuite possible de faire quelques déductions sans prendre trop de risques. Par exemple chez Carmina il est commun de devoir prendre une demi taille de plus quand vous passez de la forme Rain à la forme Simpson.

Mais attention, toutes les formes ne sont pas faites pour s’adapter à votre pied et il est important pour avoir un confort optimal de rester sur les formes qui ont votre préférence.

Un guide non officiel des formes Alden. (Source : Shoemart & Epaulet)
Un guide non officiel des formes Alden. (Source : Shoemart & Epaulet)
Une présentation des formes chez Meermin. (Source : Meermin)
Une présentation des formes chez Meermin. (Source : Meermin)
Comparaison visuelle entre différentes formes. (Source : Reddit)
Comparaison visuelle entre différentes formes. (Source : Reddit)

Tout ça c’est très bien mais moi je veux des pompes avec un style qui tabasse. 

Certes, mais le style d’un soulier est secondaire lorsqu’il s’agit de choisir un modèle dont le chaussant est idéal. Néanmoins, quelques aspects peuvent avoir une incidence sur le chaussant et ne sont donc pas à négliger.

Tout d’abord il faut savoir que la plupart des styles de souliers (c’est à dire richelieu, derby, mocassin, bottine...) chaussent différemment, même s'ils sont fabriqués exactement sur la même forme. Pour donner un exemple concret, Meermin offre beaucoup de modèles dans sa forme Hiro qui est assez classique, bien que la marque incite ses clients à conserver la même pointure lorsqu’ils restent sur le même last, la réalité est souvent autre. Leurs jumper boots en last Hiro taillent plus petites que leurs doubles boucles portant fabriquées sur la même forme, et il peut être nécessaire d’ajuster la taille en conséquence. Il n’y a rien d’étonnant à cela, c’est parfaitement normal, mais il est important d’en être conscient.

Il faut également bien comprendre que tous les styles de souliers ne s’adaptent pas à tous les types de pieds, loin s’en faut. Puisque nous en étions à parler des doubles boucles, ce type de soulier s’adapte en général assez mal aux gens qui ont un cou-de-pied peu prononcé, ou un pied un peu fin, puisqu’il n’y a pas de lacets pour serrer le soulier et que les fabricants ne prévoient en général que quelques trous pour l’ajustement de la lanière.

Les mocassins de leur côté ont la réputation, pour des raisons évidentes, d’être difficile à chausser surtout pour les gens qui ont un talon un peu fin. Il est assez commun de devoir prendre une demi taille de moins avec des mocassins mais cela dépend bien évidement des pieds du porteur. Dans tous les cas il est important de s’assurer que la paire offre un excellent maintien au niveau du talon, voire même qu’elle soit un peu trop serrée. Comme tous les souliers le cuir des mocassins va se détendre un peu et avec le temps un mocassin qui était confortable à l’essaye risque de se révéler trop grand à l’usage.

Pour les gens qui possèdent un pied volumineux ou un cou-de-pied assez prononcé il est recommandé de se diriger vers des derby plutôt qu’une paire de richelieu. Bien évidemment certaines marques offrent des modèles de richelieu qui sont parfaitement adaptés aux personnes avec un pied volumineux, mais cela demandra plus d’effort et de chance que de se diriger directement vers une paire de derby.

Pour ceux qui ont des pieds particulièrement difficiles à chausser ou qui sont bornés (impérativement vouloir porter tel type de soulier, ou telle marque) il est possible d’avoir recours à des artifices (semelle supplémentaire, antiglissoire, coussin stop, talonnette…) mais à mon sens ces outils sont indésirables et ne peuvent pas remplacer un chaussant de qualité. Au mieux, ils peuvent aider ceux qui ont par exemple deux pieds qui sont très différents. Dans cette situation il peut être utile d’avoir recours à ces artifices car il est pratiquement impossible d’acheter des souliers aux tailles dépareillées.

Pour conclure sur ces questions de style, il ne faut bien évidemment pas négliger le cuir. Ce dernier joue un rôle considérable dans la façon dont vos souliers vont s’adapter à votre pied. Le veau velour par exemple va se détendre plus vite et de façon plus importante que le box calf. Si un cuir est un peu trop dur, comme c’est souvent le cas sur les marques d’entrée de gamme, et rends une paire pourtant à votre taille trop douloureuse il est possible de tenter d’y remédier en appliquant un peu de shoe eze de la marque Saphir. Attention cependant, comme n’importe quel produit d’entretien ce dernier n’est à appliquer qu’avec la plus grande parcimonie, pas la peine de venir pleurer sur les forums si vous avez ruiné votre paire à cause de votre propre incompétence.

Je ne vais pas aborder la question des cuirs exotiques, si vous lisez ce guide il est peu probable que ces derniers soient dans votre budget. D’autant plus que dans leur cas la ligne entre bon et mauvais goût est extrêmement fine.

Une photo de qualité médiocre mais qui n’en reste pas moins une excellente illustration. L’inadéquation entre la forme du pied et le soulier choisi est criante. (Source : Styleforum)
Une photo de qualité médiocre mais qui n’en reste pas moins une excellente illustration. L’inadéquation entre la forme du pied et le soulier choisi est criante. (Source : Styleforum)
Un jeune lecteur de Sartorialisme qui se rend en boutique pour la première fois. (Source : Fox News)
Un jeune lecteur de Sartorialisme qui se rend en boutique pour la première fois. (Source : Fox News)

Le moment de la journée, I love the smell of médaille d’or in the morning. 

En général, les pieds d'une personne en bonne santé sont de la même taille à tout moment de la journée. Toutefois, ils peuvent être affectés par la température (la chaleur a tendance à faire gonfler les pieds) ou par un exercice physique (marcher pendant plusieurs heures, pratique d'un sport). Cela n’aura pas d’influence pour la majorité des gens, mais si vous avez les pieds un peu sensibles il est recommandé d’aller essayer une nouvelle paire plutôt dans la matinée qu’en fin de journée. C’est du moins le conseil que j’ai toujours reçu de la part des bottiers. En effet, votre pied en début de journée sera toujours le même, alors qu’en fin de journée sa taille dépendra du niveau d’activité que vous avez effectué.

Le zip des souliers de Churchill est partiellement ouvert, probablement car ses pieds devaient gonfler facilement. (Source : Claymoorslist)
Le zip des souliers de Churchill est partiellement ouvert, probablement car ses pieds devaient gonfler facilement. (Source : Claymoorslist)

Les chaussettes de l’archiduchesse si si cousin.  

Si vous êtes un plouc et que vous n’avez jamais acheté de souliers en cuir ayez au moins la présence d’esprit de mettre une paire de chaussettes fines avant d’aller en boutique. Cela semble être évident mais malheureusement vous n’avez pas idée du nombre de ploucs qui ne suivent pas cette règle pourtant simple.

Passons sur le fait qu’il existe une place spéciale en enfer pour les beaufs qui se pointent dans un showroom avec des chaussettes de sport, ce sont des porcs qui méritent ce qui va leur arriver, à savoir avoir l’air d’un con ainsi qu’acheter des souliers de merde une demi taille trop grande.

En faisant cela vous envoyez une signal clair au vendeur “je ne sais pas ce que je fais, enculez moi s’il vous plait”, un vendeur va forcément vous ranger dans la catégorie plouc de compète et va prendre avantage du fait que vous n’ayez aucune connaissance sur le produit qui vous intéresse. Si il est particulièrement vicieux, et il y a des chances qu’il le soit puisque sa seule ambition dans la vie était de devenir...vendeur, il va essayer de vous refiler une paire une demi taille trop grande avec des défauts. Si son niveau de vice est plus contrôlé, il va vous avertir qu’il vous faut une demi pointure en dessous et vous aurez ainsi un soulier à la bonne taille, mais toujours avec des défauts… il n’y a pas de petits profits.

Le jour où vous allez mettre ces souliers avec une chaussette fine vous allez invariablement remarquer que la paire est trop grande. C’est du bon sens, mais il faut quand même le dire, la différence entre une chaussette fine en laine, soie, lin... et une chaussette de sport en coton n’est pas anodine. Évidemment, je ne parle pas ici des gens qui cherchent à acheter une paire pour l’hiver et peuvent vouloir essayer cette dernière avec un mi-bas épais en laine, on est dans une catégorie totalement différente de la première.

Un plouc de compète en chaussette sport qui aurait dû lire cet article avant d’acheter ses A.Testoni de merde à la mauvaise taille. (Source : Styleforum)
Un plouc de compète en chaussette sport qui aurait dû lire cet article avant d’acheter ses A.Testoni de merde à la mauvaise taille. (Source : Styleforum)

Avoir le pied entre deux tailles

Une fois que vous avez essayé les souliers il se peut que vous soyez dans une situation où vous vous situez entre deux tailles. Soit vous avez un soulier qui est trop serré ou qui est trop ample, que faire dans cette situation ?

Personnellement je recommande toujours de préférer le soulier qui est trop serré, votre pied va probablement souffrir un peu au départ, mais avec le temps le cuir va se faire et vous allez vous retrouver avec une paire qui va vous convenir parfaitement. Prendre une paire trop ample n'est à mon sens pas une bonne idée, avec l'ajout d'une semelle il va être possible de compenser un peu l'ampleur, mais le cuir va quand même se détendre et au final vous allez vous retrouver avec une paire inconfortable, voire même immettable.

La longueur est elle en revanche non négociable, ne confondez pas “trop serré” avec “trop court”. Si le soulier va se détendre en largeur, il ne va en revanche pas changer de longueur comme par magie et si vos doigts de pieds touchent le bout, n’insistez pas, cette paire n’est pas pour vous. D’ailleurs pour éviter d’avoir l’air con devant le vendeur, n’essayez pas de voir combien d’espace est disponible devant vos doigts de pieds en appuyant sur le bout dur, comme son nom l’indique ce dernier est...dur.

Du bon laçage des richelieus

Un exemple typique de la façon dont beaucoup portent des richelieu de nos jours. Il est préférable que les garants se touchent et ne soient pas écartés comme c’est le cas ici. (source Styleforum)
Un exemple typique de la façon dont beaucoup portent des richelieu de nos jours. Il est préférable que les garants se touchent et ne soient pas écartés comme c’est le cas ici. (source Styleforum)

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une erreur, mais plus simplement d’une technique pour voir si votre cou-de-pied est adapté à la paire que vous achetez. La première chose à faire lorsqu'on essaie une paire de chaussures de ville est de s'assurer que les lacets sont correctement ajustés. C'est-à-dire sans jeu et assez serrés (sans couper la circulation).

Si vous ne faites pas cela, vous ne pouvez pas vraiment savoir comment la chaussure s'adapte à votre pied. Idéalement les garants doivent se toucher lorsque vous serrez votre paire de richelieu. Si vous êtes à l’aise en longueur et en largeur mais que les garants ne se touchent pas totalement, votre soulier est à la bonne taille, mais votre cou-de-pied est un peu trop prononcé pour le modèle choisi. Cela ne veut pas pour autant dire qu’il ne faille pas l’acheter, tout dépend du niveau d’écartement.

En revanche si les garants sont totalement éclatés, passez votre chemin, votre cou-de-pied est définitivement trop proéminent et ce modèle n’est pas pour vous. Cela n’est pas valable pour les derby, les garants des derby ne doivent jamais se toucher, même une fois le soulier serré.

Une paire de richelieu parfaitement adaptée aux pieds du porteur. (Source : Theshoesnobblog)
Une paire de richelieu parfaitement adaptée aux pieds du porteur. (Source : Theshoesnobblog)
La paire semble être à la bonne taille néanmoins les garants complètement éclatés, bien que le soulier ne soit pas suffisamment serré le cou-de-pied du porteur est trop fort pour cette forme. (Source : Styleforum)
La paire semble être à la bonne taille néanmoins les garants complètement éclatés, bien que le soulier ne soit pas suffisamment serré le cou-de-pied du porteur est trop fort pour cette forme. (Source : Styleforum)

Les problèmes de fit communs et les façons de les régler

Le bout rapporté qui plisse

Des plis qu’il est assez commun de voir sur beaucoup de souliers et qu’il est pratiquement impossible à anticiper sans expérience. (Source : Styleforum)
Des plis qu’il est assez commun de voir sur beaucoup de souliers et qu’il est pratiquement impossible à anticiper sans expérience. (Source : Styleforum)

Ce problème n'est pas identifiable au moment de l'essai (à moins d'être un habitué… et encore) et ne survient qu'après plusieurs ports. La situation est très souvent la même : vous avez une paire qui est parfaitement à votre taille et qui vous convient très bien, seulement des plis apparaissent sur le bout rapporté, là où normalement cela ne devrait pas se produire.

Ce phénomène n'est en soi pas un problème de qualité, il arrive aussi bien sur des C&J que sur des Loding, il s'agit plus d'un problème de proportion. Le point de flexion d'une chaussure, l'endroit où elle est conçue pour être pliée, doit être au même endroit que la plante du pied, son point naturel de flexion.

Pour simplifier encore plus, le point le plus large du pied doit être placé à l'endroit le plus large du soulier. Si les deux points de flexions sont superposés, il n'y a pas de problème et votre soulier ne va pas faire de plis au niveau du bout rapporté. Si malheureusement la plante du pied dépasse le point de flexion du soulier et se trouve au niveau du bout rapporté, ce dernier va invariablement se rider.

J'ai tendance à penser que si le soulier vous convient parfaitement, il s'agit d'un souci de proportion venant du fabricant lors de la création de ses formes, le bout rapporté a été crée plus long que nécessaire ou le bout dur trop court.

Le genre de discussions qui revient de façon période sur les forums. Notez la réponse faite par l’un des nombreux singes savant de l’internet. (Source : Styleforum)
Le genre de discussions qui revient de façon période sur les forums. Notez la réponse faite par l’un des nombreux singes savant de l’internet. (Source : Styleforum)

Les pieds plats

N’écoutez jamais un vendeur de soulier qui vous annonce que vous avez des pieds plats. Il s’agit d’un diagnostic médical qui doit être fait par un podologue, et non un limonadier à commission.

Lorsque vous avez les pieds plats et que les souliers n'ont pas assez de soutien pour retenir votre voûte plantaire, vos pieds exercent une pression sur l'intérieur des revers de la chaussure qui provoquera invariablement un écartement des deux extrémités du soulier (comme indiqué dans la photo ci dessous). Cet effet est extrêmement prononcé lorsque vous avez également un pied large avec un cou-de-pied bas et peut être plus marqué si vous êtes en surpoids. La solution est de vous diriger vers des souliers larges avec un soutien ferme de la voûte plantaire…. ce qui n’est pas chose facile.

Certaines marques disposent de quelques modèles dits larges (identifiables par des lettres, comme G, F ou EEE). Tentez de privilégier les modèles qui ont une bonne profondeur (et qui ont au moins 6 œillets) car le laçage plus haut aidera à bloquer vos chevilles en place et donc à limiter l’écart au niveau des revers.

Les mocassins sont presque à bannir dans cette situation. Si votre situation est délicate, essayez de voir avec un professionnel de la santé quelle solution est la plus adaptée pour vous, il est possible que vous deviez porter des semelles orthopédiques, ce qui va avoir un impact sur la taille des souliers que vous voulez.

Une photo très intéressante, il est impossible de dire si cette personne a des pieds plats. Néanmoins, il est évident qu’elle a un cou-de-pied bas et de faible volume. De plus elle se plaint d’avoir un talon étroit mais des orteils larges, conduisant à un avoir un pied difficile  à chausser. Notez comme les garants se touchent alors que la paire n’est pas adaptée, comme nous l’indiquions cet élément n’est pas ultime dans la détermination de la taille qui vous convient. Notez également le bourrelet indiqué par le flèche rouge, signe que la paire va possiblement très fortement plisser dans cette zone. (Source : Styleforum)
Une photo très intéressante, il est impossible de dire si cette personne a des pieds plats. Néanmoins, il est évident qu’elle a un cou-de-pied bas et de faible volume. De plus elle se plaint d’avoir un talon étroit mais des orteils larges, conduisant à un avoir un pied difficile  à chausser. Notez comme les garants se touchent alors que la paire n’est pas adaptée, comme nous l’indiquions cet élément n’est pas ultime dans la détermination de la taille qui vous convient. Notez également le bourrelet indiqué par le flèche rouge, signe que la paire va possiblement très fortement plisser dans cette zone. (Source : Styleforum)

Le talon qui glisse ou se soulève

Ce plouc doute si le mocassin est bien à sa taille alors qu’il est évident que la longueur est beaucoup trop importante. Ne soyez pas comme lui. (Source : Styleforum)
Ce plouc doute si le mocassin est bien à sa taille alors qu’il est évident que la longueur est beaucoup trop importante. Ne soyez pas comme lui. (Source : Styleforum)

Si votre talon se soulève ou glisse dans le soulier, il se peut que ce dernier soit trop grand mais ce n'est pas nécessairement la seule raison.

Tout d'abord assurez vous que les souliers sont bien serrés, un nombre incalculable de ploucs ne savent pas lacer proprement leurs souliers et se plaignent de problèmes de fit qui n'ont rien à voir avec la forme du soulier ou leurs pieds. Il est également possible que le contrefort soit la source du problème et ce dernier va s'adapter à la forme de votre pied avec le temps.

Enfin, et c'est l'hypothèse la plus courante, votre talon est trop fin pour la forme du soulier, il est possible de remédier à cela en achetant un antiglissoire mais comme il a été mentionné précédemment, ce genre d'artifice ne vaut pas un chaussant qui vous est parfaitement adapté.